Воздушный компрессор из ЗИЛовского агрегата и двигателя стиральной машины

Содержание
  1. Самодельный компрессор из компрессора ЗИЛ 130
  2. Самодельный Компрессор, Которому Позавидует даже СТО
  3. Шаг 1. Создаем базу компрессора
  4. cвоими руками
  5. Компрессор из компрессора зил. Самодельный компрессор из автомобильного компрессора
  6. Компрессор ЗИЛ-130: устройство и работа модели
  7. Подробные параметры модификации
  8. Картер модификации
  9. Нагнетательный механизм
  10. Коленчатый вал устройства
  11. Плунжерный механизм
  12. Сальник устройства
  13. Замена уплотнителя
  14. Осмотр седла
  15. Ремонт плунжера
  16. Практичный вариант
  17. Доработка компрессора тормозного пневматического привода ЗИЛ 130
  18. Какие неисправности встречаются?
  19. Что надо проверять во время ТО?
  20. Как проверить, исправно ли работает компрессор ЗИЛ 130?
  21. Компрессор ЗИЛ-130: своими руками, самодельный, ремонт, система смазки, как сделать, устройство, охлаждение, доработка, характеристики, воздушный
  22. Устройство
  23. Система охлаждения
  24. Система смазки
  25. Характеристики
  26. Как сделать компрессор своими руками
  27. Неисправности и ремонт

Самодельный компрессор из компрессора ЗИЛ 130

Воздушный компрессор из ЗИЛовского агрегата и двигателя стиральной машины

В наше время можно купить любой инструмент, любой механизм. Однако все это стоит немалых денег. Для хозяйственных нужд техникума, в котором я преподаю, понадобился компрессор. Но линейка цен на компрессоры китайского производства (далеко не лучшего качества) начиналась с восьми тысяч рублей и росла в зависимости от улучшенных технических характеристик агрегата.

За основу был взят двухцилиндровый воздушный насос-нагнетатель со списанного автомобиля ЗИЛ-130 другими словами взяли компрессор от ЗИЛ-130. Другие комплектующие использовали от самой разной, тоже списанной техники. Ресивер объемом 60 литров — от грузовика ИФА (был такой, производства еще ГДР). Электродвигатель мощностью 3 кВт с числом оборотов 1500 в минуту — от насосной станции.

Компрессорная поршневая электрическая установка: 1- воздушный насос-нагнетатель (от автомобиля ЗиЛ-130); 2 электродвигатель (от металлорежущею станка. N=3 кВт. п=І500 об/мин.

); 3 — масляный насос (от металлорежущего станка); 4 ресивер (от грузовика ИФА, 60 л); 5 — масляный фильтр (от трактора Е-150); 6 — воздушный фильтр-отстойник; 7 — вентиль; 8 радиатор охлаждения масла (or автомобиля ЗиЛ-130); 9 — картер компрессора; 10 — воздухопровод; 11 — воздушный манометр; 12 — тройник; 13 — манометр давления масла; 14 масляная магистраль; 15 — «обратка»; 16 — магистраль масла в компрессор; 17 колесо (2 шт. ); 18 — подводной и отводной шланги к радиатору охлаждения: 19 автомат АП; 20 — регулятор давления; 21 — ведущий шкив (электродвигателя); 22 — ведомый шкив (насоса); 23 — ведомый шкив (компрессора); 24 — вохзухофильтр; 25 — распределитель масла: 26 штуцер магистрали масла: 27 — регулировочный винт МКхІ; 28 — прокладка (резина); 29 — стопорный винт М8х1; 30 — сапун. Для очистки масла был использован масляный фильтр, который установили на двигатель трактора Т-150. Привод масляного насоса и коленчатого вала воздушного насоса (нагнетателя) осуществляется посредством клиноременной передачи. Зубчатый ремень и ручьи шкивов имеют профиль А. Как известно, компрессор ЗИЛ-130 смазывается и охлаждается из соответствующих систем двигателя автомобиля, и поэтому нам нужно было решить две проблемы: автономно «смазать» и «охладить» воздушный насос-нагнетатель. Для смазки установили шестеренчатый насос от станции подачи эмульсии токарного станка. Но так как у этого насоса довольно большая производительность — около 5 л/мин., пришлось сконструировать мини-распределитель, который большую часть масла отправляет на «обратку». Давление части масла, поступающего в компрессор, контролируется манометром. Охлаждение воздушного насоса-нагнетателя жидкостное (сначала заливали тосол, а потом — воду) посредством радиатора, в качестве которого была использована «печка» автомобиля ГАЗ-53. Продопжительная эксплуатация компрессора показала эффективность системы охлаждения и смазки. Самодельные детали для компрессора: поддон (из стального 2-мм листа толщиной два миллиметра), шкив привода компрессора и распределитель масла. Рама компрессора сварена из уголка размерами 50×50 мм. К ней крепится хомутами ресивер -сосуд, работающий под давлением, и сварка здесь не желательна. Для регулирования давления в ресивере установлен предохранительный клапан («сапун») от пневматической системы автомобиля ЗИЛ-130.
Очищает сжатый воздух от посторонних взвесей фильтр-отстойник от станка НБ-18 (гильотинные ножницы). Максимальное давление, создаваемое агрегатом, -1,2 мПа (12 атм.), а если поддерживать в системе давление 0,5 мПа, то он может работать несколько часов без остановки. Компрессор был изготовлен всего-то за три дня, а затраты на него по нынешним временам оказались совсем невелики — около двух тысяч рублей. На днях первый раз менял масло в своём три года назад собранном (по сути это была первая проба пера) самодельном компрессоре. Вкратце — на базе компрессорного блока ЗИЛ 130 (77 года выпуска, с консервации, облегченные шатуны, развешенные поршня), производительность на выходе 250-300 литров (зимние-летние шкивы), это аналог обозначений "на вход" около 500-600. На компрессоре есть система смазки (включая внешний маслонасос и маслофильтр с редукционным клапаном). совмещённая с системой охлаждения, фильтр на входе от ВАЗ-2101, самодельный масло-влаго отделитель на выходе, полная автоматика запуска (сам включается — выключается, всё как у фабричного, от преостата) с электро-пневмо клапаном для облегчения холодного пуска (не забывайте, работает он 220В, правда через делитель фаз) Душу его и в хвост и в гриву, орбиталка, пескоструй бывает по полдня молотит без перерыва, окраски и прочая бытовуха. Думал за 3 года ему "опа" нарисовалась, как ранее паре "китайцев", глянул поршневую — износа вообще нет, всё как вчера собрал. Отказов за 3 года — ноль (при начальной сборке пружинка из клапана выпала в цилиндр, это не в счёт). В конце этого сезона компрессор перенёс на улицу, дабы не занимал место, ведь 3 года эксплуатации доказали отказоустойчивость системы на все 100. Позже в блог добавлю больше фото и описания, а пока — обзорное видео про этого "монстра". Помнится пинали меня тут многие, что сложно, громоздко…Не забывайте — конструкция делалась что бы раз и на лет 10-20 больше не возвращаться к этой теме.
Практика: 3 года в очень жестких условиях (вплоть до работы в помещении где идёт пескоструй) и судя по всему ресурса у него осталось ещё на лет 10 как минимум, если не больше.

Залил в него Лукойл Анагард 10w40, теперь компрессор запускается вообще вмиг даже на холодную (есть идея на зиму поставить летний шкив, возможно потянет холодный запуск) и работает тише и ровнее чем раньше на минералке.

Справочно: общий объём ресиверов в пневмостстеме — 500л, производительности вполне хватает на любой полный окрас, пневматику и прочее где требуется воздух.

Разе что на пескоструй хотелось бы по мощнее… раза так в 3-4))) Но это планы на будущий дизельный компрессор, а пока и базового уровнямне хватает на работу с пескоструем завальцовок, локальными жуками и колесными дисками.

Что скажете, от 220В сделать компрессор лучше него (в плане компоновки, практичности и производительности, внешний вид я вообще в расчет не брал при изготовлении) реально или нет и есть ли смысл?)

Оригинал: https://24techno-guide.ru/samodelnii-kompressor-iz-kompressora-zil-130.php

Самодельный Компрессор, Которому Позавидует даже СТО

Воздушный компрессор из ЗИЛовского агрегата и двигателя стиральной машины

Воздушные компрессоры встретишь на любой автозаправке или станции техобслуживания.

Они служат не только для подкачки колес транспортных средств, к ним также подключаются различные пневмо-инструменты, домкраты, краскопульты.

Иметь такой инструмент в мастерской или гараже мечтает, наверное, каждый. В нашей статье мы расскажем, как сделать воздушный компрессор своими руками из подручных средств.

: Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & )

Для того, чтобы сделать воздушный компрессор, вам понадобятся:

  • газовый баллон для накопления сжатого воздуха (ресивер);
  • колеса от старой тележки;
  • компрессор грузового автомобиля, трактора или автобуса (в примере – ЗИЛ-130);
  • двигатель от стиральной машинки на 220 В мощностью 300 Вт со шкивом;
  • шкив с переходником на компрессор с соотношением 13:1 со шкивом двигателя;
  • металлические профильные и круглые трубы;
  • металлический уголок;
  • пластиковые трубы;
  • клапаны;
  • тройник, углы, гибкая подводка;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • дрель;
  • крепежные болты, гайки, шайбы;
  • автоматика для компрессора (иные названия – реле давления, прессостат) на 220 В;
  • шланг с пистолетом с манометром;
  • расширительный масляный бачок с трубкой и патрубком;
  • банка и губка для воздушного фильтра.

Шаг 1. Создаем базу компрессора

1

Компрессор, используемый в примере, дает на выходе ≈90 литров воздуха в минуту, поэтому обычного газового баллона в качестве ресивера будет достаточно для работы и быстрой подкачки.

2

Привариваем к баллону колеса от старой тележки.

3

Из куска металлической трубы делаем ножку.

Источник: s://youtu.

be/D0aYlA09Fqg

4

Из профильной и круглой трубы свариваем металлическую ручку по всему периметру баллона. Ручка должна быть полой внутри и герметичной – она будет использоваться для охлаждения горячего воздуха перед закачкой в ресивер.

5

Из металлических уголков свариваем прямоугольную базу для крепления основных агрегатов компрессора и привариваем ее к баллону.

Источник: s://youtu.

be/D0aYlA09Fqg

1

В необходимых местах просверливаем крепежные отверстия и устанавливаем на базу электродвигатель.

Источник: s://youtu.

be/D0aYlA09Fqg

2

Рядом с ним, совместив шкивы в одной плоскости, устанавливаем компрессор автомобиля.

Источник: s://youtu.

be/D0aYlA09Fqg

3

Далее устанавливаем автоматику, отрегулировав ее на включение при 4 и отключение при 6 атмосферах. Собираем электропитание на двигатель.

Источник: s://youtu.

be/D0aYlA09Fqg

4

Для охлаждения компрессора устанавливаем расширительный масляный бачок и соединяем его с картером компрессора.

Источник: s://youtu.

be/D0aYlA09Fqg

1

Для очистки подаваемого воздуха устанавливаем воздушный фильтр. В примере он сделан самостоятельно из банки. В качестве фильтрующего вещества использована обычная поролоновая губка.

Источник: s://youtu.

be/D0aYlA09Fqg

2

На выходе воздуха из компрессора устанавливаем следующую сборку: угол – тройник – угол и подсоединяем к ручке-радиатору, которую мы сварили в шаге 1. К тройнику на гибкой подводке подключаем клапан сброса давления с магистрали.

Источник: s://youtu.

be/D0aYlA09Fqg

3

С обратной стороны ручки из углов и труб собираем конструкцию для подачи воздуха через обратный клапан в ресивер.

Источник: s://youtu.

be/D0aYlA09Fqg

1

Надеваем ремень на шкивы и включаем электропитание.

Источник: s://youtu.

be/D0aYlA09Fqg

2

Накачав давление в 6 атмосфер, компрессор отключается. Теперь к нему можно подсоединять любые пневмонасадки.

Оценки покупателей: Будьте первым!

Оригинал: https://krrot.net/vozdushnyj-kompressor/

cвоими руками

Воздушный компрессор из ЗИЛовского агрегата и двигателя стиральной машины
 
Подробнее

Оригинал: https://postila.ru/post/69636449

Компрессор из компрессора зил. Самодельный компрессор из автомобильного компрессора

Воздушный компрессор из ЗИЛовского агрегата и двигателя стиральной машины

В продолжении к прошлым записям про компрессор.

Первые измерения показали производительность в 94-95 литров в минуту на выходе.

Это отправная точка, компрессор работает и теперь можно подгонять производительность до расчётной

Специально для измерения был приобретен простейший тахометр. Для этой роли замечательно подходит любой простой велокомпьютер. Можно взять модель сразу с функцией показа оборотов в минуту (RPM) или же взять без неё и произвести несложный расчёт в экселе.

Я выбрал второй вариант, вот простой велокомп за 315 рублей

Подключаю магнит на маховик компрессора, вбиваю в комп кратную для расчёта длину обода (0,5 метра), подношу датчик и получаю скорость 24,9 км в час

Обратный расчёт показывает что компрессор работает на 830-ти оборотах, а двигатель при тех шкивах, что сейчас- на 1330-ти (плюс-минус немного)

Смотрю в таблицу с характеристиками компрессора ЗИЛ-130 и вижу, что всё бъётся, на 800-а оборотах он где то столько и должен давать!

Теперь пусть обкатается при работе, а уже через неделью-полторы должны приехать детальки для "тюнинга".

план прост
1) Поставить пневмоклапан

в линию от головки компрессора до ресивера, дабы облегчить пуск при давлении

3) Поставить пусковой конденсатор 300 мкф и запитать его через такое реле времени с задержкой выключения RV-02

Что интересно, делают их совсем рядом. в Лиде.

там где я сам компрессор от ЗИЛ-130 купил

4) Поставить вот такое хитрое реле времени "Звезда-треугольник" PCG-407

что бы после пуска двиг переводиля в более мощный режим "треугольник".

Опять же, делают эту автоматику в 100 км от моего города

5) Заказать и установить новые шкивы, если сейчас соотношение шкивов 10 к 16 (двиг-компрессор), то нужно 19 к 10.

Надеюсь при выполнении пунктов 1-5 двигатель потянет такую нагрузку и выдаст на гора за 260 литров в минуту на выходе

Ну и как же без плана Б! На всякий случай уже присмотрен недорогой частотный преобразователь, для организации 380-вольт для электродвигателя

За сим всё, продолжаю работу!

Для тормозной системы ЗИЛ-130 необходим компрессор. Принцип работы модификации строится на закачке воздуха. Происходит это в закрытой пневматической системе. Устанавливается устройство данной серии справа от мотора. Чтобы детально разобрать компрессор ЗИЛ-130, технические характеристики надо рассмотреть обязательно. Однако в первую очередь рекомендует ознакомиться с устройством механизма.

Компрессор ЗИЛ-130: устройство и работа модели

Принцип работы компрессора сроится на перекачке воздуха. Достигается это за счет движения поршней. Стандартная модификация включает в себя проводной картер, у которого имеются каналы.

В центральной камере системы есть сальник. Для работы нагнетателя устанавливается пружина. Чтобы от повышенного давления не повредился компрессор, имеется уплотнитель. Еще в устройстве задействован шток.

Когда он отводится назад, воздух попадает на клапан.

Подробные параметры модификации

Компрессор ЗИЛ-130 имеет следующие: рабочий объем — 214 куб. сантиметров, производительность составляет 210 литров. Потребляемая мощность представленной модификации — не более 2,1 кВт. Предельная частота вращения составляет 2 тыс. оборотов за одну минуту. Внутри пневматической системы поддерживается давление на отметке 740 кПа. Стоит компрессор ЗИЛ-130 (цена рыночная) 22 тыс. руб.

Картер модификации

Картер на воздушный компрессор ЗИЛ-130 устанавливается с коромыслом. Непосредственно в передней части устройства имеется специальный вал. Как правило, он смазывается только у основания.

Основная проблема картера кроется в износе стоек. Чтобы исправить эту ситуацию, можно отсоединить пробку. Далее потребуется осмотреть ведущий вал. Для замены картера снимается полностью крышка.

При возникновении проблем с валом отсоединяется только передняя часть коромысла.

Нагнетательный механизм

Нагнетательный механизм в устройстве выполнен очень компактных размеров. По заверениям специалистов, устройство может выдерживать большое давление. Таким образом, на компрессор ЗИЛ-130 цена вполне оправдана. Седло в устройстве имеет два выхода. С коромыслом указанная деталь не соприкасается.

С картером нагнетательный механизм соединяется через трубку. Вал у модели используется небольшого диаметра. У его основания имеется два кольца и смазка компрессора ЗИЛ-130. В конце вала устанавливается короткая пробка.

Выпускной клапан у нагнетателя применяется с защитной втулкой. При возникновении проблем с подачей воздуха в первую очередь проверяется выход нагнетателя. Далее откручивается крышка и полностью прочищается клапан.

Следующим шагом специалисты рекомендуют проверить пружину, поскольку на нее оказывается большое давление.

Коленчатый вал устройства

Коленчатый вал в данном случае соединен с картером. Выходной канал применяется небольшого диаметра. Цилиндры на компрессор ЗИЛ-130 устанавливаются по сторонам.

Также надо отметить, что с нижней стороны модификации имеются две накладки. Вал фиксируется на зажиме. Дополнительного внимания заслуживает тот факт, что направляющие у данного компрессора устанавливаются с левой стороны.

При замыкании вала специалисты рекомендуют осмотреть полностью нагнетатель.

Также проверяется картер, поскольку в нем, как правило, собирается весь мусор от переработанного масла. Для правильной работы системы тестируется давление внутри блока. Также надо сразу зачистить все каналы от картера.

Сделать это можно при помощи обычного шомпола. Седло при этом предварительно смазывается. Если вал деформирован, его необходимо сразу заменить. На запчасти ЗИЛ-130 цены вполне разумные. Наконечник детали наваривается вручную.

Плунжерный механизм

Плунжерный механизм у данного компрессора используется с подшипниковым рядом. Специалисты говорят о том, что деталь способна выдерживать большие нагрузки при значительных оборотах. Однако важно учитывать, что впускной клапан нуждается в частой чистке. При этом канал довольно часто засоряется. Для его проверки откручивается картер.

Также придется отсоединить крышку. Для настройки плунжера применяется регулировочный винт. При вылете накладки можно установить большой винт. При этом необходимо подобрать соответствующее защитное кольцо. Чтобы решить проблемы со стиранием накладки, применяются специальные средства для герметизации блока.

Некоторые специалисты рекомендуют периодически зачищать канальцы.

Еще автомобилистов могут поджидать проблемы с основой плунжера. Она представляет собой обычную пластину, которая зафиксирована на резьбе. При большой тряске соединение довольно быстро нарушается. В результате пластина начинает болтаться.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, рекомендуется в первую очередь отсоединить крышку. После этого важно сразу зачистить выходное отверстие. Винт откручивается очень медленно. При этом нужно следить за положением подшипникового ряда.

Сальник устройства

Сальник на компрессор ЗИЛ-130 устанавливается с одним уплотнителем. Камера у него используется небольшого размера. В нижней части модификации установлены две направляющие. По сторонам камеры имеются стойки. Также надо отметить, что в верхней части есть одна опора. Картер на компрессор ЗИЛ-130 ставится с правой стороны.

Специалисты говорят о том, что сальник не нуждается в частом обслуживании. Однако стоит учитывать, что у него могут быстро стираться накладки на опоре. Для того чтобы их осмотреть, снимается только передняя стойка.

Далее важно отсоединить блок и пластину сальника. Затем мастер сможет достать непосредственно накладки. Если на них видны мелкие трещины, можно попробовать воспользоваться герметиком.

Однако специалисты при любой деформации деталей рекомендуют сразу их заменять.

Замена уплотнителя

Чтобы сделать самостоятельно важно внимательно осмотреть сальник. Как правило, на нем собирается много копоти. Также надо отметить, что уплотнители стираются из-за перегрева колодки. Происходит это из-за забитых канальцев.

Чтобы исправить данную ситуацию, рекомендуется открутить защитную крышку компрессора. После этого отвинчиваются кольца. Далее останется только выдвинуть коромысло. Новые накладки устанавливаются на хорошо зачищенную поверхность.

На новые запчасти ЗИЛ-130 цены вполне адекватные.

Осмотр седла

Седло на компрессор ЗИЛ-130 устанавливается под нагнетательным механизмом. Чтобы внимательно его осмотреть, надо снять передний шатун. После этого отодвигается непосредственно поршень. Следующим шагом поддевается защитная крышка. Ее пластина фиксируется на четырех винтах, которые можно открутить при помощи ключа. Пробка в данном случае свинчивается против часовой стрелки.

Затем останется только добраться до седла, которое фиксируется на насадке. В нижней части устройства должен находиться сальник. При этом пластина проверяется отдельно. Также стоит осмотреть верхнюю часть седла. На ней часто собирается копоть. Прочистить корпус можно при помощи бензина. В данном случае важно не повредить коромысло.

Ремонт плунжера

Если ломается плунжер, ремонт компрессора стоит начинать с откручивания переднего картера. Далее отвинчивается защитная крышка. После этого важно снять две пластины, которые зажимаются кольцами. Если они не ослабляются, их можно немного подбить молотком. Следующим шагом осматривается сальник. Как правило, на нем скапливается большое количество грязи.

Если нагнетатель работает нормально, значит, внутри блока все должно быть чистым. При этом клапаны осматриваются отдельно. Чтобы отсоединить плунжер, рекомендуется воспользоваться большим ключом. Самостоятельно это сделать проблематично из-за того, что необходимо постоянно придерживать поршень. В данном случае целесообразнее попросить помощи у товарища.

Эффективно и быстро очистить любую деталь, поверхность конструкции для дальнейшего ремонта или применения можно с помощью пескоструя. Но для этого устройства требуется источник сжатого воздуха, обладающий необходимыми давлением и производительностью. Сделанный своими руками компрессор для пескоструя избавит от приобретения дорогостоящего и не всегда достаточно надежного оборудования.

Практичный вариант

Конструкция на базе компрессора от МАЗ, ЗИЛ 130 – 157 зарекомендовала себя как надежное эффективное устройство. Агрегат с этих автомобилей потребует минимальных переделок своими руками.

От МТЗ, ГАЗ малопроизводителен, а от КамАЗа нуждается в больших доработках.

Ресивер устанавливают исходя из потребностей для пескоструя – газовый баллон на 50 л или готовый от а/м КамАЗ и поменьше от ЗИЛ, в которых уже есть необходимые отверстия.

Примерная компоновка устройства, изготовляемого своими руками, и схема пневматического подключения компрессора следующие. Ресивер, в горизонтальном положении, устанавливают на опоры с колесами. На кусок швеллера шириной 200 – 250 мм через паронитовую прокладку устанавливают компрессор без нижней крышки.

На противоположном конце швеллера, через профрезерованные пазы, монтируют электродвигатель на лапах. Пазы необходимы для натяга ремня, который подбирают небольшого сечения, чтобы потери мощности на приводе были минимальны.

Швеллер крепят к верху ресивера, подсоединяют разводку от компрессора к ресиверу сверху и с торца, устанавливают манометр контроля давления, с торца монтируют перегрузочный клапан и выходной штуцер с вентилем.

Электродвигатель подбирают в зависимости от потребностей. Для сети 220 В минимальная требуемая мощность трехфазного электродвигателя 1,5 кВт, обороты – 1420 об/мин.

Необходимое передаточное отношение между валом мотора и шкивом компрессора в этом случае 1: 3. При больших мощностях соотношение уменьшают — производительность увеличивается. Для питания в 220 В оптимально 2,2 кВт.

Используя 380 В (3 фазы), мощность можно уменьшить.

Наружный диаметр шкивов автомобильных агрегатов приблизительно 210 мм. В случае использования двигателя 1,1 кВт с шкивом 80 мм передаточное число 210/80 = 2,6.

Электромотор будет работать на предельной мощности при давлении 8 атм. Производительность 260 л/мин (максимальная) получается при 2500 об/мин вала компрессора.

Меняя соотношение, можно достичь 3200 об/мин – максимальные обороты агрегата на ЗИЛ 130.

Доработка компрессора тормозного пневматического привода ЗИЛ 130

В корпусе, в удобном месте, ниже на 10 мм центра коленвала, просверливают отверстие для заливки масла. Под пробку нарезают резьбу. Снизу швеллера делают отверстие с резьбой под пробку для слива масла.

Со стороны, противоположной шкиву, в крышку подшипника вкручивают штуцер с маслостойким шлангом или трубкой, которую соединяют с емкостью, выполняющей функции расширительного резервуара смазки и сапуна. Можно использовать бачок сцепления для тормозной жидкости от ВАЗ.

Его располагают напротив головки блока цилиндров агрегата. Для установки штуцера приемный клапан магистрали автомобиля выкручивают.

Меняют систему смазки коленвала: просверливают в каждом шатуне с вкладышами в сборе по 2 раззенкованных отверстия в месте перехода от стержня к нижней головке шатуна. По одному просверливают в крышках шатуна.

У отверстий D 3мм, зенковка 10мм, направление сверления – к центру вала. Потребуется разобрать компрессор – головку снять, шатуны отвернуть. Полученные отверстия обеспечат вкладыши смазкой за счет разбрызгивания.

Цилиндры во время работы смазываются благодаря образующемуся масляному туману.

Разгрузочное устройство агрегата (солдатик) остается заводской — позволит регулировать давление, при котором будет отключаться агрегат. Трубка разгрузки должна быть подсоединена к расходному ресиверу (если их несколько). Манометр и перегрузочный клапан также рекомендуется использовать автомобильные.

Чтобы отключать двигатель на холостом ходе компрессора своими руками, можно предусмотреть автоматическое включение-отключение.

Между каналом разгрузки и регулятором давления автомобильного агрегата потребуется вставка датчика порогового давления — выключатель стоп-сигнала ВК12Б от УАЗ, ГАЗ и так далее. Его номер по каталогу 40П-37210010.

Схема управления станет проще, если будет найден датчик давления, контакты которого размыкаются при подаче давления. Чтобы компрессор, собранный своими руками, работал более мягко, на шкив автомобильного агрегата следует установить отбаллансированный маховик.

Для обычной эксплуатации система охлаждения не потребуется – при работе на постоянных оборотах агрегат редко нагревается более чем до 60°С. На автомобиле его рабочая температура 90°С, но и 120°С не являются критичными.

В случае напряженной эксплуатации можно сделать систему охлаждения испарительного типа. Емкость на 4 — 5 л устанавливают над уровнем головки, шланги соединяют на компрессоре с входом-выходом для охлаждающей жидкости.

Это позволит поддерживать температуру не выше 100°С.

Перед вами компрессор ЗИЛ 130. Эта металлическая конструкция сложной формы. По сути тот же двигатель. Есть два поршня. Их крутит коленвал. А он крутится от шкива, который соединен со шкивом, расположенном на валу вентилятора, с помощью клиновидного ремня.

Имеется и смазочная система. Она – комбинированная. Масло поступает из смазочной системы мотора.

Охлаждается он за счет охлаждающей жидкости. Система охлаждения подключена к основной системе охлаждения мотора.

Компрессор ЗИЛ 130 необходим для работы тормозной системы. Он закачивает воздух в пневматическую систему. Он устанавливается с правой стороны мотора на головке блока.

Его характеристики такие:

  • рабочий объем – 214 кубических сантиметров
  • производительность 210 литров в минуту
  • потребляемая мощность – 2.1 кВт
  • номинальная частота вращения – 2000 об/мин.

Как только давление в пневматической системе достигнет 700-740 кПа, срабатывает регулятор давления, и воздух в баллоны не поступает. В это время компрессор работает, точно мотор на холостом ходу – зря. Потому что воздух не нужен, а на то, чтобы поддерживать работу его мотор тратит мощность.

Какие неисправности встречаются?

  1. 1. Изнашиваются поршневые кольца, уплотнители коленчатого вала и подшипников нижних головок шатунов.
  2. 2. Засоряется трубка слива масла.

Эти неисправности сопровождаются шумом и стуком при работе, а также увеличенным количеством масла в конденсате.

Единственное, что в этом случае можно сделать, это разобрать компрессор и заменить неисправные детали.

Что надо проверять во время ТО?

  1. Как хорошо закреплен компрессор к мотору.
  2. Как затянуты гайки шпилек, крепящих головку.
  3. Прочно ли держится шкив.
  4. Как натянут ремень (это надо делать каждый день).

Также во время ТО надо чистить поршневые клапана, седла, пружины, воздушные каналы. Делается это обычно через каждые 50-60 тысяч километров пробега.

Как проверить, исправно ли работает компрессор ЗИЛ 130?

  1. Заведите мотор.
  2. Подождите до того времени, пока в пневматической системе давление не станет 7-7.4 кгс/см2.
  3. Заглушите двигатель.
  4. Снимите шланг, который соединяет воздушный фильтр с компрессором (он резиновый). В этот миг манометр должен показать небольшое падение давления, а вы услышите шум, который создается, когда что-то пропускает воздух.
  5. Подождите, пока давление не упадет до отметки 5.5-6 кгс/см2, и снимите патрубок, через который подходит воздух, пружину и коромысло.
  6. Гнездо штока и сам шток надо снять. Для этого гнездо надо поднять вверх.
  7. Снимите штуцер из гнезда.

Оригинал: https://sebiz.ru/compressor-from-the-compressor-zil-homemade-compressor-from-car-compressor.html

Компрессор ЗИЛ-130: своими руками, самодельный, ремонт, система смазки, как сделать, устройство, охлаждение, доработка, характеристики, воздушный

Воздушный компрессор из ЗИЛовского агрегата и двигателя стиральной машины

Компрессор — универсальное устройство, которое широко применяется не только в автомобильной сфере, но и на производстве. Чтобы сэкономить и не приобретать дорогостоящее оборудование, некоторые мастера пытаются создать самостоятельно компрессор ЗИЛ.

Устройство

Компрессор — двухцилиндровое устройство поршневого типа. Его принцип работы заключается в перекачке воздуха посредством движения поршней.

Устройство компрессора состоит из:

  • проводного картера с каналами;
  • сальника;
  • пружины;
  • уплотнителя.

Поршни изготовлены из алюминия и оснащены пальцами, которые закреплены стопорными кольцами. Посредством впускных клапанов воздух, находящийся в воздушном фильтре двигателя, проникает в цилиндры компрессора. Он сжимается поршнями и поступает в пневматическую систему. Затем проходит через нагнетательные клапаны, которые расположены в головке цилиндра.

Система охлаждения

Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа. Она состоит из: радиатора, термостата, насоса, температурного датчика, компрессора и патрубка.

Работает по принципу принудительной циркуляции охлаждения. Если жидкость в системе перегревается, то необходимо открыть пробку радиатора. При ее открытии из горловины выбрасывается струя горячей воды.

Поэтому это нужно делать осторожно.

Система смазки

Система смазки — комбинированная. Смазочное вещество поступает из смазочного узла системы мотора и остывает с помощью охлаждающей жидкости.

Характеристики

Подробное описание зиловского компрессора.

Технические характеристики:

  • производительность — 210 л;
  • рабочий объем — 214 см³;
  • размер цилиндра — 60 мм в диаметре;
  • цилиндр — 2 шт.;
  • потребляемая мощность — до 21,1 кВт;
  • частота вращения — 2000 об/мин;
  • внутреннее давление пневмосистемы — 740 кПа;
  • гарантийный срок — 6 месяцев.

Как сделать компрессор своими руками

Устройство своими руками делают базе зиловского компрессора. Если оно предназначено для выполнения небольших задач, то переделка компрессора будет минимальная. Его доработка проводится в том случае, если устройство планируют использовать долго и с большими нагрузками.

Из материалов понадобятся:

  • двигатель;
  • ресивер;
  • манометр;
  • предохранительный клапан.

При изготовлении самодельного аппарата важно правильно передать на агрегат вращающий момент. За давление отвечают клапан и манометр, которые монтируют на ресивер.

Тонкости сборки:

  1. Вращающий момент. Чтобы компрессор сохранил свою мощность и количество оборотов, некоторые мастера делают прямое подключение. Но такое подключение требует наличие мощного двигателя. Поэтому двигатель с агрегатом соединяют посредством ременной передачи. Если соединение сделать через редуктор, то вращающий момент получится достаточным. В основном при изготовлении компрессора используют ременную передачу, так как качественный редуктор стоит дорого.
  2. Двигатель. Двигатель подбирают таким образом, чтобы он соответствовал всем параметрам компрессора. Чтобы в устройстве сформировалось максимальное давление, скорость вращения двигателя должна быть более 2000 об/мин. Это позволит компрессору работать в легком режиме. Если аппарат будет использоваться без нагрузок и непродолжительный период, то подойдет агрегат мощностью 1 кВТ. Для более интенсивной работы применяют изделия большой мощности.
  3. Ресивер. Самодельный компрессор должен быть компактных размеров. Для этого из газового баллона или огнетушителя изготавливают ресивер. Также подойдет любая металлическая емкость. Главное, чтобы готовое устройство имело средние размеры. Конструкция оснащается манометром и регулятором давления. Для этого ее нужно доработать. Возле входа в резервуар монтируют готовый узел с редуктором, который можно приобрести в магазине. После установки клапана обратного давления проводят его настройку.
  4. Система охлаждения и смазка. У некоторых компрессоров во время работы происходит большой перегрев. Чтобы устранить этот недостаток, их дорабатывают системой охлаждения. Для этого в шатунах проделывают отверстия, а нижнюю крышку оборудуют косой трубкой. На выходе из картера монтируют фильтр. Он должен быть прозрачным. Это позволит наблюдать за уровнем масла. Из огнетушителя создают влагоотделитель.

Компрессор устанавливается на станину. Для этого в каркасе проделывают необходимые посадочные места под устройство. Двигатель жестко закрепляют на станине. Остальные элементы, которые подключаются через шланги, монтируют отдельно.

Неисправности и ремонт

Шум и стук во время работы компрессора, а также масло, которое появляется в воздушном баллоне, свидетельствует о неисправности устройства.

  1. Со временем на блоке картера образуются трещины и сколы. Картер полностью заменяют, если на его стенках возникли трещины. Трещины заваривают, если они расположены на фланце крепления картера и имеют маленький размер.
  2. Чтобы проверить герметичность цилиндра, его укладывают в водяную ванну и наполняют сжатым под давлением воздухом. Если появились пузырьки, то он считается не герметичным. Ремонт производят путем растачивания емкости и хонингуют ее под ремонтный размер. Блок в разъемном состоянии должен быть цельным, без забоин. Допускается отклонение до 0,04 мм. Нельзя, чтобы под лекальной линейкой проходил щуп в 0,05 мм.
  3. Ремонтный размер поршней определяется по цифре, выбитой на дне поршня. Это цифра +04, +0,8.
  4. Если износились шариковые подшипники, их спрессовывают и заменяют новыми.
  5. Если шатунные шейки вала имеют износ выше 0,05 мм, то полностью меняют коленчатый вал.
  6. Чтобы исправить изношенную верхнюю головку шатуна, запрессовывают ремонтную втулку, предварительно сделав отверстие диаметром 14,019 мм.

Если торец крышки и ее задняя часть не прилегают плотно к корпусу, то вовремя трения они вместе с уплотнителем изнашиваются. При появлении трещин их меняют на новые детали.

Вам также может понравиться

Оригинал: https://SpecMahina.ru/zil/samodelnyy-kompressor-iz-kompressora-130.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Тратосфера