Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

Содержание
  1. Светодиодный фонарь на Li-ion аккумуляторе типа 18650
  2. Как сделать светодиодный фонарь своими руками?
  3. Преимущества LED светильников
  4. Схема аккумуляторного фонарика на светодиодах
  5. Схема со сверхярким светодиодом DFL-OSPW5111Р
  6. Необходимые состовляющие для сборки
  7. Как собрать своими руками?
  8. Доработка готового светодиодного фонаря
  9. Как отремонтировать светодиодный фонарик?
  10. Характеристики светодиодов для фонариков. Ремонт и увеличение мощности
  11. Какие диоды используются в фонариках?
  12. Какие светодиоды используют в мощных фонариках?
  13. Какие светодиоды Cree в фонариках устанавливаются наиболее часто?
  14. Ремонт фонариков
  15. Увеличиваем мощность фонаря
  16. Фонари Police
  17. Как заменить светодиод в фонарике Police
  18. Какие светодиоды стоят в китайских фонариках?
  19. Установка светодиода вместо лампы накаливания
  20. Фонари на батарейках
  21. Лучшие фонари 2020: рейтинг топ-10 по версии КП

Светодиодный фонарь на Li-ion аккумуляторе типа 18650

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

Начнём с того, что у всего должен быть какой-то смысл, даже если «это же просто прикольно».

Например, для пульта управления телевизором аккумуляторы не нужны, их надо менять настолько редко, что смысла нет.

У меня ситуация другая — для начала две вспышки и 4 синхронизатора (1 на фотоаппарат и 3 на вспышки или моноблоки). Плюс для вспышек нужны запасные. Это сразу 24 штуки аккумуляторов АА.

Ну и по-мелочи. В настенные часы. В фонарик. В два других фонарика. В увеличительное стекло с подсветкой 3 «мизинчиковых» ААА. Раз уж закупился, то и во все пульты. В общем, кругом аккумуляторы.

Когда выбирал, как обычно, сначала пошёл читать.

Нашёл хорошую статью s://habr/ru/company/lamptest/blog/386123/ Тестирование разных брендов на примере 198 аккумуляторов в течение 4 месяцев — это масштаб.

Примечание. Этот же автор, кстати, регулярно тестирует светодиодные лампы на соответствие параметрам по яркости и коэффициенту цветопередачи, если кто-то пользуется дома светодиодными лампами, то lamptest может пригодиться.

Литиевые аккумуляторы используются практически повсеместно, но есть одна область, где часто используют вроде как более устаревшие NiMH (никель-металлгидридные) — это как раз размер АА и ААА. Главное — цена. Литиевые АА напряжением 1.

5 вольта есть, но цена у них в разы выше, поэтому АА и ААА с надписью NiMH встречаются часто. Аккумуляторы лучше брать класса с многообещающим названием LSD. Low self-discharge — низкий саморазряд.

Такие могут лежать очень долго, и в них ещё останется заряд.

Я очень давно купил для одной фотовспышки пафосные Eneloop, а, когда потребовалось докупить для второй вспышки, то после исследования выяснилось, что икеевские аккумуляторы "Ладда" производятся на том же заводе, по характеристикам аналогичные, но сильно дешевле, так что купил их.

Сейчас аккумуляторов с низким саморазрядом много (и, очень возможно, что все они производятся всего на нескольких фабриках), так что в первую очередь смотрел в таблице тестирования "стоимость за 1000мАч" В первых рядах Ikea (с очень большим отрывом) и Pkcell (даже не слышал раньше). Хотя в Икею за аккумуляторами ехать опасно — поедешь купить аккумуляторы, потом вернёшься с кучей вещей с непроизносимыми названиями. Но как-то справился.

Далее. Те, кто используют аккумуляторы, должны понимать, что плохое зарядное устройство может со временем испортить любые хорошие аккумуляторы. Естественно, у зарядного устройства должен быть выбор силы тока заряда и датчики температуры, чтобы ничего не перегрелось.

Должен автоматически определяться тип аккумулятора (хотя, если устройство только для NiMH формата АА и ААА, то это обычно не нужно, но часто есть поддержка старых NiCd, а то вдруг кто-то найдёт и попробует зарядить). Желательно, чтобы была зарядка одновременно и АА, и ААА.

Защита от неправильной полярности (если случайно обратной стороной вставить). В целом, у хорошего зарядного устройства должны быть:

— независимые каналы зарядки. В разные слоты можно одновременно вставлять разные аккумуляторы АА или ААА.

— Выбор тока заряда, обычно диапазон примерно от 200mah до 1000. Маленькие токи заряжают долго, но безопасно, от больших токов аккумулятор может перегреться и срок службы уменьшается.

Теоретически считается, что заряжать можно током, равным половине ёмкости, то есть, если ёмкость 2000mah, то заряжать можно 1000, но мне проще поставить на ночь всего на 200mah, поскольку я использую аккумуляторы с низким саморазрядом, до нуля они редко разряжены. В эту тему глубоко не лез.

— режим разрядки. Нужен для удаления «эффекта памяти» никель-металлгидридных (NiMH) аккумуляторов. Если аккумуляторы долго лежали полуразряженными, то, чтобы получить полную ёмкость, их сначала надо разрядить до конца, а потом снова зарядить.

— тестирование. Определение ёмкости: аккумулятор полностью заряжается, а потом разряжается, отданная энергия измеряется. Это позволяет определять испорченные аккумуляторы: если результат сильно меньше номинала, то повод задуматься или о замене или о попытке восстановления (следующий пункт).

— восстановление. Аккумуляторы со временем могут терять ёмкость, иногда помогает несколько раз подряд зарядить и полностью разрядить их.

В режиме Refresh аккумулятор заряжается и разряжается, и каждый раз отданная энергия измеряется, циклы повторяются, пока ёмкость не перестанет расти.

Это может занять даже несколько дней, но есть вероятность вернуть аккумулятор к жизни. Кому-то проще купить новый, но мы тут говорим про возможности зарядного устройства.

Понятно, что можно купить что-то вроде универсальных Turnigy Accucell-6 или Imax B6, ими часто заряжают батареи квадрокоптеров, но через переходники можно заряжать что угодно, от пальчиковых до автомобильных.

Автомобильный я Accucell-6 заряжал, выбрал тип свинцовый, напряжение, до которого заряжать, силу тока и сколько максимально времени, там настраивается вообще всё.

Но обычно люди хотят просто поставить аккумуляторы в зарядку без плясок с бубном, и даже не выбирать АА или ААА, а просто ставить, пусть зарядка сама разбирается.

Я для этой цели давно купил Kweller X-1800, но вообще хватает всяких специализированных брендов, которые делают зарядные устройства, хотя этих брендов не так уж много: Ansmann, Kweller, La Crosse (Technoline), LiitoKala, MAHA, OPUS, SkyRC, XTAR.

Нижний ценовой предел у таких «умных зарядок» примерно одинаковый, а вот вверх цена может расти и расти.

Потому что нет предела совершенству, например, есть SkyRC 3000, который умеет заряжать сорок видов аккумуляторов и может передавать информацию на приложение в телефоне, но и цена в разы выше, и обычному человеку это вряд ли нужно.

Выводы: если пользуетесь "пальчиковыми" или "мизинчиковыми" аккумуляторами (АА или ААА), то по соотношению цена/качество очень хорошо себя показали Икеевские "ладда" (большой ёмкости белого цвета, поменьше бежевого).

Зарядное устройство вроде La Crosse BC-700 или Kweller X-1800 , либо искать, ориентируясь на основные требования, изложенные выше.

Хранить аккумуляторы проще всего в специальных пластиковых коробочках, на алиэкспресс поиск по "battery aa case", в небольшие коробки обычно помещаются 4 АА или 5 ААА батареек, но вообще размеры бывают разные, я для вспышек храню в коробках на 8 штук.

Примечание. В аккумуляторах АА напряжение 1.2В, в батарейках 1.5В, некоторая техника (фотоаппараты, какие-то модели тонометров) может с аккумуляторами не работать, считая их подсевшими батарейками.

У меня всё работало: вспышки, лазерная рулетка, фонарик, пульт к телевизору, в одном тонометре пробовал, нормально, но, говорят, что-то может и не работать.

Ещё в радиоприёмник пробовал, но приёмник был достаточно умный, чтобы не только понять, что в нём аккумуляторы, но ещё и сам их заряжал. Существуют аккумуляторы с напряжением 1.5В, литий со встроенным преобразователем тока (выдают стабильно 1.

5В, потом сразу резко "в ноль"), либо никель-цинк NiZn (экзотика с малым сроком службы и быстрым разрядом). Но цены такие, что дешевле батарейки упаковками покупать. Плюс для аккумуляторов 1.5В нужны свои зарядки, в обычной можно получить возгорание.

Про аккумуляторы 18650.

Внимание! Если кто-то не использует постоянно устройства с элементами питания 18650, то ему и аккумуляторы такие не нужны и зарядка точно не нужна. В редко используемые фонари проще пару батареек CR123 поставить и забыть. Если же купить коробку для пауэрбанка для аккумуляторов 18650, то эти коробки и сами умеют заряжать. Так что ниже, скорее, просто информация для общего развития.

Начну издалека. Есть формат элементов питания CR123A, по сравнению с «пальчиковыми» они короче и толще (примерно 34мм длина, 17 диаметр). Плюсы: низкий саморазряд (могут лежать годами и потом работать), стабильно работают на морозе.

Именно поэтому такие элементы часто используют в фонариках, которые лежат где-то «на всякий случай» вроде подствольных на всяких сцукобластерах. Не в последнюю очередь, я думаю, играет роль и то, что стандартный диаметр подствольных фонарей — 1 дюйм (25.

4мм), в этот диаметр два АА не вписать, так что, если нужна умеренная компактность и одновременно хочется поярче, то фонарик на двух батарейках CR123 — хороший выбор.

Далее логика подвела людей к следующей мысли — если всё равно часто используются две батарейки, то можно сделать одну большую по размеру двух. А ещё лучше, аккумулятор. Правда, с размерами началась путаница. Формат 18650 — это диаметр 18мм, длина 65мм, то есть, диаметр на 1мм больше батареек, хотя большинство батарейных отсеков делается немного «с запасом».

Далее, аккумулятор нельзя разряжать ниже 2.5 вольт, чтобы он не помер смертью храбрых. Нормальная техника об этом "знает" и там можно использовать аккумуляторы, техника сама отключит аккумулятор при 2.5 вольт. Так что, если фонарик рассчитан на использование аккумуляторов, то всё хорошо, а если задача фонарика — просто полностью «высосать» батарейки, то всё уже совсем нехорошо.

Или если вы решите просто подключить к аккумулятору лампочку, то, чтобы избежать разряда ниже 2.5 вольт, в аккумулятор может быть встроена маленькая плата защиты, которая не даёт разрядить ниже 2.5 вольт, в магазинах пишут «защищённый» или «protected» — это оно и есть. Это дороже и иногда длина тоже чуть больше.

Чаще всего в технике защита есть, и защищённые не нужны, но, например, если у вас дешёвый no-name фонарик, то на всякий случай можно использовать и плату с защитой. Далее, плюсовой контакт может немного выпирать или быть плоским (flat head), где-то это не важно, но есть, например, коробки для пауэрбанков, где можно применять только плоские, выпирающий контакт чуть-чуть не влезает.

В общем, стандартизация так себе. Но, в большинстве случаев, используются размеры: диаметр 18мм и длина 65мм.

Формат 18650 очень популярен. У меня есть два фонарика под такие и коробка пауэрбанка. Кто летает на квадрокоптерах, возможно, использовал очки Fat Shark с такими аккумуляторами. В основном, 18650 используются там, где нужно больше мощности и ёмкости, чем от простых "пальчиковых" АА.

Некоторые люди даже делают для квадрокоптеров блоки батарей 18650, так что время полёта увеличивается раза в два. А в старых автомобилях Тесла батарея состоит из 7104 аккумуляторов 18650 (сейчас перешли на формат 21700). Это, кстати, в своё время породило некоторый дефицит.

Одни из самых ёмких (3400mah) производятся на заводе Panasonic (если пишут, например, «9000mAh», значит, надо ловить рептилоидов, которые используют неизвестные на Земле технологии). Когда Илон Маск начал в каждую свою теслу пихать по 540кг таких аккумуляторов, то аккумуляторов закономерно стало не хватать. Появилось больше подделок.

Видел фото, где внутри корпуса 18650 был вделан 14500 — это по размеру как обычный пальчиковый АА, но напряжение 3.7 вольт. В некоторых магазинах появилось разделение: "panasonic 18650" и "panasonic 18650, 100% original". И надпись "оригинальный", естественно, тоже не гарантия.

Но, по крайней мере, если на ebay написано brand: panasonic, а это оказалось неизвестно что, то уже можно жаловаться на продавца. У меня так, кстати, появились 4 ноунейм 18650, которые продали как оригинальные, а я стряс с продавца возврат денег. Одним из аргументов было ещё и несоответствие ёмкости — померил зарядкой (см. ниже).

И требовать возврата товара продавец не стал, потому что за обратную почту тоже пришлось бы платить ему. В итоге потом купил в «оффлайн» магазине, где можно было посмотреть и проверить основные признаки подделок.

Примечание. Разработанный для новой Теслы формат аккумуляторов 21700 тоже есть в продаже, но 18650 пока гораздо более распространён.

На что надо обращать внимание при выборе зарядки для аккумуляторов 18650 (что-то уже написал раньше, но повторюсь, немного дополнив):

— Универсальность. С моей точки зрения, лучше купить одно устройство, которое умеет заряжать не только 18650, но и АА/ААА. У меня вспышки и синхронизаторы на АА, в общем, все пригодятся.

Если бы заранее знал, то первую зарядку только под АА/ААА можно было бы и не покупать.

Хотя у всего есть плюсы и минусы, зарядка под 18650 значительно крупнее по размеру и для установки в неё любых аккумуляторов надо сначала отводить подпружиненный контакт.

— Выбор тока заряда (обычно считается, что заряжать можно половиной ёмкости, но я делаю меньше на всякий случай).

— Защита от перегрева, излишнего заряда и неправильной полярности.

— Режим тестирования аккумулятора. Полная зарядка и разрядка с показом ёмкости.

— Режим восстановления (иногда называют «тренировка»). Циклы полного заряда и разряда, пока ёмкость не перестанет расти. В итоге в той, которую купил под 18650, режима восстановления не было, но чтобы всё вместе — это было дороже. Так что решил, что обойдусь. Или можно сделать тест несколько раз подряд.

— Отдельные каналы зарядки. В разных ячейках можно одновременно заряжать разные аккумуляторы.

— Режим Powerbank. Не всем нужно, но может быть полезно. При вставленных заряженных аккумуляторах выдаёт ток на разъём USB.

Поскольку решил брать универсал, чтобы помимо 18650 ещё были АА и ААА, то выбор оказался не очень велик. Универсальные SkyRC стОят, как крыло от боинга, у многих других нет одновременно 18650 и АА.

В общем, взял тот же Kweller, только модель X-1900. Нет режима восстановления, но можно сделать несколько раз тест.

Ну и по размеру это немаленький «кирпич», так что как карманный powerbank вряд ли можно использовать.

Если искать совсем универсальную зарядку, то внимательно читать список поддерживаемых аккумуляторов. Например, икеевские тип NiMH (никель металл-гидридные), а упоминаемые 18650 — литиевые (литий-ион). Это стандартно.

Но существуют и всякие LiFePo4 (литий-железо-фосфатные). Или кому-то хочется, чтобы зарядка поддерживала формат 21700. Надо заранее прикинуть, что именно может пригодиться и составить список.

Но тогда можно прийти к Accucel-6 или его близнецу Imax-b6 с переходниками.

А вообще, опять повторюсь, большинству людей отдельная зарядка 18650 не нужна. Аккумуляторы 18650 — это для специфических вещей, таких, как пауэрбанки, фонари, вейпы, квадрокоптерные очки.

Примечание. Относительно новый формат, разработанный для новой Теслы — 21700, чуть побольше размером, по характеристикам лучше, чем 18650, но сам не пробовал, когда свои фонарики покупал, его ещё не было.

Его диаметр (21мм), я так понимаю, тоже подобрали, чтобы в фонарики диаметром в дюйм влезал. Есть переходники с 18650 на 21700, то есть, можно купить устройство для нового аккумулятора, а использовать там старый.

Но пока что основная масса техники, где нужна энергия (электросамокаты и прочее вроде батарей ноутбуков) на 18650.

Ещё на литиевые аккумуляторы 18650 часто переделывают питание старых шуруповёртов, но там уже надо паять. Про это много написано, гугл "переделка шуруповёрта на литий".

Для аккумуляторов есть готовые батарейные отсеки, поиск "battery holder 18650", но к плате всё равно припаивать придётся.

Можно сделать довольно дёшево, если использовать б/у аккумуляторы из батарей всяких электросамокатов (из батарей старых ноутбуков для шуруповёрта не подойдёт, нужны "высокотоковые", которые могут отдавать энергию быстро).

Дополнение про переделку аккумуляторов шуруповёрта на литиевые 18650.

Что нужно делать, если у шуруповёрта сдох старый NiMH аккумулятор? Самая модная тема — это переделать его на литиевые элементы 18650.

Раньше была проблема: как широко известно (кхе-кхе), литиевые аккумуляторы нельзя подключать последовательно, потому что один бракованный аккумулятор мог "поломать" соседей. А, чтобы получить близкое к 12 вольт, надо последовательно соединить 3 штуки.

Но сейчас платы балансировки, которые изолируют аккумуляторы, стали очень дешёвыми. Так что высокотоковые аккумуляторы на 20А, плата балансировки, руки переменной кривизны, и можно работать.

Примечание. В шуруповёрте был аккумулятор NiMH, здоровый и тяжёлый. Такие NiMH аккумуляторы сейчас стОят, как чугунный мост (ибо уже ретро) и так же могут помереть через пару лет. Новый шуруповёрт покупать? Дешёвый неохота, а аналогичный по характеристикам см. «как чугунный мост». Так что заменить на литиевые в любом случае дешевле.

Правда, в итоге аккумулятор "до щелчка" не вставляется, но всё равно работает. А чтобы не выпал, можно же прикрутить верёвочкой. И заряжать родной зарядкой больше нельзя, теперь у аккумулятора сзади торчит внезапный разъём для зарядки.

Очень подробно объяснять смысла нет, потому что уроков в интернете много, например alexgyver/18650/ просто немного для тех, кому лень смотреть.

Есть формат аккумуляторов 18650 (точнее, это называется форм-фактор), у них диаметр 18мм, а длина 65мм. И вот где нужно запасать много электричества, там с вероятностью 99% будут аккумуляторы 18650.

Пользуетесь пауэрбанком, чтобы подзаряжать телефон? Ездите на электросамокате? На ноутбуке есть аккумулятор? Если эти устройства вскрыть, то внутри с вероятностью, близкой к 99% будут цилиндры диаметром 18 и длиной 65мм.

Почему не 100%? Во-первых, сейчас для новой Теслы разработали новый формат 20700 (21700) и эти аккумуляторы тоже начинают использовать, раньше во всех Теслах было 540кг аккумуляторов 18650. Во-вторых, есть квадрокоптеры, где, наоборот, на 99% аккумуляторы литий-полимерные Li-Po.

В некоторых пауэрбанках тоже используют Li-Po, у них меньше плотность заряда и меньше срок службы, чем Li-Ion, но их можно делать любой формы, а не только цилиндры 18650, они плотнее заполняют объём.

А вот характеристики аккумуляторов 18650 разные. Во-первых, это ёмкость. Обычно в пределах 2000-3400 mAh. Вторая важная характеристика — это сила тока, которую аккумулятор может отдавать, меряется в Амперах, диапазон обычно от 5 до 30 А.

Так вот, если вы используете, скажем, пауэрбанк, чтобы запитать телефон, то сила тока не так важна, телефон "ест" относительно немного. А вот если вы катаетесь на электросамокате, то дали газу и самокат жрёт энергию очень быстро, тут нужны аккумуляторы ампер на 20.

Для шуруповёртов то же самое, при старте двигателя нужно выдавать энергию очень быстро, так что аккумуляторы из батареи ноутбука могут не подойти, нужны высокотоковые.

Обычно эти две характеристики взаимосвязаны, у высокотоковых аккумуляторов не может быть очень большой ёмкости и наоборот, у очень ёмких аккумуляторов сила тока в пределах 5А.

И ещё про пауэрбанки. Обычно не понимал тех, кто покупает готовые. Хорошие аккумуляторы 18650 стоят денег. Если взять цену обычного банка и прикинуть стоимость одного аккумулятора, то сразу ясно, что качество аккумуляторов будет так себе.

Проще отдельно купить коробку (их на али очень много, поиск "power bank case") и к ней докупить нужных аккумуляторов.

Важно! Покупать готовые пауэрбанки можно и нужно, если вам нужны всякие технологии быстрой зарядки Quick Charge или Power Delivery, тогда имеет смысл доплатить за готовое профессиональное решение вроде zmi qb820, но цены там соответствующие.

Сейчас в пауэрбанках также используют литий-полимерные аккумуляторы, которые могут быть любой формы, а не только цилиндр, поэтому корпус можно делать меньше размером. Например, следующая модель zmi qb822 чуть меньше zmi qb820, потому что вместо 6 18650 внутри два больших плоских li-po аккумулятора, которые заполняют почти весь корпус.

Теперь про шуруповёрты. У одного аккумулятора 18650 напряжение 3.6 вольта, чтобы получить близкое к 12 вольт (стандартное для многих шуруповёртов), нужно последовательно соединить 3 аккумулятора, тогда в сумме будет 10.8 вольт.

Но, если вдруг хоть один аккумулятор окажется бракованным или просто от времени испортится, то он начнёт "портить" соседей. Раньше это было проблемой, но потом появились дешёвые платы балансировки.

Аккумуляторы соединяются, но не напрямую, а через специальную плату (называется BMS — Battery Management System), которая следит за состоянием каждого аккумулятора. Так что для получения рабочего напряжения около 12 вольт достаточно трёх аккумуляторов и платы BMS (Ампер на 25-40).

Про производителей. Очень мало кто сам делает качественные аккумуляторы, обычно это покупка у крупных брендов и наклейка своего названия. Либо неизвестно чьё производство сомнительного качества. Сами делают: Panasonic, Sanyo (тот же панасоник), LG, Sony, Samsung. Хотите хорошее качество, но не хотите переплачивать — можно брать кого-то из них. Хотя и подделывают их массово.

Для пауэрбанка я взял пару Panasonic на 3350mAh, но там сила тока всего 4.7А. А вот для шуруповёрта высокотоковые LG, там ёмкость ниже, 3000mAh, зато ток до 20А. Покупать лучше в магазинах, которые специализируются на таких вещах.

LG для шуруповёрта я брал в "Запас мощности" не в последнюю очередь потому, что там можно сделать заказ с терминала прямо в офисе, не надо проходить всякие регистрации на сайте.

Хотя один человек рассказывал, что долго методом перебора продавцов покупал на алиэкспрессе, пока не нашёл нормальное качество, после чего купил для самоката штук 60, там была серьёзная экономия. Но ради нескольких штук решил не заморачиваться.

Плату BMS взял на алиэкспрессе, там то же самое, что в магазинах, но дешевле. Если собираетесь соединять 3 аккумулятора, то платы на 25А достаточно.

Но аккумуляторы можно соединять параллельно, взять, например, 6 штук и сначала соединить парами параллельно, а потом три пары уже через плату. Тогда в сумме они могут отдавать больше тока, там можно плату на 40А.

Я сначала не до конца разобрался и купил платы на 40А, когда хватило бы на 25, это не принципиально, просто чуть выше цена.

Провода использовал модные AWG в силиконовой изоляции, они очень гибкие, можно и из обычного кабеля вытащить, просто гибкие удобнее.

Сечения там по номерам вида AWG и цифра (чем больше, тем тоньше), я смотрел с сайта тех, кто квадрокоптеры собирает, на нагрузку 22А достаточно AWG 18, но под рукой был только AWG 16, он потолще, на 35А, так что с запасом.

Если брать обычный провод из электромагазина, то сечение примерно аналогично 2.5 квадрата.

Ещё если собираетесь паять, то контакты аккумуляторов нельзя сильно нагревать, чтобы аккумулятор не помер. Для выхода из ситуации много где продают аккумуляторы, где заранее приделана контактной сваркой никелевая лента, проще немного доплатить и не рисковать.

P.S. Интереса ради погуглил, что внутри макитовских литиевых аккумуляторов на 18 вольт. Ожидаемо там или 5 или 10 аккумуляторов 18650 от Sony и плата балансировки на 5 аккумуляторов (на али такие платы тоже есть, поиск "BMS 5S").

P.P.S. Вообще, война стандартов аккумуляторов обещает быть интересной. У литий-полимеров чуть меньше плотность заряда, зато их можно делать любого размера, плотно заполняя объём. А у литий-ионных цилиндрических главный плюс — стандартность. Но то, что оба литиевых впереди никель-металлгидридных, сомнению не подлежит.

Например, в фотовспышках традиционно использовали АА аккумуляторы. В размере АА никель-металлгидрид NiMH сильно выигрывает по цене. Потом до производителей дошло, что для увеличения времени работы надо что-то менять.

Кто-то начал делать литиевые блоки вместо АА, но минусы понятны — для конкретной вспышки подойдёт только определённый аккумулятор, а его могут и с производства снять. Интересный ход — Yongnuo выпустили версию их вспышки 560 под два аккумулятора 18650. Пока не понятно, станет ли это массовым, но идея давно напрашивалась.

Плюс перспективный формат 21700 понемногу идёт в массы, пока больше в вейпы и фонарики. Учитывая, что есть переходники с 18650 на 21700, можно присматриваться к устройствам на 21700, а пока использовать в них старые 18650.

Оригинал: https://pikabu.ru/story/svetodiodnyiy_fonar_na_liion_akkumulyatore_tipa_18650_7197584

Как сделать светодиодный фонарь своими руками?

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

Если по какой-либо причине нельзя воспользоваться стационарной электрической сетью, а в хозяйстве отсутствует переносной автономный светильник, то можно своими руками собрать светодиодный фонарь.

Преимущества LED светильников

Светодиодные осветительные элементы вытесняют с рынка привычные лампы накаливания.

Это вызвано рядом преимуществ LED технологий:

  1. Отдача света в полупроводниках происходит более интенсивно. Они превосходят лампы накаливания по освещенности в 8 раз, а также работают лучше, чем натриевые или энергосберегающие приборы.
  2. За счет высокого коэффициента полезного действия по сравнению с распространенными лампочками светодиоды способны сэкономить от 60 до 90% электроэнергии. LED устройства расходуют меньше ресурсов, чем энергосберегающие (на 15-20%).
  3. Стоимость обслуживания полупроводников ниже, так как они имеют небольшое количество отказов и сбоев. Светодиоды используются в сложных эксплуатационных условиях – для аварийных систем, на высотных архитектурных объектах, в конструкциях с дорогой установкой, в освещении мостов.
  4. Новые приборы устанавливаются быстро, с немалой экономией по затратам на кабель, который в полупроводниках нужен меньшего диаметра.
  5. Продолжительность службы LED устройств: более 15 лет при работе по 8 часов в сутки.
  6. Для питания светодиодов применяют низкое напряжение. Это делает их монтаж и эксплуатацию безопаснее аппаратуры, рассчитанной на 220/380 В.
  7. Полупроводники обладают хорошей устойчивостью к вибрации, повышенной механической прочностью, высокими температурными характеристиками.
  8. Индекс цветопередачи полупроводниковых приборов превышает 80. Без потери энергии и использования фильтров устройства способны обеспечить глубокие и чистые цвета света.
  9. LED приборы подходят для таймеров, датчиков объема, диммеров (регуляторов силы света). Светодиоды широко применяются в программируемой аппаратуре с изменяемой интенсивностью освещения.
  10. В диодных изделиях отсутствуют ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, свет монохроматический, нет стробирования и бликов. Это позволяет применять их в осветительных системах разного назначения, размеров и форм.
  11. У светодиодов минимальное время запуска. Даже при морозной погоде прибор мгновенно набирает цветовую температуру и заданный уровень освещенности.
  12. Из-за отсутствия вредных излучений и тепла полупроводники могут безопасно применяться в медицинских целях, а также для освещения помещений с людьми, животными и растениями.
  13. Приборы перерабатываются после выслуги положенного срока без получения опасных для экологии веществ.

Схема аккумуляторного фонарика на светодиодах

Простые схемы с обычными лампами являются энергозатратными. Они обладают слабым световым потоком и приводят к быстрому выходу ламп из строя. Чтобы избавиться от указанных недостатков, применяют более сложные устройства с аккумуляторами вместо батареек и светодиодами, которые заменяют лампы накаливания.

Для улучшения рабочих характеристик фонаря в его цепь включают дополнительные элементы:

  1. Зарядка осуществляется от сети 220 В через выпрямитель с использованием сглаживающего конденсатора С1. Схема сделана так, чтобы часть электроэнергии преобразовывалась в тепло и ограничивалось напряжение, прикладываемое к аккумулятору.
  2. Для индикации процесса зарядки в схему включен светодиод VD1.
  3. В качестве нагрузки в фонарике используют светодиоды.

Схема со сверхярким светодиодом DFL-OSPW5111Р

Для работы светодиодов в такой схеме используются 2 батарейки АА. DFL-OSPW5111Р отличается высокой яркостью света (30 cd). Требуемый для работы ток – 80 мА. Свечение прибора является белым.

В качестве стабилизатора напряжения часто используют готовый узел – микросхему ADP1110 (1111), которая относится к семейству переключающих регуляторов, способного функционировать от источников питания напряжением от 2 до 12 В. Устройство имеет стационарные выходы 12 В, 5,5 В, 3,3 В.

Возможно запрограммировать разные режимы работы микросхемы:

  • 200 мА при 5 В, если использовать 12 В вход и режим снижения;
  • 100 мА при 5 В от 3 В выхода и режим повышения.

Питание от батареек любых типов поступает на конденсатор постоянного тока относительно большой емкости и с его обкладок на ADP1110. В качестве источника энергии можно использовать, например, «таблетки».

Для дополнительной фильтрации напряжения и ограничения пульсаций тока в схеме используют катушку индуктивности и диод Шотки. В последнем за счет перехода металл-проводник возникает барьерный эффект. Прибор характеризуется малым прямым сопротивлением, повышенным быстродействием и небольшой емкостью перехода.

Необходимые состовляющие для сборки

Для сборки фонарика своими руками понадобится:

  • провода медные;
  • батарейки («таблетки») или аккумулятор;
  • светодиоды;
  • устройство для размещения источника питания;
  • паяльник и припой;
  • нож;
  • клей – жидкие гвозди, эпоксидная смола, суперклей (лучше иметь пистолет для его точного нанесения);
  • выключатель;
  • детали стабилизатора напряжения в зависимости от схемы (можно использовать микромодуль подзарядки, например, ТР4056; или собрать цепь из отдельных элементов самостоятельно);
  • корпус фонарика;
  • линзы для светодиода.

Как собрать своими руками?

Собрать светодиодный фонарь несложно при наличии минимальных навыков работы с паяльником. Например, можно воспользоваться старой материнской платой персонального компьютера и выпаять из нее «карман» для фиксации батареи питания. Это следует делать аккуратно, чтобы не повредить поверхность и контакты.

Корпус небольшого фонарика можно сделать из шприца. Для этого нужно малярным ножом срезать конус, на который устанавливается игла, и вынуть поршень.

Чтобы избежать перегрева светодиода, из алюминиевой пластинки нужно вырезать радиатор по размеру линзы. С помощью суперклея корпус держателя линзы соединяют с алюминиевым радиатором.

Медной проволокой пропаять контакты диода. В качестве изоляции можно воспользоваться термокембриком и зажигалкой.

Часть с линзой и светодиодом следует закрепить с помощью клея к корпусу из шприца.

Контакты светодиода соединяем с контактами аккумулятора и вставляем во внутрь конструкции.

Если плата модуля зарядки не помещается в оставшуюся часть шприца, ее можно разделить на две части и соединить между собой скотчем. Разорванные контакты следует пропаять медной проволокой.

Микровыключатель через резистор требуется подсоединить к плате модуля зарядки. Остальные контакты модуля расключаются в соответствии со схемой.

На поверхности после сборки фонарика должны остаться разъем micro-usb и кнопка выключателя. При правильном выполнении работ от одной зарядки такой фонарик будет работать 10-12 часов.

Доработка готового светодиодного фонаря

В некоторых случаях проще купить недорогой готовый фонарик на светодиодах и с помощью небольших усовершенствований сделать более совершенную модель.

Например, в устройстве HG-528 HUAGE и подобных ему по схемным решением фонарях, часто выходят из строя диоды EL1-EL5. Проблема возникает из-за того, что хозяева часто забывают отключить полупроводниковые элементы при зарядке от сети.

Свой фонарик можно переделать так, что произвести зарядку будет невозможно, если не изменить положение переключателя SA1 так, чтобы отключить светодиоды.

Кроме этого, недолговечные аккумуляторы этих устройств можно заменить на более энергоемкие литий-ионные приборы от мобильных телефонов.

Для чего из фонаря удаляются выпрямительные диоды VD1-VD4 и фильтр, состоящий из емкости С1 и двух резисторов R1, R2.

На освободившееся место размещают после небольшого выпиливания пластиковых деталей корпуса аккумулятор от сотового. Последний медным проводом соединяется со схемой прибора.

У Lentel GL01 светодиодного аккумуляторного фонаря разработчиками допущена ошибка в электрической схеме, которая также приводит к выходу из строя устройство, если она включена на зарядку при не отключенных светодиодах.

К тому же, параллельно включены 7 диодов, что является причиной неравномерности тока, протекающего через них во время работы фонарика за счет отличающихся вольт-амперных характеристик полупроводниковых элементов.

Это приводит к частому перегоранию как самих светодиодов, так и резистора R4.

Если отдельные резисторы (45 – 55 Ом) включить с каждым светодиодом последовательно, и резистор R4 убрать из цепи, то величины токов выровняются. Чтобы исключить во время зарядки аккумулятора попадание напряжения на светодиоды зарядного устройства, нужно HL1 (индикатор) подключить к первому выводу SA1.

Как отремонтировать светодиодный фонарик?

Наиболее распространенными причинами поломок фонарей, в которых в качестве осветительных приборов используются светодиоды, являются:

  • неисправности светодиодов;
  • отсутствие в цепи питающего напряжения;
  • поломка выключателя;
  • выход из строя проводов, которые идут от светодиода к аккумулятору;
  • контакты, к которым подключены элементы питания, окислились;
  • пробой или выгорание электронных элементов схемы.

Например, ремонт светодиодного фонарика-ручки часто связан с заменой транзистора КТ315, который в схеме включен последовательно с одной из обмоток высокочастотного трансформатора Т1. Параллельно транзистору расположен светодиод VD1, являющийся нагрузкой блокинг-генератора.

Выбор разработчиками такого элемента, как КТ315, связан с его низкой стоимостью. Поэтому при ремонте устройства вместо установленного проводникового прибора можно использовать другие типы транзисторов с частотой более 200 МГц.

Если необходимо заменить трансформатор, то понадобится проволока 0,2 мм диаметром.

Нужно намотать по 20 витков для каждой обмотки в случае, когда используется ферромагнитное кольцо. При отсутствии последнего подойдет цилиндр, на который потребуется намотать обмотки уже по 100 витков каждая.

Ремонт прибора следует начинать с внешнего осмотра осветительных и электронных элементов цепи, проводов. При отсутствие явных признаков неисправности – выгоревших деталей, оборванных соединений, наличия налета и окислов, нарушающих нормальный электрический контакт, – понадобятся измерительные приборы, с помощью которых можно обнаружить вышедшие из строя электронные части.

Оригинал: https://simplelight.info/raznoe/svetodiodnyy-fonar-svoimi-rukami.html

Характеристики светодиодов для фонариков. Ремонт и увеличение мощности

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

Рассмотрим светодиодную продукцию, начиная от старых 5-мм, до сверхъярких мощных светодиодов мощность которых доходит до 10 Вт.

Чтобы выбрать «правильный» фонарик для своих нужд, нужно разобраться в том какие бывают светодиоды для фонариков и их характеристики.

Какие диоды используются в фонариках?

Мощные светодиодные фонари начались с устройств с матрицей 5-мм.

LED фонари в совершенно разных исполнениях, от карманных до кемпинговых, получили широчайшее распространение в середине 2000-х. Их цена заметно снизилась, а яркость и долгий срок службы от одного заряда батареек сыграли свою роль.

5-ти миллиметровые белые сверхъяркие светодиоды потребляют от 20 до 50 мА тока, при падении напряжения 3.2-3.4 вольта. Сила света – 800 мкд.

Очень хорошо показывают себя в миниатюрных фонариках-брелках. Маленький размер позволяет носить такой фонарик с собой. Питаются они либо от «мини-пальчиковых» батареек, либо от нескольких круглых «таблеток». Часто используются в зажигалках с фонариком.

Вот какие светодиоды в китайских фонариках устанавливаются уже много лет, но их век постепенно истекает.

В поисковых фонарях при большом размере отражателя есть возможность смонтировать десятки таких диодов, но такие решения постепенно отходят на второй план, а выбор покупателей падает в пользу на фонарей на мощных светодиодах типа Cree.

Поисковый фонарь на 5мм светодиодах

Такие фонари работают от батареек типа АА, ААА или аккумуляторов. Стоят недорого и проигрывают как в яркости, так и в качестве современным фонарям на более мощных кристаллах, но об этом ниже.

В дальнейшем развитии фонарей производители перебрали множество вариантов, но рынок качественной продукции занимают фонари с мощными матрицами или дискретными светодиодами.

Какие светодиоды используют в мощных фонариках?

Под мощными фонарями подразумеваются современные фонари различных типов начиная от тех, что размером с палец, заканчивая огромными поисковыми фонарями.

В такой продукции в 2017 году актуальна марка Cree. Это название американской компании. Её продукция считается одной из наиболее передовых в области светодиодной техники. Альтернативой являются LED от производителя Luminus.

Такие вещи значительно превосходят светодиоды с китайских фонариков.

Какие светодиоды Cree в фонариках устанавливаются наиболее часто?

Модели носят название состоящие из трёх четырёх символов, разделённых дефисом. Так диоды Cree XR-E, XR-G, XM-L, XP-E. Модели XP-E2, G2 чаще всего используются для небольших фонариков, а XM-L и L2 – очень универсальные.

Их используют, начиная от т.н. EDC фонарей (для повседневного ношения) – это маленькие фонари размером меньше ладони, до серьёзных поисковых фонарей большого размера.

Давайте рассмотрим характеристики мощных светодиодов для фонариков.

характеристика светодиодов для фонарей – это световой поток. От неё зависит яркость вашего фонаря и количество света, которое может дать источник. Разные светодиоды, потребляя одинаковое количество энергии, могут существенно отличаться по яркости.

Рассмотрим характеристики светодиодов в больших фонариках, прожекторного типа:

Продавцы часто указывают не полное название диода, его типа и характеристики, а сокращенную, несколько иную цифробуквенную маркировку:

  • Для XM-L: T5; T6; U2;
  • XP-G: R4; R5; S2;
  • XP-E: Q5; R2; R;
  • для XR-E: P4; Q3; Q5; R.

Фонарь может так и называться, «Фонарь EDC T6», информации в такой краткости более чем достаточно.

Ремонт фонариков

К сожалению цена таких фонариков довольно большая, как и самих диодов. И не всегда есть возможность приобрести новый фонарь, в случае поломки. Давайте разберемся как поменять светодиод в фонарике.

Для ремонта фонарика необходим минимальный набор инструментов:

  • Паяльник;
  • флюс;
  • припой;
  • отвёртка;
  • мультиметр.

Чтобы добраться до источника света нужно отвинтить головную часть фонаря, она обычно закреплена на резьбовом соединении.

В режиме проверки диодов или измерения сопротивления проверьте исправность светодиода. Для этого прикоснитесь щупами черным и красным к выводам светодиода, сначала в одном положении, а затем поменяйте местами красный и черный.

Если диод исправен – то в одном из положений будет низкое сопротивление, а в другом – высокое. Таким образом вы определяете, что диод исправен и проводит ток только в одном направлении. Во время проверки диод может излучать слабый свет.

В противном случае в обеих положениях будет короткое замыкание или высокое сопротивление (обрыв). Тогда нужна замена диода в фонаре.

Теперь нужно выпаять светодиод из фонаря и, соблюдая полярность, впаять новый. Будьте внимательны при выборе светодиода, учтите его потребление тока и напряжение, на которое тот рассчитан.

Если вы будете пренебрегать этими параметрами – в лучшем случае фонарик будет быстро садиться, в худшем – драйвер выйдет из строя.

Драйвер – это устройства для питания светодиода стабилизированным током от разных источников. Промышленно изготавливаются драйвера для питания от сети 220 вольт, от автомобильной электросети – 12-14.7 вольт, от Li-ion аккумуляторов, например, типоразмера 18650. Драйвером оборудовано большинство мощных фонарей.

Увеличиваем мощность фонаря

Если вас не устраивает яркость вашего фонаря или вы разобрались как заменить светодиод в фонарике и захотели его модернизировать, прежде чем покупать сверхмощные модели изучите основные принципы работы LED и ограничения в их эксплуатации.

Диодные матрицы не любят перегрева – это главный постулат! А замена светодиода в фонарике на более мощный может привести к такой ситуации. Обратите внимание на модели, в которые устанавливаются более мощные диоды и сравните со своей, если они подобны по размерам и конструктиву – меняйте.

Если ваш фонарь меньше — потребуется дополнительное охлаждение. Подробнее о изготовлении радиаторов своими руками мы писали здесь.

Если вы попытаетесь установить в миниатюрный фонарик-брелок такой гигант, как Сree MK-R, он у вас быстро выйдет из строя от перегрева и это будут зря потраченные средства. Незначительное повышение мощности (на пару ватт) допустимо без модернизации самого фонарика.

В остальном процесс замены марки светодиода в фонарике на более мощную – описан выше.

Фонари Police

Они зарекомендовали себя на протяжении многих лет и с каждой новой моделью этих фонарей спрос не утихает. Новинкой на отечественном рынке стала модель с электрошокером.

LED фонарик Police с шокером

Такие фонари ярко светят и могут выступать в роли средства самообороны. Однако и в них случаются проблемы со светодиодами.

Как заменить светодиод в фонарике Police

Широкий модельный ряд очень трудно охватить в рамках одной статьи, но можно дать общие рекомендации по ремонту.

  1. При ремонте фонаря с электрошокером будьте аккуратны, желательно используйте резиновые перчатки, чтобы избежать удара током.
  2. Фонари с пылевлагозащитой собраны на большом количестве винтов. Они отличаются по длине, поэтому делайте пометки откуда вы выкрутили тот или иной винт.
  3. Оптическая система фонарика Police позволяет регулировать диаметр светового пятна. При разборке на корпусе сделайте отметки в каком положении стояли детали перед снятием, иначе будет трудно поставить блок с линзой обратно.

Замена светодиода, блока преобразователя напряжения, драйвера, аккумулятора возможна с применением стандартного набора для пайки.

Какие светодиоды стоят в китайских фонариках?

Многие товары сейчас покупаются на aliexpress, где можно найти как оригинальную продукцию, так и китайские копии, которые не соответствуют заявленному описанию. Цена за такие приборы бывает сопоставимой с ценой на оригинал.

В фонарике, где заявлен светодиод Cree, его может на самом деле не быть, в лучшем случае будет стоять диод откровенно другого типа, в худшем такой, который внешне будет трудно отличим от оригинала.

Что это может за собой повлечь? Дешевые светодиоды выполняются в низкотехнологичных условиях и не выдают заявленной мощности. Имеют низкий КПД, от того у них усиленный нагрев корпуса и кристалла. Как уже было сказано, что перегрев – самый злой враг для Led приборов.

Так происходит потому, что при нагревании через полупроводник увеличивается ток, вследствие чего нагрев становится еще сильнее, мощности выделяется еще более, лавинообразно это приводит к пробою или обрыву светодиода.

Если постараться и потратить время на поиск информации, можно определить оригинальность продукции.

Сравните оригинал и подделку cree

LatticeBright – это китайский производитель светодиодов, который делает продукцию очень похожей на Cree, наверное это совпадение дизайнерской мысли (сарказм).

Сравнение китайской копии и оригинала Cree

На подложках эти клоны выглядят следующим образом. Можно заметить разнообразие форм подложек для светодиодов, производимое в китае.

Определение подделки по подложке для LED

Подделки изготавливаются довольно умело, многие продавцы не указывают об этом «бренде» в описании товара и о том, где произведены светодиоды для фонарей. Качество таких диодов не самое худшее среди китайского барахла, но и далеко от оригинала.

Установка светодиода вместо лампы накаливания

У многих в старых вещах пылятся коногонки или фонари на лампе накаливания и вы можете легко сделать его светодиодным. Для этого есть либо готовые решения, либо самодельные.

С помощью разбитой лампочки и светодиодов, если добавить немного смекалки и припоя, можно сделать отличную замену.

Железный бочонок в данном случае нужен для улучшения отвода тепла от LED. Далее нужно припаять все детали друг к другу и закрепить клеем.

При сборке будьте аккуратны – избегайте замыкания выводов, в этом поможет термоклей или термоусадочная трубка. Центральный контакт лампы нужно распаять – образуется отверстие. Продеть через него вывод резистора.

Дальше нужно припаять свободный вывод светодиода к цоколю, а резистора к центральному контакту. Для напряжения 12 вольт нужен резистор 500 Ом, а для напряжения в 5 В – 50-100 Ом, для питания от Li-ion 3.7В аккумулятора – 10-25Ом.

Как сделать из лампы накаливания светодиодную

Подобрать светодиод для фонарика гораздо сложнее чем его заменить. Нужно учитывать массу параметров: от яркости и угла рассеивания, до нагрева корпуса.

Кроме того, нельзя забывать об источнике питания для диодов.

Если вы освоите все описанное выше – ваши приборы будут светить долго и качественно!

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:) (19 , 4,79 из 5)
Загрузка…

Оригинал: https://SvetodiodInfo.ru/texnicheskie-momenty/xarakteristiki-svetodiodov-dlya-fonarikov.html

Фонари на батарейках

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже132 товараВыбирай правильно

  • Инфографика
  • Наши советы
  • Гид на клубе DNS

Помощь с выбором

Мы подготовили для вас много полезной информации

Фонари на батарейках — широкий ассортимент в интернет-магазине DNS. На страницах товаров вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками, отзывами владельцев, и условиями гарантии.

Смотрите фото и видео товаров, сравните с другими похожими товарами или узнавайте о наличии в ближайших магазинах. Фонари на батарейках купить онлайн в интернет магазине DNS.

Закажите доставку или оформите самовывоз из магазина.

Оригинал: https://www.dns-shop.ru/catalog/recipe/b291eff2b0e7a4b4/na-batarejkah/

Лучшие фонари 2020: рейтинг топ-10 по версии КП

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

Портативные фонарики уже не те, какими были 10 лет назад. Светодиоды сделали из них мощные, компактные устройства, способные светить, как автомобильная фара.

О лучших фонарях 2020 расскажем прямо сейчас

Редактор раздела «Технологии «КП»

Cпелеолог-любитель

Светодиоды изменили до неузнаваемости нашу жизнь, вернее ту ее часть, что связана со светом. Сначала они позволили сделать экрана тонкими, потом явили миру лампочки, способные беспрерывно светить годами. Очень скоро они вторглись в мир автомобильный оптики, буквально не оставив шанса альтернативным технологиям.

Наконец, с LED-элементами второе рождение пережили и портативные фонари. Теперь в них нет капризных лампочек, которые вечно перегорают. В разы выросла мощность и интенсивность испускаемого света, причем нагрев ручного гаджета не только не возрос, но даже снизился.

Короче говоря, теперь настоящий прожектор в вашем кармане — это не научная фантастика, а реальность, которая сильно упрощает жизнь.

1.

Fenix E01 (средняя цена 700 рублей)

Компактный наключник, работающий от одной батарейки или аккумулятора AAA. Несмотря на вес в 14 г Fenix E01 способен проработать до 16,5 часов (правда, именно на батарейке, аккумулятор снизит этот показатель на 20-25%).

Устройство имеет всего один режим работы, в котором яркость светодиода составляет 13 люмен. На фоне тысячных монстров может показаться несерьезно, но как каждодневное устройство, бьющее световым потоком на 21 м — очень даже серьезно.

Корпус сделан из алюминия и имеет влагозащиту IPX-8. Только учтите, что от носки с ключами, черный тубус корпуса быстро покроется царапинами. Производитель сэкономил на защитном стекле перед рефлектором, так что будьте аккуратнее.

+ Демократичная цена + Сочетание умеренной мощности и сверхкомпактности + Работает на одной AAA-батарейке

— Нет защитного стекла перед рефлектором

2.

Яркий Луч LH-500 «ENOT» (средняя цена 1800 рублей)

Хоть этот фонарь производитель называет налобным, но область его применения куда шире. Если достать его из силиконового крепления к голове, то ничего не мешает его использовать в руках. А магнитный хвостовик сделает "енота" полезной штукой, например, для автомобилиста. В комплекте можно найти аккумулятор формата 18650, да не простой, а со встроенной зарядкой microUSB. Правда, пользователи его ругают, говоря, время работы с ним небольшое. Но ведь никто не мешает поменять аккумулятор на свой? При относительно небольшой цене и доступности в рознице, фонарик выдает 500 люмен и имеет три режима работы. На максимальном, он способен просветить 3 часа

+ Универсальность форм-фактора + Магнит в хвостовике + Честные 500 люмен — Аккумулятор из комплекта не самый качественный

— При долгой работе в налобном креплении возможен дискомфорт

3.

MAG-LITE S 3D (средняя цена 930 рублей)

Как бы не были хороши светодиоды, на рынке фонарей продолжают присутствовать уникумы, которые продолжают держаться за лампочки. Среди них легендарная в "околофонарных" кругах американская компания MAG-Lite. В модели S 3D используется так называемая криптоновая лампа. К Супермену эта технология отношения не имеет — в колбу закачан инертный газ криптон, который дает выигрыш по свету, температуре и, как следствие, сроку службы. Но не обольщайтесь — отставание от светодиодов по всем параметрам драматическое. Впрочем, энтузиасты уже давно наловчились менять лампочки в MAG-Lite на светодиоды, но это уже история для самоделкиных. Сам же фонарь неубиваем, крепко сбит и недорого стоит. А еще, продукция этой компании пользуется устойчивым спросом у местных полицейских, которые часто используют фонари, как средство обороны.

+ Тот самый американский MAG-Lite + Можно использовать в сложной ситуации, как аргумент

— Лампа накаливания устарела и морально, и физически

4.

ТРОФИ TG9 (средняя цена 313 рублей)

Сверхдешевый налобный фонарь, который не жалко потерять или сломать. Металла в конструкции не найти — здесь все по-максимому сделано из пластика. Есть встроенный аккумулятор, что внесло свою лепту в немалые размеры и вес (280 г) устройства. Так что, на голове долго такую штуковину не поносишь без дискомфорта.

Зато держит до 9 часов автономной работы при максимальных 50 люмен. Кстати, здесь есть даже два режима работы — дальний свет, слабый свет. В общем, неплохой вариант для рыбака, любителя пешего туризма или, как фонарик в бардачке автомобиля.

+ Очень дешево + Хорошая автономность — Нет водонепроницаемости

— Тяжеловат и ощущается на голове

5.

ЭРА Практик RA-801 (средняя цена 1545 рублей)

Достаточно практичное устройство, в не самом частом форм-факторе. Вообще, ЭРА Практик RA-801 можно назвать даже внешним аккумулятором — он может запитывать гаджеты от собственной батареи. Сам же он питается с помощью кабеля microUSB, который можно найти даже в глухом местечке. Сам "кирпичек" может испускать свет в 400 люмен, а его пучек пробивает мглу на 40 м. На корпусе есть крючок, который очень пригодится в кемпинге, а также магнит, что понравится автомобилистам. Был бы отличный фонарик, если имел элементарную влагозащиту. Второй недостаток — крайняя нестабильность качества. Некоторые экземпляры перестают подавать признаки жизни уже через месяц после покупки.

+ Универсальное устройство + Яркие светодиоды

— Есть вопросы к надежности

6.

КОСМОС Accu9107WUSB (средняя цена 1400 рублей)

Пусть вас не обманывает название — русским космизмом тут и не пахнет, фонарик этот чисто китайского происхождения. Впрочем, как и подавляющее количество устройств на рынке. Позиционируется производителем он, как фонарь-прожектор. При световом потоке 420 люмен крупный дефлектор бьет на 400 м. Во всяком случае, так говорится в характеристиках. Аккумулятор тут встроенный, берущий энергию от сетевого шнура, либо от автомобильной бортсети. Устройство очень крупное, но таков формат. С тремя режимами работы КОСМОС Accu9107WUSB способен светить до 10 часов, что подтверждают реальные пользователи. Наконец, заявлена тут влагозащита (с ней лучше не рисковать) и возможность подпитки гаджетов от USB-порта.

+ Дальнобойный + 10 часов работы

— Подойдет далеко не всем из-за размера и массы

7.

Fenix PD35 TACTICAL EDITION (средняя цена 5500 рублей)

Второй фонарик от производителя Fenix в нашем рейтинге. На этот раз — с грозным "тактикульным" названием. Впрочем, продвинутые пользователи с легкостью найдут аналоги в китайских интернет-магазинах по цене в два, а то и в три раза меньше. Но если хочется здесь и сейчас с гарантией — почему бы и нет? Светодиод в этом фонаре выдает аж 1000 люмен, но учтите, этот показатель доступен лишь в режиме Boost. В нем фонарик перегревается, после чего сам переключается в более щадящий сеттинг. А их у фонаря шесть штук. На минимальном устройство может светить аж 140 часов, но это зависит еще и от аккумулятора. В комплекте батареи 18650 не найти — докупать ее придется отдельно. Корпус, разумеется, из анодированного алюминия, с защитой от воды. Комплект поставки богатый — есть даже кобура.

+ 1000 люмен в небольшом корпусе + 140 часов на одной батарейке

— Очень дорого — аналоги с известного сайта намного дешевле

8.

Camelion LED5136 (средняя цена 640 рублей)

Очень бюджетный ручной фонарик, тем не менее, достойный, чтобы попасть в наш рейтинг. В нем реализована функция зума — очень модная несколько лет назад. То есть, здесь с помощью линзы можно фокусировать световой поток, тем самым добиваясь увеличения дальнобойности при узком луче. Нужна ли эта функция или нет — вопрос спорный. Работает фонарик на трех батарейках AAA, но есть возможность поставить и более мощный аккумулятор 18650. Есть пять режимов, но реализация оставляет желать лучшего — фонарь не запоминает последний режим перед выключением. А значит, каждый раз придется щелкать снова. Здесь заявлен световой поток на 500 люмен и максимальная дальность на 400 м. Последнее, как мы помним, доступно в режиме зумирования. Сам фонарик сделан из алюминия и имеет влагозащиту по стандарту IPX-5 (фонарик можно сунуть под струю воды, но лучше не рисковать).

+ Дешево за такие характеристики + Питается от AAA или аккумулятора 18650 + Есть минимальная влагозащита — Спорный зум-режим

— Не запоминает последний режим перед выключением

9.

ArmyTek Wizard Pro v3 Magnet USB (средняя цена 7000 рублей)

Универсальная и очень навороченная модель по высокому прайсу, который понравится не всем. Хотя, вопрос цены спорный — здесь использован светодиод на 2150 люмен, что для компактной модели серьезный показатель. Более того, он здесь "теплый" — то есть цвет приближен к лампе накаливания. В комплекте можно найти налобное крепление, держатель на руку и магнитную зарядку. Последняя сильно упрощает процесс подпитки аккумулятора 18650 в корпусе фонаря. Режимов работы тут аж 11 штук — от слабого света до стробоскопа. Короче, очень годная модель фонарика на каждый день, но цена…

+ Светимость на 2150 люмен + Универсальность — подойдет под любые задачи + Сделан качественно — фонарик перенесет любые испытания

— Цена отпугнет многих

10.

LED LENSER P2 BM (средняя цена 980 рублей)

Закончим наш рейтинг также, как и начали — ультракомпактным фонариком, который запросто может висеть на связке ключей. LED LENSER P2 BM при весе в 36 г способен выдавать 16 люмен и освещать 25 м впереди себя. Работает устройство на одной AAA-батарейке. И ее хватает на 7 часов свечения. У этого малыша даже есть возможность фокусировки луча, что пригодится некоторым пользователям. Наконец, на комплекте поставки производитель не сэкономил — в нем есть клипса, ремешок и кобура.

+ Очень компактный + Хороший комплект поставки

— 16 люмен многим не хватит

Подбор фонарика может стать увлекательным приключением, особенно, если углубится в тематический контент любителей подобных гаджетов.

Но если нет ни времени, ни желания тратить часы на просмотр роликов на , где рассказывают про световые пятна и бимшоты, то стоит следовать простым правилам.

Разобраться в них поможет Георгий Копидзе, спелеолог-любитель, через руки которого прошли сотни фонарей в самых сложных условиях.

Прежде всего, определитесь, под какие задачи вы покупаете фонарик. Для горожанина на роль EDC (англ. Every Day Carry — носить каждый день) подойдет и наключник — он и дорогу осветить может, и в сумке что-то найти.

Для отдыха на природе и кемпинга есть другие модели, удобные для транспортировки и размещения, скажем, в палатке. Есть поисковые гиганты, с линзами, способными бить светом на 1,5 км. Такие штуки любят охотники, рыбаки или джиперы.

Кстати, любители стрелкового оружия знают еще и про охотничьи фонари, которые крепятся на ствольную коробку. Это очень надежные штуки, способные выдерживать отдачу при выстреле. Велосипедисты ищут фонари, которые способны осветить обочину. Сейчас распространены, скажем так, универсальные форматы.

Когда вокруг аккумулятора 18650 построен, фактически, фонарь. Такие штуки еще относительно компактны, их можно положить в карман, а их яркость достигает 1500-2000 люмен. Обычно они недешевы, но могут выполнять разные задачи.

Переход от ламп накаливания к светодиодам в разы увеличил яркость и дальнобольность обычных фонарей. Причем второе не всегда коррелирует с первым. Фонарик с яркостью на 500 люмен при правильной оптике может светить намного дальше конкурента на 1000 люмен. Так что, за люменами я бы не советовал гнаться. Конечно, греет душу тот факт, что в кармане лежит штука на 2000 люмен, но какой в этом смысл, если нет под фонарь задач? Да и расход энергии на высоких значениях сильно возрастает. Дальнобойность связана, например, с дефлектором или просветленной линзой. По своему опыту скажу, что 300-400 м, если фонарик действительно хорошо светит на такое расстояния, хватит всем. Хорошо бы еще понимать, какое светораспределение у фонаря. Как уже говорилось выше, кому-то нужно широкое поле света, а кому-то — сфокусированный луч.

Коллекционеры фонарей очень любят, когда устройство работает от 18650 аккумулятора. Это такая перезаряжаемая батарея, похожая на сильно увеличенную батарейку из пульта. Раньше их было нелегко достать, но сейчас с развитием культуры вейпинга купить такой аккумулятор несложно. Любят их за емкость.

Но я не считаю, что фонарь обязательно должен быть на 18650-х, тем более, под них придется покупать отдельную зарядку. Есть неплохие варианты на AAA или даже со встроенным аккумулятором. Идеальный вариант — это порт microUSB или type С в самом фонарике. Правда, тогда страдает влагозащита. А вот фонари с динамомашиной — полная ерунда.

Сколько я их не видел, все светят паршиво, а от мускульной энергии зарядить их полноценно не получается.

https://www.youtube.com/watch?v=ZYbx5IQ1ZJ4

Лучшие тепловизоры

Тепловизор — полезная штука в быту и работе. А еще, с его помощью можно дистанционно измерять температуру тела, что в условиях пандемии коронавируса, необходимость.

Так как же выбрать лучший тепловизор?

Сейчас даже недорогим моделям достаются корпуса из анодированного алюминия, который не боится царапин. Впрочем, как мне кажется, фонарь должен светить хорошо, а это уже игрушки. Вот что действительно полезно, так это водонепроницаемость. Чем выше цифра в спецификации — тем лучше.

Например, IPX-7 полностью водонепроницаем. Но сохраняйте благоразумие — не нажимайте под водой лишний раз кнопку на фонаре и, тем более, не разбирайте его. Отдельные модели можно использовать как внешние аккумуляторы для гаджетов, что тоже может пригодиться в дали от цивилизации.

Фото на обложке: globallookpress

Оригинал: https://www.kp.ru/putevoditel/tekhnologii/luchshie-fonari/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Тратосфера