Простой зажим из дерева для соединения заготовок под прямым углом

Содержание
  1. Как сделать струбцину своими руками
  2. Для чего нужен инструменте, его устройство и виды инструмента
  3. Угловой вариант
  4. Столярная струбцина
  5. Трубная струбцина
  6. Деревянная универсальная струбцина своими руками
  7. Классическая F образная струбцина
  8. Струбцина, собранная из дерева и стали
  9. Деревянная струбцина для фиксации и стяжки наборов
  10. Деревянный зажим из деталей вешалки
  11. Быстрая С образная струбцина для дерева
  12. Для склейки досок (щита)
  13. Струбцина быстрозажимная своими руками
  14. Зажим для удержания и фиксации мелких деталей
  15. Струбцина из прута арматуры и дерева
  16. Ленточная универсальная струбцина
  17. Принцип действия
  18. Кулачковые быстрые струбцины
  19. Специальные конструкции струбцин
  20. Телескопический раскладной зажимной хомут
  21. Стойки для набора струбцин
  22. Импровизированные зажимы
  23. Заключение
  24. Столярные соединения деталей из древесины
  25. Разъемные и неразъемные соединения
  26. Сплачивание досок
  27. Угловые соединения
  28. Угловое стыкование на ус
  29. Сращивание компонентов на ус и стыковка бруса с прирезкой
  30. Угловое соединение в проушину
  31. Соединение шипом в гнездо
  32. Иная шиповая сборка древесного материала
  33. Торцевое соединение
  34. 70 Простых способов соединения деревянных деталей
  35. Струбцина своими руками 1000 фото, 45 мастер классов, чертежи
  36. Струбцина F образная
  37. Струбцина из дерева и стали
  38. Деревянная струбцина для стяжки
  39. Самодельная струбцина своими руками
  40. Самодельный зажим
  41. Длинная струбцина
  42. Кулачковый зажим
  43. С образная струбцина из дерева
  44. Деревянная струбцина своими руками
  45. Простой деревянный зажим
  46. Деревянный зажим из вешалки
  47. Струбцина быстрозажимная своими руками
  48. Зажим для мелких деталей
  49. Самодельная струбцина из металла
  50. Струбцина из арматуры и дерева
  51. Самодельная G-образная струбцина
  52. Деревянная прокладка для металлической струбцины
  53. Самодельный металлический зажим
  54. Зажим для проволоки
  55. Телескопический зажимной хомут
  56. Струбцина с центральным зажимом
  57. Угловая струбцина своими руками
  58. Угловой зажим
  59. Зажим под любой угол
  60. Самодельный угловой зажим
  61. Угловая струбцина для сборки
  62. Ленточная струбцина
  63. Крепежные зажимы
  64. 4-х ходовые зажимы для панелей
  65. Зажимная коробка для верстака
  66. Самодельный зажим для стола
  67. Недорогой зажим из трубы ПВХ
  68. Прижимная стойка для струбцин
  69. Идеи зажимных стоек для струбцин
  70. Компактная стойка для хранения струбцин
  71. Стойка для зажимов
  72. Полка для струбцин
  73. Импровизированные зажимы
  74. Струбцины своими руками чертежи
  75. 5. Столярные соединения. Столяр. Основы столярного дела. Строительство, ремонт, инструменты, материалы, инструкции

Как сделать струбцину своими руками

Простой зажим из дерева для соединения заготовок под прямым углом

Каждый столяр во время работы применяет струбцины, надежно фиксируя с их помощью заготовки. Сделать такое приспособление можно самостоятельно, причем вариантов исполнения существует несколько.

Струбцины бывают простые, универсальные и специализированные. Не так давно появился новый вид изделия – быстрозажимное. Такой элемент может сжать до 450 кг. Полезно будет изучить инструкцию по созданию струбцин для дерева своими руками.

Для чего нужен инструменте, его устройство и виды инструмента

Струбцина относится к дополнительным столярно-слесарным инструментам.

Основным назначением струбцин является фиксация заготовки на опорной поверхности или нескольких заготовок для их склейки, следовательно, конструкция инструмента должна включать минимум два элемента: опорную поверхность и подвижную губку, оборудованную механизмом фиксации.

Перемещение подвижной губки осуществляется, как правило, при помощи винта или рычага, что позволяет усилить сжатие и предотвратить обратный ход в процессе работы. В зависимости от специализации и конструктивных особенностей выделяют следующие виды струбцин:

  1. Винтовые G-образные — самые распространённые, отличаются простотой конструкции и относительно малой стоимостью. Представлены металлической скобой, с одной стороны которой расположена опорная поверхность, а с другой — резьбовое ушко с вкрученным в него регулировочным винтом. Внутренняя часть винта оснащена рабочей губкой, внешняя — рукоятью. Инструмент эффективен при работе с тяжёлыми, крупными заготовками простой формы.

    Струбцины такого типа подходят для работы с крупными заготовками

  2. Быстрозажимные F-образные — более универсальны, их опорная поверхность неподвижно закреплена на длинном стержне, по которому скользит рабочий блок с губкой. Перемещение и фиксация блока обеспечивается вспомогательным винтом или шаговым нажимным механизмом.

    Предметы фиксируются за счёт вспомогательного винта и шагового механизма

  3. Трубные — позволяют фиксировать крупногабаритные заготовки за счёт варьирования длины трубы. Состоят из двух отдельных элементов — опорной плиты с винтовым зажимом и губки, скользящей по трубе.

    Стубцина подходит для работы с габаритными заготовками

  4. Угловые — призваны упростить стыковку заготовок под прямым углом, для чего имеют по две опорные и рабочие поверхности. Делятся на два подвида. Первый предполагает наличие двух зажимных винтов, расположенных перпендикулярно друг другу; второй оснащается одним винтом с двухсторонним угловым блоком на конце. Очень редко встречаются специализированные струбцины, позволяющие располагать заготовки под острым или тупым углом.

    Струбцины этого типа упрощают стыковку заготовок под прямым углом

    Угловая струбцина с двухсторонним угловым блоком

  5. Ленточные — оборудованы гибким элементом и несколькими плавающими по нему губками. Фиксируя губки в определённых местах ленты и регулируя её натяжение, можно обрабатывать заготовки сложной формы.

    Ленточная струбцина оснащена ленточным элементом, позволяющим зафиксировать заготовку по периметру

  6. Клещевые — состоят из двух шарнирно соединённых частей и распорной пружины. На практике применяются редко из-за относительно малой надёжности стыка, однако обеспечивают максимальную скорость установки и снятия заготовки.

    Такая струбцина используется редко из-за малой надёжности стыка

В домашних условиях чаще всего изготавливают струбцины первых трёх видов, так как они не слишком требовательны к материалам и технологиям производства, а также позволяют решать большинство бытовых задач, требующих применения вспомогательного инструмента.

Угловой вариант

Независимо от типа струбцины, она должна крепко зажимать детали для их соединения или обработки. Угловое столярное приспособление помогает скреплять заготовки из дерева под определенным углом (чаще всего 90°, но бывают и другие). Без этого не обойтись при сборке мебели и рамок.

Для того чтобы смастерить такую струбцину из дерева своими руками, потребуется следующие материалы:

  • два деревянных бруска толщиной 25 мм из древесины твердой породы;
  • фанера толщиной 12 мм или больше;
  • саморезы, шпильки;
  • лобзик или ножовка;
  • дрель.

Из фанеры вырезают квадратную дощечку со стороной см. На ней закрепляют два бруска под углом 90 °.

Важно! Угол должен быть отмерен с высокой точностью, поскольку от него зависит правильная фиксация деталей.

Вначале бруски приклеивают, затем зенкуют, просверливают дрелью отверстия и закручивают саморезы или другие крепежные элементы. От центра брусков проводят перпендикуляры – здесь будут проходить винтовые шпильки.

На расстоянии 20 мм от угловых крепят упорные бруски, выдерживая между ними промежуток. Он должен быть чуть больше ширины деталей, которые предстоит зажимать самодельной струбциной. Шпильки лучше вкрутить сразу, перед фиксацией упоров. Потребуется также вырезать подвижные колодки, которые будут соединены со шпилькой (при ее выкручивании заготовка будет прижиматься к угловому бруску).

Таким же способом делается струбцина из фанеры или листов ДСП. В ней вместо деревянных брусков берут толстый фанерный лист. Есть другие варианты изготовления своими руками струбцин, но принцип их сборки в целом схож.

Столярная струбцина

Такие конструкции, использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:

  • Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
  • В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
  • Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.

Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы.

Процесс изготовления весьма простой:

  1. Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
  2. Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
  3. Обеспечиваем схождение гайками, выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.

Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.

Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.

Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.

Трубная струбцина

Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин.

Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой.

В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.

Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.

Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно.

Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно.

Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!

Деревянная универсальная струбцина своими руками

Проще всего сделать струбцину из деревянной планки и бруса. Дерево — достаточно демократичный материал, поэтому, если выполнить правильную разметку деталей и использовать надлежащие инструменты, то без особых усилий можно сделать зажим любого уровня сложности.

Для изготовления деревянной струбцины потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • Настольный сверлильный станок мощностью 400-500 Вт под сверла от 1-15 мм. Вертикальный ход сверлильного патрона должен быть не менее 120 мм;
  • Электрический шлифовальный круг. Его можно сделать самостоятельно, для этого на электроточиле вместо абразивного камня устанавливают круг из фанеры, толщиной 10 мм и диаметром 350 мм, на котором с двух сторон наклеены полотна наждачной бумаги;
  • Ручная дисковая пила по дереву с диаметром диска не менее 150 мм. Можно использовать болгарку или ленточную пилу.

Все остальные операции можно сделать с помощью ручного инструмента. Разумеется, сверлить отверстия и нарезать пазы можно также и ручными дрелью и ножовкой, только достичь требуемого качества и точности изготовления с использованием ручных инструментов будет очень непросто.

Классическая F образная струбцина

Конструкция простейшей деревянной струбцины выглядит, как латинская буква F. Вертикальная и верхняя горизонтальная планка представляют собой одно целое – неподвижную направляющую, соединенную упором одной из губок.

Центральная перемычка буквы F — это подвижная или ответная часть губок, которая приводится в движение ходовым винтом. Третья часть струбцины с приводным винтом изготавливается в съемном варианте.

Зажим можно переставлять по длине направляющей планки, расстояние между губками сделать меньше или больше, насколько позволяет длина базовой рейки.

Общий вид струбцины приведен на фото.

Первоначально нужно сделать направляющую рейку. Для этих целей подойдет лиственница или еловая доска. Все остальные детали струбцины можно сделать из любой древесины, кроме мягких сортов, – тополя, липы, березы.

Важно! Для изготовления любых приспособлений и вспомогательной оснастки используют только бездефектную древесину. Если нет таковой, то лучше всего сделать струбцину из обычной фанеры толщиной 15-20 мм.

Базовую планку вырезают по длине будущего приспособления. На опорную неподвижную часть губок зажима приходится львиная доля нагрузки, поэтому лучше всего сделать направляющую из самой прочной древесины или применить небольшую хитрость.

По боковому торцу рейки вырезают полукруглый паз, в который укладывают стальной прут, диаметром 8-10 мм. С одной стороны конец загибается вокруг торца, на другом конце прут соединяют с неподвижной губкой гайкой, навернутой на предварительно нарезанную резьбу.

Неподвижную часть губок приклеивают к направляющей планке столярным клеем, после высыхания клея опорную поверхность тщательно подрезают по углу в 90о к направляющей планке. Эту деталь можно сделать клееной, или пропилить монтажный паз с помощью ручной циркулярной пилы.

Ответную или подвижную часть губок вырезают вместе с опорой под винт из одного бруска. Далее в обеих заготовках нужно сделать П-образные пропилы, позволяющие посадить детали на направляющую планку. После снятия заусенец заготовки устанавливают пакетом в сверлильный станок и сверлят отверстие под ходовой винт.

Если предполагается достаточно интенсивное использование струбцины, то в отверстие под винт необходимо запрессовать латунную трубку, сделать подшипник скольжения. В противном случае ходовой винт достаточно быстро разобьет отверстие на 2-5 мм, что сделает инструмент непригодным для работы.

Струбцина, собранная из дерева и стали

Деревянной струбциной удобно работать, если нужно сделать небольшой прижим, чтобы зафиксировать пакет из нескольких планок или склеить две детали. Если предполагается обработка бруса или доски столярным инструментом, рубанком или шлифмашиной, то струбцину для фиксации материала лучше всего сделать с металлической направляющей.

Процесс изготовления струбцины из дерева и стали выглядит следующим образом:

Остается собрать струбцину, переставляемую часть засверливают под фиксирующий болт, устанавливают болт или шпильку и затягивают гайкой. По окончанию сборки нужно сделать два-три холостых прогона, чтобы осадить стенки и облегчить вращение винта.

Деревянная струбцина для фиксации и стяжки наборов

В 40% случаев работы в столярной или мебельной мастерской требуют использования длинных струбцин для стягивания целых наборов или пакетов из планок, формирования мебельных щитов, столешниц и дверного полотна. Процесс изготовления струбцин для нужд стяжки практически не отличается от обычного деревянного F-образного приспособления.

В отличие от других схем приспособлений, струбцина для стяжки изготавливается из массивного бруса, сечением 50х50 мм и длиной не менее 100 см. В направляющей планке из бруса сверлят на станке ряд отверстий для перестановки ответной части губок.

Кроме того, потребуются три блока из дуба или бука, для того чтобы сделать неподвижную опору с ходовым винтом и две части губок — переставляемую и подвижную.

На ответной переставляемой опоре прорезают установочный паз и сверлят отверстие, в которое запрессовывается гайка под крепежный болт. Расстояние между опорами можно сделать больше-меньше, если губку переставить на следующее отверстие и зафиксировать ее болтом.

Деревянный зажим из деталей вешалки

Небольшое приспособление, очень напоминающее стягивающий тип струбцин, можно запросто изготовить из обычных костюмных плечиков. Деревянная основа вешалки изготавливается из двух одинаковых половинок трапециевидной формы.

Первым делом, чтобы изготовить зажим из вешалки, необходимо сложить две половинки плечиков в один пакет и зажать в тисках сверлильного станка.

Не раскрывая станочных тисков, потребуется сделать четыре отверстия диаметром 8 мм. Получаются две заготовки, в каждой из которых есть пара сквозных отверстий. Остается сделать зажим, для этого необходимо отрезать две шпильки с резьбой М8, длиной по 25 см каждая. Шпильки можно вклеить в одну из половинок или сделать симметричный вариант, как на фото.

Из зажима можно сделать фиксирующее устройство для склейки досок, удержания труб или стягивания пакета из нескольких планок.

Быстрая С образная струбцина для дерева

Кроме классических вариантов столярных струбцин и зажимов, в работе с мебелью и деревоматериалами приходится использовать малоразмерные фиксаторы. Одним из таких приспособлений является С-образная струбцина, изготовленная из дерева, фото.

Прежде чем сделать зажим, необходимо подыскать подходящую заготовку из дерева. С-образные струбцины требуют очень прочной древесины, поэтому для изготовления используют акацию, вяз или степной дуб. П-образный корпус вырезается болгаркой. При общем размере корпуса 100х100 мм ширина боковин должна быть не менее 2,5 см.

В одной из боковин нужно сделать сквозное отверстие диаметром 12 мм, в которое запрессовываются две стальные гайки, М8 или М6. Проще всего навернуть гайки на резьбовой шток, смазать клеем и вставить в отверстие. Нужно сделать несколько несильных ударов киянкой, чтобы гайки с небольшим натягом вошли в сквозное отверстие. Остается сделать ручку, и С-образная струбцина готова.

: Как почистить ванну

Для склейки досок (щита)

Зажимные струбцины нужны для фиксирования делянок, которые после высыхания клея используются для мебельных щитов. Такие изделия отличаются от простых своей длиной. Другими словами, они имеют большой размах губок. Если покупать в магазине такой материал, то придется выложить приличную сумму. Поэтому мастера предпочитают делать зажимные механизмы самостоятельно.

Струбцина быстрозажимная своими руками

Иногда в работе с деревом требуются струбцины, с помощью которых можно сделать фиксацию или прихват детали к рабочему столу или месту в течение буквально нескольких секунд.

Для того чтобы сделать быструю струбцину, потребуются деревянные доски или фанера толщиной 16-18 мм. Первоначально калька деталей переносится на дерево и вырезается с помощью электролобзика. В ведомых частях потребуется сделать пропилы под заход ответной детали.

По размеченным точкам осей нужно сделать отверстия диаметром 20 мм.

Из круглой заготовки вырезаются шарнирные оси, шлифуются и запрессовываются в отверстия. Получается конструкция струбцины, чем-то напоминающая ножницы. Для привода используется стандартный ходовой винт диаметром 6 мм.

Зажим для удержания и фиксации мелких деталей

Аналогичным способом можно сделать зажим для фиксации особо мелких деталей. Предварительно потребуется разметить и вырезать из ОСБ или фанеры две половинки устройства, похожего на пинцет или медицинский зажим.

Серповидные заготовки соединяются между собой с помощью деревянной оси, поэтому в каждой из деталей струбцины необходимо сделать отверстие соответствующего диаметра. Для корпуса зажима можно использовать ясень или ель, ось необходимо сделать из более твердого материала — дуба или бука.

Струбцина из прута арматуры и дерева

Используя арматурный прут, длиной 50-60 см и диаметром 8 мм, можно сделать очень прочную и одновременно легкую рамку универсального назначения.

В основе конструкции используется опорный деревянный блок из твердых сортов древесины. Размеры блока 150х50х30мм. Размеры могут изменяться в зависимости от толщины и радиуса изгиба арматурного прута. Крючок из куска арматуры можно согнуть тяжелым молотком на стальной трубе. Изгиб нужно сделать так, чтобы согнутая арматура была плоской.

Далее в блоке сверлится сквозное отверстие 7,5 мм, и забивается готовый арматурный крюк, по линии нужно сделать отверстие под ходовой винт и собрать струбцину.

Ленточная универсальная струбцина

Одна из наиболее интересных необычных конструкций струбцин использует в качестве силового элемента толстый ремень из полиэфирной ткани. Ленточная струбцина используется там, где необходимо равномерно стянуть несколько деталей.

Чтобы изготовить ленточную струбцину, необходимо сделать угловые элементы и устройство для натяжения полиэфирного ремня. Три уголка вырезают из обычной сосны по распечатанной кальке. Четвертый элемент – натяжное устройство изготавливается из двух блоков и натяжного винта.

Лента пропускается вокруг блока, если выкручивать винт ключом, расстояние между блоками увеличивается, и ремень устройства натягивается, прижимая все четыре блока к детали.

Принцип действия

Принцип работы струбцины очень простой. Необходимо развести крайне губки таким образом, чтобы они были друг от друга на расстоянии на 3 см большем, чем ширина щита, который будет установлен.

Далее нужно зафиксировать их на трубе. Для этого зажимают гайки, которые расположены по краям. Заготовки необходимо положить на трубки и заклеить клеем.

Затем их нужно стянуть между собой при помощи вращения «барашка».

При умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом можно сделать такую же струбцину для склеивания дерева из металла.

Для поддержания плоскости делянки трубками рекомендуется устроить струбцины в шахматном порядке. Главным преимуществом такого инструмента является простота изготовления и эксплуатации.

Кулачковые быстрые струбцины

Зачастую деталь или заготовку в струбцине необходимо зафиксировать быстро, причем сделать зажим без лишних движений. Например, при сушке или окрашивании партии панелей или рамок. Для этих целей лучше всего сделать специализированное приспособление с кулачковыми зажимами, фото.

Отличие данного приспособления заключается в том, что вместо традиционного ходового винта на вертикальных губках зажима устанавливают эксцентрики из фанеры.

Для этого на деревянных стойках предварительно необходимо сделать пропил по толщине эксцентрика.

Далее ставят эксцентрики, засверливают оси, выравнивают, для того чтобы можно было зажим поджимать пальцем, и собирают приспособление.

Специальные конструкции струбцин

Освоив навыки изготовления струбцин простой формы, можно совершенствовать их и делать приспособы для соединения сложных деталей.

Встречаются самодельные струбцины, сделанные из деревянной вешалки, которую распиливают на части. Комбинируют дерево и сталь, выполняют более удобные ручки, позволяющие быстро закручивать винт. Это особенно важно, если надо часто менять положение или использовать несколько струбцин одновременно. В случае сложных заготовок можно вначале вырезать их из бумаги, а затем перенести на фанеру.

Хотя более надежными являются сварные изделия из металла, деревянные конструкции тоже применяют не только для столярных, но и для токарных, плотницких работ. Не нужно иметь особых навыков для создания струбцины. Сделать такое изделие из дерева можно в неограниченном количестве своими руками. Потребуется лишь уделить процессу изготовления определенное время.

Телескопический раскладной зажимной хомут

В основе идеи телескопического приспособления для зажима используется набор труб, входящих друг в друга с минимальным зазором, как у раскладной удочки, и набора кольцевых хомутов с винтовым фиксатором.

От каждой трубы отрезают колечко, к которому приваривается брусочек металла с нарезанной резьбой. Завернутый винт или болт фиксирует трубу, расположенную внутри, что позволяет зажать всю конструкцию в одну раздвинутую штангу.

Стойки для набора струбцин

Рабочие приспособления и струбцины в первую очередь должны храниться в специально отведенном месте.

Вместо сваленного кучей инструмента, из которого сложно найти и выбрать необходимое устройство, лучше всего сделать несколько разрезных стоек или полок.

В этом случае на то, чтобы быстро выбрать несколько наиболее подходящих по размеру и устройству струбцин, уйдет всего лишь пара минут, а не полдня, как ранее.

Импровизированные зажимы

Зачастую в столярной работе или при сборке деревянных конструкций не хватает времени на изготовление полноценных струбцин и зажимов. Тогда на помощь приходит смекалка и опыт.

Например, заготовку круглого сечения можно зафиксировать с помощью нескольких колец, набитых на рамку.

Арматурный прут или водопроводную трубу можно зажать с помощью импровизированной струбцины из нескольких брусков и скотча.

Обычный фиксирующий шнур багажника поможет стянуть подобно ленточному зажиму набор из десятка деревянных планок.

Из шприца-пистолета для герметика и скотча можно легко сделать настоящий зажим под доску.

Заключение

Многообразие существующих схем приспособлений и струбцин позволяет зажимать что угодно и в каких угодно условиях. Можно сделать целый комплекс из зажимов различной формы и размеров. Большинство мастеров даже при немалом опыте работы с древесиной предпочитают пользоваться зажимами. По их словам, это залог того, что работа будет выполнена в срок и, главное, качественно.

Поделитесь в соц.

сетях:

Оригинал: https://arbolit.org/instruktsii/kak-sdelat-strubcinu-svoimi-rukami.html

Столярные соединения деталей из древесины

Простой зажим из дерева для соединения заготовок под прямым углом

Прочность конструкции и ее эстетический вид, напрямую зависят от вида соединения всех ее составляющих.

Практически все виды лесоматериала – доски, бруски или брусья – распиливают по стандартным замерам, что не всегда удобно в строительной сфере.

Поэтому, для получения необходимых деталей из древесины, строители пользуются различными типами соединений с использованием врубок, которые делаются по разметке, нанесенной специальным оборудованием или вручную.

Первоначальный компонент конструкции – деталь – может быть сделана из цельного фрагмента древесного материала, или брусков, сфугованных между собой.

Стыковка компонентов воедино формирует узел – короб, который представляет собой конструктивные составляющие элементы. Все компоненты соединяются друг с другом железными скобами, клеем либо же столярной вязкой.

Столярные соединения деталей из древесины – вязки, можно распределить по видам в зависимости от области применения.

Виды соединений:

  • по длине – древесные элементы крепятся друг с другом торцами. Стыковка материала осуществляется при помощи наращивания или сращивания элементов конструкции;
  • по кромкам — своеобразная стыковка нескольких досок для быстрого роста ширины элемента конструкции;
  • соединение угловых концевых деревянных элементов, сводимых под разными углами, для формирования большого количества полезных компонентов строительных элементов и частей каркаса для мебели;
  • угловые срединные соединения – это стыковка двух составляющих, из которых одна часть детали прилегает своим концом к середине другой или же, для формирования в нем щитов, пролегает по его ширине;
  • ящичные угловые – ящичная вязка широких досок. Деревянные соединения без гвоздей используются в сборке различных видов коробок либо ящиков.

Разъемные и неразъемные соединения

Разъемные соединения древесных элементов позволяют неоднократно разобрать конструкцию и осуществлять последующую ее сборку не нарушая целостность деталей. Для разъемной сборки двух деталей используют вариант с резьбой.

Виды резьбовых соединений:

  1. Болтовое – осуществляется посредством гайки, шайбы и болта;
  2. Шпилечное – стыковка деталей путем ввинчивания винта в одну из досок;
  3. Винтовое – стыковка деталей винтами;
  4. Комбинированные – способы соединения элементов конструкции несколькими видами.

К неразъемным видам соединений, использующимся в деревообработке, относятся:

  • скрепление деталей посредством клея. Благодаря этим соединениям формируются довольно долговечные строения всевозможных объемов и форм;
  • шиповые мебельные соединения. К главным составляющим шиповых соединений относятся – шпунт, гребень, гнездо, проушина, шип;
  • неразъемные соединения на ус. Данный вид соединений нашел применение в конструкциях, требующих вуалирования торцов соединяемых компонентов. В сравнении с прямой стыковкой, угловые соединения менее прочные;
  • неразъемный вид соединения — фолдинг. Способ востребован в конструировании ящичных либо корпусных строений. Методика состоит в формировании куба из плоского щита с клинообразными пазами, расположенными в диаметральном направлении. С внешней стороны, под пазами, приклеивается целлофан. Перед тем как сложить готовый короб фальцы смазываются клеем. В процессе сборки конструкции целлофан обеспечивает надежность и эластичность поверхности сгиба;
  • Быстровыполнимое неразъемное соединение звеньев гвоздями и крепежными скобами. Гвозди относятся к стандартным металлоизделиям. Стойкость подобного соединения обусловлена сопротивлением выдергиванию. Коэффициент непосредственно зависит от размеров, формы сечения гвоздя и материала соединенных элементов. Чем толще гвоздь, тем больше сопротивление к выдергиванию.

Сплачивание досок

Ящики и составные части макетных корпусов производят из раздельных элементов древесины. В данном случае применяются такие виды соединений как сращивание, сплачивание или вязка.

Сплачиванием можно назвать стыковку досок по их параметрам: толщина или ширина, у которых волокна древесного материала расположены параллельно.

Метод сплачивания в основном применяется для создания громоздких строений.

Для производства цельных лесозаготовок из индивидуальных компонентов используют гвозди, шурупы, клей, нагели, а при сплачивании разъемных заготовок применяют шины и клинья. Часто встречающимся приемом сплачивания считается слияние элементов схлестыванием встык кромками либо пластями.  Чем тоньше доска в процессе сплачивания, тем меньше вероятность деформации материала.

В процессе сплачивания важно принимать во внимание размещение годичных слоев на древесине. В сравнении с лесозаготовками, которые соединены кромками, заготовки сплаченные встык пластями значительно устойчивее и буквально не поддаются деформации.

Для разъемных корпусов древесный материал сплачивают так, чтобы годичные кольца располагались выпуклой частью к плоскости разъема, а для строения разъемных ящичков маленького размера – в обратном порядке. Сплачивание, выполненное стыковкой доски в фалец и в шпунт, не обеспечит крепкой сбитой линии шва.

Данный вид стыкования применяют для выпуска товара без адгезии, применяемый в условиях высокой влажности.

Виды сплачивания:

  1. Сплачивание на гладкую фугу. Доски предварительно фугуют, стыкуют, смазывают клеем, закрепляют фиксаторами до высыхания;
  2. Сплачивание с внедрением добавочных связей. Доски предварительно выравнивают, во фронтонах высверливаются проколы для шпилек. Вбивают скобы для увеличения долговечности;
  3. Сплачивание несущих составляющих. Стыковка досок в половину дерева с накладной частью на площадь стыковки усиливающих планок.

Угловые соединения

Длительный срок эксплуатации конструкции или строения зависит от правильно уложенных и соединенных досок и бревен.

Виды угловой конгломерации:

  • сборка компонентов без остатка (в лапу);
  • сборка компонентов с остатком (в чашу).

Сборка без остатка предполагает уложенные доски с ровным, невыступающим углом. Существует обособленная модификация – теплый угол. Сборка с остатком подразумевает под собой переплетения досок из выпирающих торцов. Второй метод считается финансово затратным, так как требуется рассчитывать лесоматериал на выступы, но сооружение достаточно надежно и значительно дольше сохраняет тепло.

Угловое стыкование на ус

Для скоса торцов угол делится напополам. В стандартной стыковке угол равен 90°, вследствие чего, каждый торец следует обрезать под 45°. Но есть вариации угла: тупой или острый. В неровном угловом стыковании можно соединять детали с различной шириной.

Сращивание компонентов на ус и стыковка бруса с прирезкой

Сращивание компонентов на ус – методика находит применение при ровных торцах компонентов, лежащих на одной прямой. Древесные элементы стыкуются без изменения толщины.

Соединение досок с прирезкой применяется при стыковке двух компонентов под углом друг к другу. Практикуют при состыковке в углу двух составных частей с профилем.

Если, в момент сращивания, сдвинутся доски, то образовавшийся промежуток станет менее приметен, чем при угловом стыковании на ус.

Угловое соединение в проушину

Стыковка практикуется при сборке пересекающихся деталей, находящихся на ребре, или же в угловом варианте. Наиболее популярными видами конгломерации можно назвать тавровое и угловое. Для долговечности конструкции соединение следует укреплять нагелем либо же склеить.

Соединение шипом в гнездо

Шиповая сборка выполняется при стыковке звеньев, соединяющихся углом или при пересечении. Во всем столярно-плотницком деле данную стыковку можно назвать наиболее прочной. На практике стыковку используют при производстве оконных переплетов, дверей, для рамок корпусной мебели.

Существует два вида сращивания шипом в гнездо:

  • обычная стыковка шипом в гнездо;
  • соединения ступенчатым шипом в гнездо (полупотемок). Большую часть ширины заготовленного материала занимают шип и гнездо. Со стороны паза готовится расширение, и в него заходит ступенька шипа с другого звена. Полупотемок предотвращает выпадание шипа из паза.

Иная шиповая сборка древесного материала

  • Боковой шип – производство дверей;
  • потайной скошенный шип вполупотемок – практикуется при сокрытии шипа;
  • шип впотемок – для широких составных частей, таких как нижняя обвязка деревянной двери.

Торцевое соединение

Этот вид стыковки древесного материала имеет еще одну профессиональную формулировку – наращивание.

Характерным отличием этого соединения является увеличение длины компонента строения за счет сбивания между собой древесных элементов во фронтонной части.

Учитывая способ крепления деталей, изделия такого вида производства переносят значительные нагрузки при деформации древесины: сжатие, искривление или растяжение. Доска, полученная в результате наращивания, может быть прочнее цельного древесного массива.

Наращивание деревянных элементов, сопротивляющихся сжатию, может иметь несколько вариаций строения. Отличительной чертой данного наращивания являются брусья, обладающие и пазом и накладкой, зачастую имеющие одинаковые размеры по толщине и длине.

Экспериментируя, появляется возможность выполнения стыкования материала с прямой накладной частью в половину дерева, или же выполнить стыкование с косой накладной частью. Для максимальной прочности элемента можно усложнить его шипами или несколькими видами стыка.

Для оформления такого вида стыка понадобится вспомогательная клеевая фиксация либо же крепление шурупами или гвоздями.

По существу, торцевое наращивание сопротивляющееся растяжению, имеет накладную часть в замок.

Для выполнения данного вида стыкования следует расчертить накладку и, следовательно, на одной из деталей необходимо вырезать паз, а на другой зубец. Подобный замок даст возможность избежать расстыковки деталей и сохранит надежность строения.

Этот вид стыкования может иметь как прямую, так и косую накладную часть. В виде страховочного крепления можно применить клей, шурупы и гвозди.

Сопротивляющееся искривлению торцевое наращивание в основе фиксации практикует накладную часть с косым или ступенчатым стыком. Характерной чертой первого способа является срез торцевых сторон элемента под острым углом.

Стоит отметить, что при выпиливании торцов не следует нарушать угол среза. Отличием второго типа от первого является наличие на фронтонных сторонах маленьких пазов и зубцов.

  Оба вида стыковок элементов обязаны быть с ровной поверхностью для накладок.

Для постройки больших домов из деревянных брусьев при их фиксации применяется железное либо древесное крепление. Древесными креплениями служат вставные или выдолбленные шипы, а железными служат хомуты и крепления железной проволокой. Чаще всего встречаются крепления бруса железными болтами.

Оригинал: https://lesoteka.com/obrabotka/vidy-stolyarnyh-soedinenij

70 Простых способов соединения деревянных деталей

Простой зажим из дерева для соединения заготовок под прямым углом

от Aleksey | Поделки Советы Декор Мастерская Мебель Дешево Аксессуары | Пятница, 06 апреля 2018

Нажмите «Нравится», чтобы читать Make-Self в

Начинающим и продвинутым домашним мастерам будет полезно узнать о различных методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений, которые можно сделать как с помощью ручных инструментов, так и станков.

Если вы хотите узнать больше о соединениях, которые вы можете использовать для достижения своих целей, то эта статья именно для вас. Статья также познакомит вас с альтернативными способами соединений и различными материалами.

Оригинал: https://make-self.net/masterskaya/podelki/item/soedinenie-derevyannih-detaley.html

Струбцина своими руками 1000 фото, 45 мастер классов, чертежи

Простой зажим из дерева для соединения заготовок под прямым углом

струбцины своими руками

Если вы начинающий мастер, то возможно, на первом этапе сможете обойтись только одним молотком или пилой, но впоследствии вам обязательно понадобятся тиски или струбцина, чтобы крепить заготовку или склеить отдельные детали. Сделать струбцину своими руками очень просто, в этой статье представлено 45 мастер классов, как изготовить это простое, но очень необходимое устройство.

Нет ни одного зажима, который будет достаточно универсален, чтобы удовлетворить все наши потребности для выполнения различных видов работ.

К счастью, струбцины бывают разных стилей, размеров и моделей, и, как скажет вам любой мастер, зажимов не бывает слишком много.

Вот краткий обзор самых необходимых приспособлений, которые могут понадобиться для решения задач по ремонту и деревообработке. Все представленные здесь струбцины, хомуты, зажимы можно сделать самостоятельно.

В статье вы найдете, как сделать своими руками:

  1. деревянные струбцины
  2. металлические струбцины
  3. угловые струбцины
  4. струбцины F-образные
  5. струбцины С-образные
  6. быстрозажимные струбцины
  7. кулачковые зажимы
  8. струбцины G-образные
  9. зажим для проволоки
  10. ленточные струбцины

Другие виды струбцин и зажимов, а также стенды для хранения струбцин.

Струбцина F образная

«Никогда не бывает слишком много зажимов» — очень верное выражение. Конечно, струбцина, это не то приспособление, которое постоянно необходимо, поэтому можно купить пару штук, чтобы всегда были под рукой, они не так уж дорого стоят.

К сожалению, даже зажимы по умеренной цене могут потянуть большие затраты, если необходимо большое количество. Поэтому сделайте деревянные струбцины своими руками, столько, сколько вам необходимо.

Это очень популярная модель, не сложная в изготовлении, легко регулируется и простая в эксплуатации.

Источник фото .

ibuildit.ca/wooden-bar-clamp-1.

html

Такая же модель F-образной деревянной струбцины, только немного усовершенствованная. Для изготовления использовался планка из клена, шириной 5 см и толщиной 0,6 см., металлический стержень с резьбой и четыре гайки.

Чтобы сделать ручку, необходима небольшая деревянная заготовка из любого дерева лиственной породы без дефектов. Порядок работы хорошо показан на пошаговых фотографиях, только обратите внимание, чтобы подвижная деталь было хорошо высушена, и легко скользила по планке.

На стержне должно быть на конце две гайки, затянутых друг против друга, чтобы они не расходились. Также можно использовать отдельную стопорную гайку пластиковой вставки или обычную гайку с постоянным замком. Еще две гайки навинчиваются на винт снаружи зажимной колодки вместе с шайбой.

Можно использовать контргайку или другой способ крепления. Двойные гайки заклинивают друг друга, это самый дешевый и надежный способ. Очень важно оставить некоторое пространство для винта, чтобы он мог свободно вращаться.

Источник фото .

ibuildit.ca/Workshop%20Projects/clamp-1.

html

Струбцина из дерева и стали

В начале статьи уже представлен подобный тип F-образной струбцины, но в этой модели используется сталь для некоторых ключевых деталей, где сила и долговечность металла будут иметь наибольшее значение. Цель заключалась в том, чтобы сделать легкий зажим, который не слишком громоздкий, но также прочный и легко настраиваемый.

Самая сложная часть, которую нужно сделать, — это пластина, в которую вставляется планка. Лучше всего просверлить ряд отверстий, затем вырезать материал, который остается либо маленьким круглым файлом. Когда большая часть будет вырезана, чтобы очистить, используйте болгарку. Получится не идеально, но планка должна легко проходить.

На другом конце этой пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы оно соответствовало резьбе на винте. Последняя металлическая часть — это стопорная пластина. Конец должен быть скошен, чтобы соответствовать вырезам, это можно сделать на ленточно-шлифовальном станке.

Изготовление деревянных деталей уже описывалось выше,  впрочем все показано на пошаговых фото.

Источник фото .

ibuildit.ca/Workshop%20Projects/hybrid-bar-clamp.

html

Деревянная струбцина для стяжки

Такую струбцину легко изготовить, и вы можете сделать столько штук, сколько вам необходимо. Можно использовать разные виды древесины, но лучше подойдут твердые породы. Вначале изготавливается деревянная планка и скользящие губки. Процесс, как сделать стяжную струбцину, смотрите на пошаговых фото. Обратите внимание на следующие детали.

Конец ведущего винта, который входит в зажимную колодку, необходимо сплющить, чтобы зафиксировать гайку на конце. Гайка вывинчивается до конца и измельчается на стержне.
Детали для зажимной колодки. Верхняя часть имеет глубину 6 мм и сквозное отверстие 10 мм. Нижняя часть закруглена так, что она не будет зависеть от нижней части стержня.

Две гайки заклинивают, чтобы они не рассыпались. Эти части оставляются на первоначальной толщине, чтобы легко перемещаться по тонкому стержню. Головка болта подвижной губки фиксируется в отверстиях в стержне. Верхнему блоку нужен небольшой скос, что обеспечивает больший зазор для скольжения губки на планке.

При сборке движущаяся губка должна свободно перемещаться при разблокировке. При сборке фиксированной губки между зажимной колодкой и планкой должен быть небольшой зазор, чтобы она свободно перемещалась. Обычно, при сверлении отверстия в зажимной колодке, она будет немного не по центру, и это можно использовать, вращая площадку, чтобы сделать зазор.

При склеивании ручки с эпоксидной смолой плоская сторона должна быть обращено вниз, чтобы смола могла свободно стекать.

Также здесь показано, как сделать стойку для готовых струбцин. Разложите зажимы, чтобы определить расстояние и сделал необходимые замеры. Они должны быть хорошо подогнаны, чтобы можно было легко брать и уложить на место. Поскольку зажимы довольно легкие и стойка не подвергается большим нагрузкам, стеновых анкеров и клея будет достаточно.

Источник фото .

ibuildit.ca/Workshop%20Projects/k-body-clamp-2.

html

Еще один вариант деревянной струбцины зажима

Здесь использован стандартный размер 50×75 мм (который фактически превращается в 44×69 мм после обработки). Длина зависит от размера струбцины. В данном случае примерно 150 см и  максимальная ширина 100 см.

  • Фанера. 2 листа 70×175 мм, 2 листа 25×175 мм, 2 листа 90×175 мм и 2 листа 69x (толщина фанеры 44 + 2 *) мм.
  • Винты 4×30 в количестве 38шт
  • Стержень с резьбой. M10, длина 30 см.
  • Гайки 5 шт. М10.
  • Защелка. 1 шт. М10.

Инструменты:Пила, электрическая лучше, но не обязательно. Дрель, гаечный ключ, отвертка, ножовка.

Здесь зарисовки автора, по которым он изготавливал струбцину

Если вы взялись за струбцины, лучше их сразу делать много, так экономней и дешевле, особенно если собираете однотипные конструкции. Используя торцовочную пилу, разрежьте пиломатериалы на 1 лист 9 см, 3 куска 7 см и 2 куска 2,5 см.

Остальная часть будет служить стержнем зажима.  Используя лобзик, или настольную пилу или что-нибудь еще, что вы предпочитаете, разрежьте фанеру на 2 части 70×175 мм, 2 части 25×175 мм, 2 части 90x175mm и 2 части 69x (44 + 2 * фанера толщиной) мм.

Ножовкой обрежьте резьбовой шток до 30 см.

Для нефиксированного конца сначала нужно сделать дополнительный разрез на блок размером 9 см и 7 см. После того, как срежете углы, необходимо просверлить отверстие и вставить затяжной болт.

  • Убедитесь, что отверстия достаточно велики, чтобы подогнать головку болта.
  • В верхнем блоке фиксированного конца размещается резьбовой стержень.
  • Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы можно было вставить гайку сбоку штанги.
  • Когда будете сверлить отверстия, установите фиксированный конец.
  • Во время сборки убедитесь, что конец

    закреплен под углом 90 градусов

    , чтобы резьбовой шток был параллелен стержню.

  • Перед сборкой стержня нам необходимо просверлить отверстие, в котором можно пройти резьбовой стержень и гайка.
  • Сделайте это в том же положении блока, что и для фиксированного конца.
  • Также убедитесь, что большая часть отверстия достаточно широкая и глубокая для размещения гайки.

Поскольку нижняя часть маленькая, трудно вставить достаточно винтов, чтобы предотвратить скручивание. Решить проблему можно используя деревянный клей. Еще вариант, закруглить углы нижней части так, чтобы они не захватывали штангу при зажатии.

Сборка почти завершена, последнее, что нужно сделать — ручку для перемещения по резьбовому стержню. Просверлите отверстие в центре немного меньше, чем резьбовой стержень. Таким образом стержень будет держаться только благодаря трению. Затем надо зафиксировать гайку до конца резьбового стержня.

Это можно сделать с помощью сварки сварки, другие варианты – склеить или закрепить, к примеру, гвоздем. Несмотря на то, что деревянная струбцина не такая прочная, как металлическая, но обеспечивают очень приличное количество прижимной силы.

Для наглядности автор использовал их в качестве кронштейнов для подтягивания, результат видите на фото.  

Источник фото .

instructables/id/Wooden-Bar-Clamp/?ALLSTEPS

Еще одна самодельная деревянная струбцина выполненная из дуба. Сначала отпечатайте шаблон восьмиугольника, размер которого соответствует требуемой ширине. Затем поместите заготовку в тиски и используйте плоскость, чтобы закруглить углы с обоих концов. На ручке просверлите отверстие в центре заготовки, чтобы оно соответствовало болту на зажиме.

Размеры балки будут определяться имеющимся  оборудованием и желаемой длиной. Затем распилите все детали нужного размера, вырежьте подушечки для губки и просверлите все необходимые отверстия, как показано на фото мастер класса. Ручки наклеиваются на место с 5-минутной эпоксидной смолой.

После того, как стержень винта зазубрен с помощью напильника или наждачной бумаги, зафиксируйте ручки при помощи эпоксидного клея.

Источник фото ://.

instructables/id/Wooden-Bar-Clamps/?ALLSTEPS

Самодельная струбцина своими руками

Легкая самодельная струбцина изготовлена на основании металлического стержня. Эти зажимы, хотя и не мощные, как стальные, все равно могут создать довольно сильное прижимное давления для любого клея, и прослужат вам долгое время.

Штанга может быть сделана любой длины, которую хотите. Одна вещь, которую нужно запомнить — резьбовой стержень не должен проходить по всей длине основного стержня. Головка струбцины не нуждается в резьбовом стержне на этом конце основного стержня, и это упрощает сборку.

Зажимные губки сделаны из фанеры.

Стопорная гайка — это то, что фиксирует прижимную губку на стержне, когда зажим находится под давлением, гайку можно срезать простой ножовкой, а закрепить к пятке можно эпоксидной смолой. В подвижной головке была просверлена выемка для гайки на конце зажимного винта для поворота.

Выемка должна быть достаточно широкой, чтобы подходила к шайбе и была достаточно глубокой, чтобы шайба и гайка могли свободно поворачиваться. Здесь используется шайба 35 мм, поэтому необходимо просверлить 38-миллиметровое отверстие с донной частью и 15 мм глубиной.
После сверления углубления сделайте сквозное отверстие для зажимного винта.

Затем зафиксируйте подвижную головку на неподвижной и пометьте место, где должно быть отверстие.

Изготовление рукоятки, зажимного винта и основная сборка
Сделайте квадратные заготовки по 25 мм и затем отрежьте по 100 мм для каждой ручки. Обозначьте центр и просверлите на 60 мм с помощью сверла 10,5 мм.

В качестве альтернативы отверстие можно было просверлить достаточно широко, а затем покрыть эпоксидной смолой, но это не очень надежно. Отшлифуйте заготовку, чтобы сделать ручку более удобной в использовании и приклейте эпоксидной смолой к зажимному винту. Затем приступайте к основной сборке, это простая задача приклеить планку к неподвижной головке.

Укрепите стопорную гайку и сделайте торцевые колпачки, которые должны препятствовать соскальзыванию головки по штанги. Также желательно на пятку прикрутить небольшую пластинку, что предотвращает выскальзывание гайки с места — это действует как крюк, который цепляется за гайку.

Работа закончена, стальные струбцины, конечно, немного надежней и тяжелей, но эти зажимы используют один и тот же стержень и по-прежнему являются очень прочным и надежным, и прослужат очень долго.

Источник фото .

instructables/id/Easier-made-Bar-Clamps/?ALLSTEPS

Самодельный зажим

Этот зажим струбцина очень мощный и чрезвычайно простой в использовании. Сделать 8 зажимов задача, конечно,  трудоемкая, к тому же автор использовал сварку.

На первом этапе необходимо просверлить отверстия в боковых стенках головок и зажимных скоб, чтобы помочь выровнять детали для сварки. Чтобы отцентрировать половину гайки на основании пятки, необходимо сделать палочку из обрезков дерева и горячего клея.

А также блоки из дерева, чтобы зажать и выровнять остальные детали. Затем создается основная панель и к ней присоединяется головка, этот процесс вы можете видеть на пошаговых фотографиях. В принципе, ничего сложного, просто много работы.

Для использования зажима стопу необходимо немного поднять и она будет свободно скользить по брусу до заготовки, после чего можно зажать с помощью зажимного винта.

Источник фото .

instructables/id/made-Bar-Clamps/?ALLSTEPS

Длинная струбцина

Необходимые материалы:
18 мм фанера для одного зажима вам понадобится 3 части:

  • 100×200 мм
  • 100×120 мм
  • 100×160 мм
  • резьбовой винт 1x M10 x150 мм
  • 2x гайки M10
  • 1x резьбовой штекер M10
  • 2x винт M6x40, гайка и шайба
  • 1x винт M5 / M6 20 мм
  • 1x квадратная трубка длиной 1 м 20×20 мм
  • несколько винтов длиной около 40 мм

Инструменты, которые вам нужны, вы можете увидеть на картинке. Ничего особенного … кроме ЧПУ

Мастер класс по изготовлению на пошаговых фото, в принципе он особо не отличается от предыдущих вариантов, так что можно без комментариев.

Источник фото .

instructables/id/Easy-Made-Bar-Clamp

Кулачковый зажим

Это очень простое и полезное устройство. Имейте в виду, кулачковые зажимы хотя и отличается быстродействием, но не обеспечивает большой силы зажима детали, поэтому его применяют лишь при сравнительно небольших силах резания.

Они не предназначены для работы под большим давлением, как, например, трубная струбцина, но зато они чрезвычайно просты в использовании. Порядок изготовления зажима смотрите на пошаговых фото.

Надо отметить, что для создания гладких кривых использовалась французская кривая (шаблон, изготовленный из металла, древесины или пластмассы, составленной из различных кривых. Используют, чтобы потянуть гладкие кривые переменных радиусов). Но кулачки НЕ являются прямым отслеживанием французской кривой.

Надлежащий кулачок должен иметь профиль, который увеличивает расстояние от оси вращения до постоянной скорости, подобно спирали, прочерченной карандашом, привязанным к стержню со струной.

Источник фото .

woodworkingtalk/f27/i-built-some-cam-clamps-late-sunday-night-46206/

С образная струбцина из дерева

Этот тип струбцины может зажимать деталь толщиной до 15-ти сантиметров и достаточно прочная для деревянного зажима такого большого размера. Эта сила обусловлена, в основном, резьбовым стержнем «позвоночника», который удерживает скобы зажима. Процесс изготовления не сложный, что можно видеть на пошаговых фото.

Стоит обратить внимание, что зажимной винт должен иметь на конце гайку, которая не будет вращаться. Чтобы сделать это, слегка сплющите стержень, чтобы натянуть на него гайку. Для дополнительной страховки используйте эпоксидную смолу.

Это не самые сильные зажимы, но они могут обеспечить довольно впечатляющее прижимное усилие.

Источник фото .

ibuildit.ca/Workshop%20Projects/c-clamp-1.html

Еще один вариант С образной струбцины из дерева, изготовленный исключительно с помощью ручного инструмента. Просверлите отверстие в заготовке размером 1,8 x 3 x 7,5 см. Хотя размер бурового долота на самом деле не имеет значения, рекомендуется держаться около сантиметра или двух от края.

Затем выделите контур одной из шестигранных гаек (поскольку они одинаковые) вокруг отверстия. Убедитесь, что шестигранная гайка центрирована точно над отверстием. Глубина должна быть как высота обеих шестигранных гаек, когда они уложены друг на друга. Просверлите отверстие в болте. Если вы используете болт с большой головкой, лучше всего ее и просверлить.

Затем склеиваете корпус, все нюансы на пошаговых фото.

Источник фото .

instructables/id/Make-Your-Own-Wooden-C-Clamp-DIY-Woodworking-Tools

Деревянная струбцина своими руками

Изготовлены из общедоступных материалов и довольно просты в сборке, вы легко можете сделать такую деревянную струбцину своими руками, это очень распространенный вид зажимов. Она незаменима в процессе пиления и склеивания различных деталей.

Состоит из рамы, зажимной губки и подвижных элементов. Каждая колодка состоит из двух частей, которые будут склеены позже. В настоящее время винты удерживают их временно для операций механической обработки Процесс сборки показан на пошаговых фото мастер класса.

Источник фото .

ibuildit.ca/Workshop%20Projects/hand-screws-1.html

Еще один вариант параллельной деревянной струбцины. Порядок и способ изготовления практически не отличается от предыдущего, разве что показан более подробно.

Также здесь добавлены фаски на рукоятки, но это больше декоративные отличия. Так что можете воспользоваться и этим вариантом.

Вы также можете модернизировать данную струбцину для зажимания предметов различного размера, как и изменить размер самой струбцины.

Источник фото .

instructables/id/Woodworking-clamps/?ALLSTEPS

Простой деревянный зажим

Сделать такой простой деревянный зажим своими руками может действительно каждый. Все что понадобится, это два 20-ти сантиметровых бруска, два болта и две гайки. Из инструментов только пила, ключ для болтов, карандаш и рулетка.

Отметьте 5 см и 2 см и нарисуйте линию. Заготовка будет 12 см, с противоположного конца отмерьте еще 5 см. Переместите линию на другую сторону и отметьте центр. Все, остается просверлить и отпилить.

После того, как отверстия просверлены, вставьте гайки и болты.

Источник фото .

instructables/id/Diy-Wood-Clamp

Деревянный зажим из вешалки

Эта вешалка предназначена для детской одежды – очень прочная, хорошо сложена, сбалансирована с двумя прямыми краями. Немного усилий, и ее легко можно разделить на две части, даже без инструмента.

Вот у вас почти готовый деревянный зажим из вешалки, остается отмерять точные расстояния и просверлить отверстия, как показано на фото. Сделайте небольшой 8-миллиметровый паз для стопорных гаек и вставьте их маленьким молотком, если хотите, можете использовать эпоксидную смолу.

Затем вставьте шпильки с резьбой и зафиксируйте гайками. Вот и все, деревянная струбцина готова.

Источник фото .

instructables/id/Extension-hand-and-wooden-clamp-from-a-hanger

Струбцина быстрозажимная своими руками

Обычно этот тип струбцин изготавливают из металла, но автор попробовал сделать струбцину быстрозажимную своими руками из дерева, взяв за основу оригинал Кант-Твист. Конструкции очень похожи, но без вращающихся зажимных колодок – для деревообработки можно обойтись и без них. Вначале вырезаете все детали шаблона из бумаги и наклеиваете на фанеру.

Затем выпиливаете заготовки и шлифуете. Следующим шагом является очень тщательное сверление отверстий 3. После этого части можно разделить, и удалить бумажные шаблоны. Затем устанавливаете стопорные гайки и можно начинать собирать деревянные детали. Весь процесс показан на пошаговых фото.

Быстрозажимная струбцина создает отличное прижимное давление, к тому же они легкие и компактные.

Источник фото .

ibuildit.ca/Workshop%20Projects/wooden-kant-twist-1.html

Зажим для мелких деталей

Зажим для мелких деталей защищает пальцы при работе на ленточной пиле, ленточно-шлифовальном станке, сверлении и в других случаях. Есть много вариантов подобных струбцин для зажима мелких деталей. Их можно сделать любого размера, в зависимости от необходимости.

Кроме того, существуют различные способы подхода к некоторым аспектам конструкции. Тем, кто имеет опыт работы с деревом, вероятно, достаточно просто посмотреть на зажим, чтобы понять, как его изготовить. Тем не менее, чтобы сделать этот зажим, можете воспользоваться пошаговыми фото представленными ниже.

Их довольно легко сделать и быстро, но большую часть времени займет ожидание, пока высохнет клей. Примечание: отверстия для дюбелей должны быть достаточно плотными, чтобы удерживать шпонку, но не настолько, чтобы применять неимоверные усилия для замены сменного наконечника.

Когда сборка зажима будет завершена, и вас не устраивает досягаемость, угол или захват челюстей, вы можете скруглить концы с помощью шлифовальной машины или пилы, а затем приклеить новые концы.

Источник фото .

instructables/id/SMALL-PARTS-HOLDING-CLAMP

Металлические струбцины

Самодельная струбцина из металла

Здесь показано, как сделать самодельную струбцину своими руками из арматуры. Часто для зажима различных деталей необходима именно металлическая струбцина, она намного надежней, чем деревянная.

Но металлические зажимы, особенно если необходимо несколько штук, стоят не дешево, альтернативный вариант, сделать струбцину из металла своими руками.

Эта задача не то что сложная, но без сварки и слесарных инструментов не обойтись, плюс нужен опыт в металлообработке.

  • Прежде всего, необходимо разрезать арматуру на необходимые части, и первое, что нам нужно сделать — это фиксированная челюсть
  • Чтобы сделать подвижную челюсть, начните с создания скользящей части
  • Затем необходимо добавить гайку к скользящему рычагу
  • После этого изготавливается поворотная подставка и винт
  • Теперь необходимо нарезать резьбовой стержень и сделать в нем плечо
  • В завершении делаете ручки и панели фиксированной челюсти

Детально процесс показан на пошаговых фотографиях. И еще, чтобы подвижная челюсть не прогибалась, необходимо приварить скобу между верхней частью муфты (деталь 2,5 см) и гайкой.

Источник фото: amgworkshop/made-bar-clamp-rebar-clamp/

Струбцина из арматуры и дерева

Еще один вариант, только с деревянными деталями. Для этой самодельной струбцины используется арматурная сталь для штанги. Первое, что нужно было сделать — согнуть стержень в форму тростника. Чтобы сделать изгиб, можно использовать два хомута для труб.

Чтобы получить правильную дугу, сделайте две пометки на стержне — первый на 2 и второй на 8, убедившись, чтобы ребра на стойке были обращены внутрь. После того, как стержень был согнут, срезал 2 сантиметра, чтобы укоротить крючок. Используемый в данном случае стержень имеет толщину 10 мм и длину 60 см. Он покрыт эпоксидной краской, но это не обязательно.

К крюку добавляется деревянная колодка из твердой древесины. Затем подвижную челюсть разрезают по размеру и просверливают два отверстия, по одному на каждом конце. Одно просверлено под углом, чтобы прошел стержень. Цель этого угла — помочь держать подвижную челюсть перпендикулярно стержню. Другой конец предназначен для винта.

Порядок изготовления смотрите на пошаговых фото. Наверное, это самый дешевый и простой в изготовлении зажим.

Источник фото .

ibuildit.ca/Workshop%20Projects/Shop%20Tricks/tricks-30.html

Самодельная G-образная струбцина

Стальной корпус дает возможность прилагать большие усилия сжатия. Их можно использовать как при столярных, так и при слесарных работах, например, для фиксации металлических балок при сварке.

Заводские модели обычно выпускают из чугуна, который, как известно не очень прочный и  от чрезмерного усилия может лопнуть. Стальные же стоят очень дорого.

Здесь представлен вариант, как сделать металлическую G-образную струбцину своими руками. Дело это не простое, но дает возможность сэкономить.

Источник фото .

instructables/id/made-Clamp

Деревянная прокладка для металлической струбцины

C образные металлические струбцины отлично работают, но они могут оставлять неприглядные вмятины, если их не использовать с куском древесных отходов для предотвращения этих вмятин. Но проблема в том, что его приходится придерживать, когда держите зажим и затягиваете его винт, что не очень удобно.

Здесь показано, как изготовить деревянную колодку для струбцины, таким образом решив проблему с вмятинами. Вы всегда сможете удалить эту зажимную колодку, ослабив один винт и удалив другой. Или сделать этот зажим специальным зажимом для приложений, который не оставит вмятины в проекте из ценных пород дерева.

Источник фото .

instructables/id/Pad-for-a-C-Clamp/?ALLSTEPS

Самодельный металлический зажим

Очень удобная струбцина, основанная на дизайне зажима Bessey. В основном его можно использовать для зажима металлических предметов при сварке, для закрепления на разных материалах (например, дерева). На пошаговых фото показано, как сделать это полезное самодельный металлический зажим своими руками.

Обратите внимание на то, что при затягивании скользящий стержень немного отклонится назад, заставив эти два стержня «защелкнуться», удерживая все на месте и не допуская перемещения скользящей штанги.

Если вы сделаете отверстие для главного вала слишком большим, угол наклона будет больше, поэтому, а он должен быть плотным, и в то же время мог свободно перемещаться.

Источник фото .

instructables/id/made-bessey-clamp/?ALLSTEPS

Зажим для проволоки

Этот инструмент используют для формирования проволочного зажима простым затягиванием куска проволоки. Зажим отлично подходит для крепления резиновых шлангов, связывания предметов, аварийного ремонта и т.д. Можете посмотреть на предлагаемые в магазинах промышленные варианты.

Они, безусловно не плохие, но цена, чтобы купить, довольно высокая для такого простого устройства. Зажим для проволоки можно сделать своими руками, и он будет работать не хуже заводского. Как вы можете видеть на пошаговых фото, это очень простая конструкция.

Ключом к созданию зажима является универсальный штифт. Это закаленный стальной штырь, в котором уже просверлены отверстия! Все очень просто! Их можно найти в любом хозяйственном магазине или заказать онлайн. Как работает готовый зажим? Провод формируется в простой цикл.

Контур петли захватывается в паз на передней части устройства для зажима проволоки. Свободные концы проволоки проходят через отверстия штифта скобы и обертываются вокруг. Чтобы затянуть, просто возьмите 14-миллиметровый ключ или храповик и поверните штифт скобы.

Свободные концы затягиваются вокруг штифта, и проволока будет плотно прилегать к шлангу. Потом просто переверните ручку инструмента, чтобы зафиксировать провод на месте. Обрежьте концы проводов и сгладьте.

Источник фото .

instructables/id/The-Wire-Clamp-Maker/?ALLSTEPS

Телескопический зажимной хомут

Здесь показано, как сделать телескопические зажимные хомуты, которые обеспечивают чрезвычайно прочную, легкую и регулируемую длину и поворотное соединение между двумя трубами. Трубки могут быть сделаны телескопическими, когда одна прилегает к другой с небольшим зазором.

Если вы можете сжать большую трубку, вы сможете сделать очень сильное сцепление, которое можно регулировать как по длине, так и по вращению. Для этого есть огромное количество применений.

Самый знакомый пример — регулировка высоты сидения велосипеда, но используйте свое воображение, и через несколько минут вы найдете десятки способов применения этого зажима.

Порядок изготовления вы можете посмотреть на пошаговых фото, а если нужны подробности и уточнения, перейдите по ссылке под галереей. Хочется добавить, что толщина стенки самой внутренней трубки полностью зависит от ваших требований к прочности.

Источник фото .

instructables/id/Telescoping-Tube-Clamps/?ALLSTEPS

Струбцина с центральным зажимом

Эта струбцина, также известный как зажим-защелка для толкания или протягивания, а также фиксации деревянной заготовки во время сверления с помощью зажимного приспособления. Цена в  хозяйственном магазине примерно в три раза больше, чем вы можете потратить, если возьметесь изготовить это приспособление самостоятельно. Как это сделать, смотрите на пошаговых фото.

 Источник фото .

instructables/id/Over-Center-Clamp

Угловая струбцина своими руками

Это устройство используется для фиксации угла между деталями. Возможно, необходимость возникает не так часто, но если вы постоянно работаете за верстаком, в конечном итоге угловая струбцина когда-нибудь понадобится.

Ее используют как при столярных работах, так и с металлоизделиями. Больших трудностей, чтобы изготовить угловую струбцину своими руками нет, к тому же это можно сделать, из подручных материалов.

Для этого изделия понадобились остатки от профильной трубы, шпильки и несколько болтов. Процесс можете посмотреть на пошаговых фото

Источник фото samodelkityt/uglovaya-strubcina-svoimi-rukami.

html

Угловой зажим

Это зажимное приспособление для зажима под углом 90 градусов. Опыт показывает, что внутреннего угла быть не должно, то есть должны быть только не соединенные две стороны под прямым углом.

Для наибольшего эффекта, зажимное давление действительно должно быть перпендикулярно склеенным поверхностям. Нанесение маскировочной ленты на внешнюю сторону деталей до склеивания и «сгибание» немного помогает. Есть также пружинные зажимы с острыми точками для приложения давления через соединение.

Этот инструмент особенно полезен для обеспечения того, чтобы при склейке детали удерживались под прямым углом.

Источник фото .

instructables/id/Corner-Clamp-Jig/?ALLSTEPS

Зажим под любой угол

Струбцина – лучший друг столяра…. пока вам не нужно будет зажать две непараллельные поверхности.

Есть специальные зажимы для рамок для картин, изготовления шкафов и других приложений на 90 градусов, но вы также столкнетесь с 45-градусным или 30-градусным углом, и окажетесь перед проблемой, которую придется решать нестандартным способом.

Когда вы сталкиваетесь с углом 45 градусов, то скорее всего попробуете использовать зажим с поворотной головкой. Трение позволит зажиму работать, если поверхности близки к параллельным или если древесина довольно грубая.

Наверно, вы попытаетесь их приклеить, и тогда поверхности будут скользить, когда вы попытаетесь затянуть зажим. Деревянная планка или брусок, несколько базовых инструментов и 5 минут – вот все, что вам нужно для создания индивидуального v-блока для надежного зажима любого угла!

Прежде всего сделайте из листа бумаги угол 45°, для этого просто необходимо загнуть один угол и приложить к противоположному длинному краю. Затем нарисуйте угол на деревянной планке, приложив лист бумаги. Переверните свой шаблон горизонтально и отметьте вторую строку. Убедитесь, что точка пересечения между вашей первой и второй линией приблизительно находится в центре.

Нарисуйте прямую линию, чтобы форма V была примерно посередине заключительного блока. Сделайте отверстие на пересечении двух линий с 45 градусами, затем отрежьте каждую сторону v-образной формы.

Обязательно держите лезвие на внутренней стороне линий карандаша, чтобы сделать просверленное отверстие настолько эффективным, насколько это возможно.

Теперь вы можете использовать эту технику, чтобы сделать специальный блок v, и зажать любой угол даже с помощью обычного транспортира.

Источник фото .

instructables/id/Clamping-at-ANY-Angle

Самодельный угловой зажим

Представленный на фотографии самодельный угловой зажим сделан из нескольких квадратов, эпоксидной смолы и нескольких винтов.

Идея в том, чтобы изготовить простое устройство, которое можно использовать для зажима под углом 90 градусов.

Посмотрите в магазине на цены сколько вам будет стоить покупка трехмерных угловых зажимов, и наверняка придете к выводу, что лучше изготовить это относительно не сложное устройство самостоятельно. Как это сделан, хорошо показано на пошаговых фото ниже.

Источник фото .

instructables/id/Corner-Clamp-DIY

Угловая струбцина для сборки

Для изготовления этой угловой струбцины можно использовать доски, ДСП или фанеру. Вырезать четыре квадрата. Разделить заготовки на две равные части. Высверлить круглое отверстия диаметром 40 мм.

В завершении вдоль отверстий необходимо обрезать одну сторону, она не нужна и будет просто мешать, к тому же без нее струбцина будет легче. Желательно немного опилить и остальные углы, тогда вам проще будет убирать излишки клея из углов.

Размер струбцины, как и угол, можно сделать на свое усмотрение.

Источник фото samodelka/blog/instrument/1222.

html

Другие виды струбцин

Ленточная струбцина

Зажим для ленты позволяет зажимать много разных форм для склеивания, которые трудно будет вытащить вместе со стандартными зажимами для штанги или труб.

Хотите сделать фоторамку? Используйте ленточный хомут! Вы можете легко и недорого сделать ленточную струбцину своими руками для изготовления прямоугольных рамок, мебели, круглых конструкций, шестиугольников, восьмиугольников, n-угольников …. И зажимать что угодно практически любого размера!

Вам понадобится деревянная доска, дюбеля, шестигранный болт (или стержень) с полной резьбой, стопорная гайка, шестигранная гайка, три или более метров нейлоновая лямки, четыре скользящие пряжки и деревянный клей.

Из инструментов настольная пила, ленточная пила и сверлильный станок.

Зажим для ленты состоит из нескольких колодок, полосы, что обертывает колодки, и механизма натяжения, который натягивает ленту вокруг колодок, чтобы затянуть их на заготовке.

Для прямоугольной рамки вам нужно три губки, чтобы держать три из углов, фиксирующую колодку и натяжное устройство для четвертого угла. Чтобы сделать эти угловые челюсти, вырежьте круг. Просверлите отверстие диаметром 3 мм.

Вырежьте два квадрата размером 12 на 12 см, а также просверлите отверстия через их центры. Используйте гвозди, чтобы выровнять центры из твердой древесины по кругу, Склейте блок вместе. Края картона должны выровняться, как показано на рисунках.

Дальше порядок изготовления смотрите на пошаговых фото.

Как это работает. Отрегулируйте длину ленты перед нанесением клея на заготовку и сделайте сухую подгонку. Оберните ленточный зажим вокруг обрабатываемой детали и совместите их с углами. Натяните ленту с левой стороны и отрегулируйте скользящие пряжки. Вы можете использовать маскировочную ленту, чтобы не прилипал клей.

Убедитесь, чтобы не было на натяжных дюбелях и механизме. Поверните болт с помощью торцевого гаечного ключа, чтобы затянуть зажимные губки относительно обрабатываемой детали. Убедитесь, что деталь плоская и квадратная, и дайте клею высохнуть. Для прямоугольников используйте 3 колодки плюс фиксированную колодку. Для шестисторонних заготовок 5 зажимов плюс фиксированную колодку.

Для n-сторонних деталей … … ну, вы поняли идею!

Источник фото .

instructables/id/Infinite-Band-Clamp

Крепежные зажимы

Иногда довольно трудно найти зажим, достаточно большой, чтобы удерживать конструкцию, пока сохнет после склеивания или при закрутке деталей винтами. Ленточная струбцина штука удобная, но может повредить края деревянных конструкций. Кроме того, часто возникает сильное трение, когда лямки движутся вокруг угла, что приводит к неравномерному натяжению.

Чтобы исправить сделайте для себе несколько крепежных зажимов. Это деревянные брусья с роликами на концах. Если вы используете дешевую сосну, они не будут вдавливать древесину, когда вы ее зажимаете. Как их сделать, смотрите на пошаговых фото. И еще, просверлите отверстия для стержней, чтобы ролики не касались земли.

Это проблематично, потому что зажим скатывается, когда вы положите поверх них заготовку.

Источник фото .

instructables/id/Tie-down-clamps

4-х ходовые зажимы для панелей

Точное склеивание больших панелей может стать реальной проблемой. Когда вы увеличиваете прижимное давление, панели имеют тенденцию выходить из вертикального положения или еще хуже пряжки. 4-ходовые зажимы панели решает обе проблемы, но цены на готовые зажимы действительно высокие, к тому же они громоздки в использовании.

Особенность этих самодельных хомутов заключается в том, что внутренние поверхности имеют небольшую выпуклую кривую, которая равномерно оказывает давление на всех четырех направлениях. При приложении давления шнека кривые сглаживаются с помощью ножничного механизма, гарантируя идеальное выравнивание.

Вертикальное давление также исключает возможность потери устойчивости конструкции.
Хорошее выравнивание практически исключает необходимость утомительного поверхностного строгания после высыхания клея. Поскольку эти зажимы отлично справляются с этой задачей, вы можете их сделать своими руками, воспользовавшись пошаговыми фото.

Если возникнут вопросы, можете перейти на сайт первоисточника, ссылка под галереей.

Источник фото .

instructables/id/4-Way-Panel-Clamps

Зажимная коробка для верстака

Если у вас недостаточно места для рабочего стола, такая зажимная коробка частично поможет решить проблему.

Нет необходимости в использовании дорогих зажимов, при работе с коробкой подойдут самые обычные струбцины. Зажимы можно устанавливать по всему периметру.

Чтобы конструкция не скользила, автор предлагает использовать резиновый коврик. Как собрать такого полезного помощника, смотрите на пошаговых фото.

Источник фото .

instructables/id/Better-than-a-workbench-The-Clamping-Box

Самодельный зажим для стола

Если вы купили столик, у которого плохо фиксируются ножки, автор этого приспособления советует сделать простой зажим, который решит эту проблему.

Это простой механизм блокировки,  небольшие зажимы, которые используются для удержания веников на стенах, вы можете их купить в большинстве хозяйственных магазинов.

Единственный критерий, которым необходимо руководствоваться при выборе, это убедиться, что он полностью захватывает перекладину узла опоры. Ниже на фото смотрите, как это сделать.

Источник фото .

instructables/id/Tray-Table-Leg-Clamp

Недорогой зажим из трубы ПВХ

Для изготовления зажима вам понадобится кусок трубы ПВХ, 2 маленьких кусочка плоского пластика для ручек, чтобы открыть зажим, шайбы и заклепки.

Из инструментов пила для резки труб из ПВХ, шлифовальная машина для формирования ручек, электродрель, нож, чтобы обрезать острые края. Сделать зажим довольно просто.

Разрежьте трубу на ленты и разделите каждую полосу, затем прикрепите ручки и соскоблите острые края. Пробейте отверстия для заклепок и установите их. Вот и все.

Источник фото .

instructables/id/DIY-PVC-Clamp/?ALLSTEPS

Также вы можете сделать улучшенную версию, чтобы пользоваться таким зажимом нужна только одна рука, в отличие от предыдущей. В этом варианте необходимо прорезать еще отверстия для ручек.

Для этого зажмите полосу в тисках, совместив пилотные отверстия, просверленные на одной стороне центра, с верхней частью тисков. Может, это выглядит довольно запутанно, но ваша задача  выровнять просверленное отверстие! Затем еще просверлите два отверстия и повторите это с другой стороны для другого стержня.

Никаких болтов, никаких заклепок …… и вы получите очень прочные стержни. Посмотрите галерею, на фото процесс выглядит более понятно.

Источник фото .

instructables/id/Evolution-of-PVC-Clamp/?ALLSTEPS

Прижимная стойка для струбцин

Большинство прижимных стоек, которые вы найдете, даже в магазинах, просто дают вам минимальное пространство для хранения наиболее распространенных зажимов. Однако, как насчет редких видов, которые не могут висеть, как F-образные  или  корпусные струбцины.

предлагает такой вариант стойки для струбцин, где есть возможность разместить самые необычные зажимы. Начните с измерения расстояний зажимного стержня и определения того, что является самым точным допуском, который можно сделать, чтобы между ними мог поместиться еще набор.

После того, как все части для боковых шкафов и дверей разрезаны, начинайте сокращать пазы. когда сделаете, можно начинать сборку. Дюбели предназначены для центрального шкафа, который содержит не важные зажимы, такие как пружина, C и быстрозажимные струбцины.

Удостоверьтесь,  чтобы монтажный зажим был виден на верхней поверхности скобы фиксатора. Используйте клей и шурупы, чтобы укрепить соединения. Теперь вы все, что вам осталось, это сделать дверные фасады.

Источник фото .

instructables/id/The-Last-Clamp-Rack-You-Will-Ever-Build

Идеи зажимных стоек для струбцин

Здесь показан пример, как компактно и удобно организовать место для хранения струбцин. Это может вам пригодится, если вы хотите построить свою стойку в соответствии с вашей коллекцией струбцины и рабочей средой.

Если возникли трудности с визуализацией дизайна, положите зажимы на пол и попробуйте их рассортировать, чтобы увидеть, как лучше всего совместить их на стойке. Подумайте, какие струбцины вы используете больше всего, затем соответственно их разложите и убедитесь, что подвешиваете на нужную высоту для своих нужд.

Пошаговые фотографии — это  близкие снимки различных точек интереса, которые могут помочь вам придумать свою стойку. Надеюсь, поможет:)

Источник фото .

instructables/id/Design-a-Clamp-Rack/?ALLSTEPS

Компактная стойка для хранения струбцин

В данном варианте использован не типичный подход, который предполагает значительную экономию пространства. Стойка вмещает 24 параллельных зажима, уложенным по 6 в 4х отсеках.

Он также вмещает 12 бар зажимов, сложенные в шести углублениях в 2 отсеках.

Если бы вы использовали метод «бок-о-бок», вам понадобилось бы 48 мест только для параллельных зажимов! Также предусмотрена верхняя полка, которую можно использовать как дополнительное место для хранения. Порядок сборки смотрите на пошаговых фото.

Источник фото .

instructables/id/Space-Saving-Clamp-Storage-Rack

Стойка для зажимов

При изготовлении этой стойки автор использовал французскую систему, это действительно интересная идея, которая позволяет подойти к вопросу хранения инструментов творчески.

На ниже представленных фотографиях не показан порядок сборки планов, а просто изображены планы и фотографии с готовым результатом.

Этого должно быть достаточно, чтобы вы могли использовать эту идею или изменили ее в соответствии со своими собственными зажимами.

Источник фото .

instructables/id/2-Styles-of-French-Cleat-Clamp-Hanger-Brackets

Полка для струбцин

Существует много способов для хранения струбцин. В данном случае идея в том, что зажимы размещаются на шипах. На 20 см настенного пространства можно хранить несколько хомутов для труб и еще больше струбцин.

Дизайнерское решение заключается в разрезании полос под углом около 20 градусов, поэтому зажимы не будут вращаться. Здесь не так много инженерных разработок, есть и более совершенные решения.

Но вы можете использовать эту идею, как основу, внести коррективы и придумать свой собственный дизайн.

Источник фото ://.

instructables/id/clamp-storage

Импровизированные зажимы

У настоящих столяров всегда есть масса зажимов. Но если у вас нет ни своей мастерской, ни лишних денег можно использовать и импровизированные зажимы. К счастью, сегодня выпускают очень качественные столярный клей.

Так что в большинстве случаев качество клееных соединений зависит не от силы, с которой вы сжимаете детали, а от количества клея.

В этой галерее показаны различные типы импровизированных зажимов, от канцелярских прищепок до гантелей для гимнастики.

  • Даже обычная пружинная

    мышеловка

    по сути является отличным зажимом.

  • Трубу ПВХ

    можно разрезать и, регулируя размер трубы и толщину кольца, вы можете изменить размер губки и зажимное давление.

  • Монтажные пистолеты

    очень похожи на одноручные хомуты.

  • Сложные детали легко зажать обычным

    скотчем

    .

  • При условии, что вы можете сбалансировать их предмет, любой источник веса обеспечивает хороший способ удерживать две поверхности вместе.
  • Можно использовать

    гантели, банки с красками, стопки дерева, ящики с пивом, различные бутылки и ведра

    и другие емкости, наполненные водой, в общем, что угодно.

  • Для стягивания хорошо подходят

    бандажные тесемки, хирургические трубки, жгуты для тележек

    , но нужно позаботиться о том, чтобы концы металла не повредили поверхности, и они требуют осторожности при использовании (они опасны, когда неожиданно отпускаются).

  • Например, использование

    гвоздей

    позволяет быстро и точно соединять две склеенные поверхности за счет нескольких небольших (и легко заполняемых) отверстий в рабочей поверхности.

  • Несколько досок и

    автомобильный домкрат

    могут создать очень хорошее давление. Просто убедитесь, что вы не переусердствовали. Помните, что автомобильный домкрат рассчитан на то, чтобы придать силу буквально тоннам, и в вашем распоряжении имеется огромное количество рычагов. Распределите это усилие на наибольшую возможную площадь, используя большой кусок дерева

Надеюсь, этот список подкинет вам идеи, когда понадобится зажим для одноразовой работы.

Источник фото .

instructables/id/Improvised-woodworking-clamps

Струбцины своими руками чертежи

100 фото самодельных струбцин, хомуты, зажимы

Оцените материал

Оригинал: https://novamett.ru/verstak/strubtsina-svoimi-rukami-1000-foto-45-master-klassov-chertezhi

5. Столярные соединения. Столяр. Основы столярного дела. Строительство, ремонт, инструменты, материалы, инструкции

Простой зажим из дерева для соединения заготовок под прямым углом

Соединения деревянных узлов и деталей столярных изделий между собой в процессе их изготовления и ремонта. Известно более 200 вариантов столярных соединений, все они условно подразделяются на торцевые, боковые, угловые и крестообразные.

Торцевое соединение (наращивание) — это такое соединение деталей по длине, когда один элемент является продолжением другого. Такие соединения бывают гладкие, зубчатые и с шипами; для большей прочности их закрепляют при помощи клея, шурупами, накладками, болтами.

При столярных работах доски и бруски небольшой длины сращивают посредством соединений «впритык», «в паз и гребень», «на ус», «на рейку», «зубчатого», «вполдерева», «косым замком» и «прямым замком» (рис. 1).

Все эти соединения должны выдерживать нагрузку на сжатие, растяжение и изгиб так, как если бы испытаниям подвергались не составные доска или брус, а цельные, из единого куска дерева. Аналогичные соединения используют в плотничных работах при сращивании более длинных брёвен, брусьев.

Рис. 1. Способы соединения досок и брусков небольшой длины: 1 — «впритык» (встык); 2 — «в паз и гребень»; 3 — «на ус»; 4, 6 — «зубчатое» клеевое; 5 — «вполдерева»; 7 — «на рейку»; 8 — «прямым замком» накладным; 9 — «косым замком» накладным; 10 — «прямым» и «косым» натяжными замками.

При настилке полов, изготовлении дверей, различных щитов и перегородок, при обшивке стен, потолков, и т.д. доски или рейки сплачивают посредством боковых соединений «на гладкую фугу», «в четверть», «на рейку», «в паз и гребень» (рис. 2). При сплачивании «на гладкую фугу» собранные щиты дополнительно укрепляют поперечинами и наконечниками (рис. 3).

Рис. 2. Способы сплачивания досок в щиты: 1 — «на гладкую фугу»; 2 — «в четверть»; 3 — «на рейку»; 4, 5, 6 — «в паз и гребень» (прямоугольный, треугольный, «ласточкин хвост»).

Рис. 3. Способы крепления досок в щите: 1 — шпонками; 2 — наконечником «в паз и гребень»; 3, 4 — вклеенными в торец рейками; 5 — наклеенной рейкой.

Соединение двух деталей торцами под углом называется угловым. Наиболее распространены угловые соединения «вполдерева», «вполулапу», «сковороднем», «в шип» (рис. 4); они применяются, например, при вязке оконных и дверных блоков, парниковых рам и т.п.

Столярные изделия собирают преимущественно на угловые шиповые соединения (рис. 5). Из них наиболее простое — с одинарным сквозным открытым шипом.

Шип сопрягается с гнездом (проушиной) и должен плотно прилегать своими плоскостями к стенкам (щёчкам) проушины, что достигается соответствующей разметкой с помощью угольника и рейсмуса, а затем точными пропилами.

Пропилы выполняют так, чтобы на заготовке оставалась не задетая пилой линия разметки: у шипа — с внешней стороны кромки, а у проушины — на кромках щёчек. При необходимости шип и проушину подгоняют, подчищают стамеской или плоским напильником.

Рис. 4. Угловые соединения: 1 — «вполдерева»; 2 — «вполулапу»; 3 — «сковороднем»; 4 — «в шип».

Рис. 5. Открытое сквозное угловое шиповое соединение: 1 — одинарное; 2 — двойное; 3 — тройное.

Разметку соединений «в шип» начинают с нанесения с помощью угольника поперечных карандашных рисок на конце бруска: где будет шип — по всему периметру, где проушина — только по кромкам.

Длина шипа должна равняться глубине проушины или немного превышать её, а ширина – чуть меньше высоты щёчек.

При разметке бруски накладывают пластями друг на друга под прямым углом; карандашные линии на гранях, сделанные после выравнивания торцов, служат отправными линиями для разметки шипа и проушины.

Шип запиливают сначала вдоль, потом поперечным пропилом удаляют пластинки лишней древесины. Не следует начинать выпиливать шип с поперечного пропила: при мягкой древесине легко зайти зубьями пилы за продольную риску. Такой шип будет ослабленным, подрезанным в самом основании.

Подобная же погрешность при продольной запиловке большого ущерба столярному соединению не принесёт.

При работе с твёрдыми породами дерева поперечный пропил часто делают не под прямым углом, а с чуть заметным наклоном плоскости полотна пилы к основанию шипа, это обеспечивает более плотное прилегание сопрягаемых брусков в месте их соединения Для мягкой древесины такой приём не обязателен.

Для образования проушины сначала делают продольную запиловку — на ширину шипа, после чего древесину между пропилами удаляют при помощи стамески (ширина её лезвия не должна превышать толщину шипа). Древесину выбирают с двух сторон проушины, чтобы предотвратить её скалывание за пределами рисок.

Более сложными (в изготовлении) являются соединения с двойным и тройным шипами. При изготовлении многошипового соединения разметка шипов и проушин, независимо от их числа, выполняется аналогично разметке одинарного шипа. Зато в процессе создания шипов добавляется дополнительная операция — выборка древесины между шипами.

Такие соединения наиболее часто используют, например, при изготовлении рам для картин, выдвижных ящиков письменных столов, корпусов телевизоров и т.п. Ещё сложнее потайные и полупотайные соединения с несквозными и сквозными шипами (рис. 6). Соединение открытым шипом «в ласточкин хвост» годится для многих изделий.

Разметка такого соединения несколько отличается от разметки прямых шипов. Сначала размечают и выпиливают только одни шипы (или проушины). Затем соединяемые бруски накладывают друг на друга под прямым углом и карандашом или шилом очерчивают контуры проушин (или шипов). Полученные риски с помощью угольника и линейки переносят по периметру на противоположную сторону бруска.

Дальнейшие операции по запиловке и выдалбливанию не отличаются от описанных выше. Угол «ласточкина хвоста» обычно составляет не более 15°.

Рис. 6. Потайные и полупотайные угловые шиповые соединения: 1 — несквозное с полупотёмком; 2 — сквозное с полупотёмком; 3 — несквозное с потёмком; 4 — сквозное с потёмком.

Сложнее выполнить соединение «на ус». Разметка брусков для такого соединения делается при помощи угольника, рейсмуса, малки (для разметки под углом 45°). Разметку начинают угольником так же, как и для обыкновенного шипового соединения, но риски наносят только по кромкам брусков. На пласти брусков риски наносят с помощью малки.

Затем на внутренних кромках при помощи рейсмуса размечают шипы. Разметку проушины выполняют после того, как будет спилен (под углом 45°) и зачищен стамеской конец бруска.

Для сквозного соединения «впотёмок» готовый шип уменьшают по ширине, а для несквозного — и по длине, после чего по размеру шипа узкой стамеской для него выдалбливают гнездо.

Соединение двух деталей под прямым или косым углом в средней их части (но не торцами, как при угловом соединении) называется крестообразным, или крестовидным.

Такое соединение выполняется только внакладку, чаще всего «вполдерева», реже «в четверть» или «в треть» (рис. 7).

При соединении «вполдерева» пазы выбирают в обеих деталях, при других соединениях допускается выборка паза только в одной из них.

Рис. 7. Крестовидное соединение: 1 — «вполдерева»; 2 — «в треть»; 3 — «в четверть»; 4 — с зарубкой одного бруса.

Наиболее распространёнными сборочными единицами при изготовлении столярных изделий являются рамки, коробки и щиты.

Последние могут быть сплошными, сплоченными из дощечек либо вырезанными из древесно-стружечной плиты или многослойной фанеры требуемой толщины, и полыми, сделанными из рамки, облицованной с двух сторон фанерой, оргалитом или твёрдым пластиком (например, листами гетинакса, текстолита).

Как правило, углы рам и коробок вяжут открытым многошиповым соединением. При повышенных требованиях к качеству изделия (например, чтобы снаружи шипы соединений не были видны) угловую вязку выполняют косым («на ус»), скрытым («в потёмок») соединением «в паз и гребень», «на рейку» и т.п. (рис. 8).

Рис. 8. Косые («на ус») угловые (ящичного типа) соединения: 1 — шиповое «в потёмок»; 2 — «на рейку»; 3 — «в паз и гребень».

Как правило, все столярные соединения выполняют на клею. Однако в ряде случаев их дополнительно укрепляют деревянными нагелями, шипами (шкантами), шпонками или клиньями. Выбор того или иного элемента и способа крепления зависит от размеров и конструкции закрепляемых деталей.

Нагели, или деревянные гвозди, изготовляют из дуба, клёна, ясеня или берёзы. Чтобы забить нагель, в соединяемых деталях просверливают отверстия (сквозные или несквозные) по размерам выбранного нагеля или исходя из размеров соединяемых деталей (рис. 9). Кромки нагеля перед забивкой округляют.

Наиболее часто при помощи нагелей закрепляют угловые соединения оконных рам, дверей, парниковых рам, рамок для картин и зеркал.

Рис. 9. Угловые соединения (рамочного типа) на нагелях и шпонках: а — с вставной прямой шпонкой (верхняя шпонка поставлена неправильно, нижняя — правильно); б — с вставной угловой шпонкой; в, г — с прямым нагелем; д — с угловым нагелем; е — с пластинчатой шпонкой.

Шипы (шканты) также изготовляют из древесины твёрдых пород. Они бывают цилиндрические, прямоугольные и квадратные.

Нижний конец шипа делают слегка заострённым, и для забивки его высверливают отверстие с диаметром, чуть меньшим диаметра (размеров) шипа (рис. 10).

Посредством шкантов закрепляют преимущественно крестовые соединения брусьев, шпал, брёвен, например соединения стропил на коньке крыши, а также некоторые угловые соединения.

Рис. 10. Соединения на шипах (шкантах): 1 — крестовидное с цилиндрическим шипом; 2 — угловое на двух цилиндрических шипах; 3 — угловое на трёх прямоугольных шипах.

Соединения на шпонах применяют в основном для увеличения жёсткости и повышения сопротивляемости изгибу составных балок (брусьев). Шпонки вставляют в специальные пазы верхнего и нижнего элементов составной балки (бруса) со стороны соприкасающихся поверхностей.

Зажатые между элементами (например, при помощи стягивающих болтов), они препятствуют сдвигу этих элементов друг относительно друга под действием на балку (брус) изгибающих усилий. По отношению к соединяемым элементам различают шпонки продольные, поперечные, косые и клиновидные (рис. 11).

Чтобы не ослаблять поперечное сечение балок, глубина гнёзд под шпонки должна быть не более 1/3 высоты элемента, но не менее 2 см. Соединения на шпонках используют преимущественно для усиления балок перекрытия.

Рис. 11. Соединение на шпонках: 1 — продольных; 2 — поперечных; 3 — косых (диагональных); 4 — клиновидных.

Помимо деревянных крепёжных элементов в столярных изделиях используют шурупы, гвозди, реже — болты, стальные хомутики, уголки, накладки.

С помощью шурупов закрепляют петли, ручки и замки окон и дверей, а также штапики, обкладки и т.п.

Довольно часто шурупы используют при сборке мебели (например, разборных книжных полок, шкафов, столов, диванов), а также при сооружении встроенных шкафов, антресолей, перегородок.

В соединяемые детали шурупы ввинчивают отвёрткой, но ни в коем случае нельзя забивать шурупы молотком, чтобы не нарушать целостность древесины. Для шурупов большого диаметра предварительно высверливают отверстия диаметром, составляющим 0,7…

0,8 диаметра тела шурупа, и глубиной до 1/3 его длины. При ввинчивании шурупа в древесину вдоль волокна (в торец доски или бруска) в отверстие под шуруп для большей плотности вставляют, например, отрезок поливинилхлоридной изоляции от электрического провода.

Чтобы обеспечить надёжное крепление шурупов в древесно-стружечной плите, в ней предварительно высверливают отверстия, в которые заливают жидкий столярный клей и вставляют отрезок мягкой пластмассовой трубочки с ввинченным в неё шурупом или болтом, когда клей затвердеет, шуруп или болт будут прочно закреплены в плите.

Крепление столярных соединений гвоздями встречается реже, будучи, как правило, вспомогательным. В древесине гвозди удерживаются силой трения, возникающей под давлением изогнутых волокон древесины на поверхность забитого гвоздя и во многом зависящей от диаметра и длины гвоздя, плотности древесины, её структуры и влажности, а также от направления забивки гвоздя относительно волокон.

Для крепления столярных соединений, как правило, берут гвозди не длиннее 60 мм. Толщина большинства гвоздей (их диаметр) составляет 1/20…1/25 их длины. Длина гвоздя считается оптимальной, если она в 2,5-3 раза превышает толщину прибиваемой детали.

Необходимо, однако, учитывать, что оптимальный по длине гвоздь может оказаться слишком толстым для соединяемых деталей — при забивании он не сдавливает, уплотняет волокна древесины, а расщепляет их, что приводит к образованию, трещины, зачастую значительной. Особенно опасны такие разрывы древесины на концах деталей, т.к. сводят на нет прочность соединения.

Чтобы избежать этого, острый кончик гвоздя надо откусить кусачками или затупить молотком. Такой гвоздь при забивании не раздвигает, расщепляет волокна древесины, а сдавливает и рвёт их, в этом случае трещина не появляется и соединение не теряет прочность.

Если соединение закрепляют несколькими гвоздями, то расстояние (шаг) между ними должно быть не менее 15 d в направлении вдоль волокон и не менее 4 d — поперёк волокон (d — диаметр гвоздя). От конца детали до крайнего гвоздя расстояние также должно быть не менее 15 d и 4 d вдоль и поперёк волокон соответственно (рис. 12).

Рис. 12. Крепление соединений гвоздями: 1 — схема наиболее рационального расположения забиваемых гвоздей; 2, 3 — перекрёстная косая забивка; 4 — параллельная косая забивка; d — диаметр гвоздя.

Плотная, твёрдая древесина (например, лиственницы, дуба, бука, берёзы) удерживает гвозди лучше, чем менее плотная (например, ели, сосны, осины). При забивании гвоздя в деталь из древесины твёрдых пород рекомендуют предварительно высверлить отверстие на глубину 1/2 длины гвоздя. В свилеватой древесине гвозди удерживаются крепче, чем в древесине с прямыми волокнами.

Забивать гвозди рекомендуют под углом к направлению волокон древесины, при такой забивке прочность крепления увеличивается, прибитую деталь труднее оторвать от основной.

Перекрёстная косая забивка гвоздей надёжнее параллельной косой.

Если длина гвоздя превышает общую толщину соединяемых деталей, то при забивке выступающий конец гвоздя загибают поперёк волокон древесины, что на 25% повышает прочность соединения.

Оригинал: https://siblec.ru/raznoe/stroitelstvo-remont-instrumenty-materialy-instruktsii/stolyar-osnovy-stolyarnogo-dela/5-stolyarnye-soedineniya

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Тратосфера