О безконтактном питании светодиодов на лопастях кулера

Содержание
  1. СветоВентилятор
  2. Симфония света от DEEPCOOL
  3. Технические характеристики DEEPCOOL RGB 330
  4. Упаковка и комплектация
  5. Установка в ПК, тестирование
  6. Знакомство с вентиляторами DEEPCOOL для модинга
  7. Заключение
  8. В копилку начинающему моддеру
  9. Моддинговые вентиляторы
  10. Вентиляторы со светодиодной подсветкой
  11. Вентиляторы с неоновой подсветкой
  12. Вентиляторы из флуоресцентного материала с ультрафиолетовой подсветкой
  13. Решетки для вентиляторов
  14. Моддинговые кулеры для процессора
  15. Лампы подсветки
  16. Неоновые лампы
  17. Ультрафиолетовые лампы
  18. Светодиодные лампы
  19. Неоновые шнуры
  20. Светодиоды
  21. Шлейфы и оплетки
  22. Контрольные панели и реобасы
  23. Контрольная панель CoolerMaster AeroGate II
  24. Контрольные панели CoolerMaster Musketeer и Musketeer 2
  25. Проблема с разной яркостью светодиодов в корпусных вентиляторах — Конференция iXBT
  26. Самодельный вентилятор из сломанного кулера с регулировкой оборотов — Сделай сам — медиаплатформа МирТесен

СветоВентилятор

О безконтактном питании светодиодов на лопастях кулера

Руководство о том, как сделать вентилятор со светодиодной подсветкой своими руками.

Можно не ждать, пока распространенные на западе заводские прозрачные вентиляторы со светодиодной подсветкой появятся в продаже в нашей стране, а подсветить свой кулер самому!

СветоВентилятор

: Костенко Роман aka Raveman Редакция: PK4Y Кто из вас, моддеры и просто любители привлекательного вида своих железно-пластиковых друзей, не видел хоть раз на фотках иль в живую прозрачные вентиляторы со светодиодной подсветкой? Красиво, прикольно, только вот достать их реально только через интернет-магазины и за реальное лавэ.

В своей статье я расскажу, как сделать нечто подобное из материалов, которые можно найти в любом городе.

Нам понадобятся:

  1. Обычный корпусной вентилятор 60-80-92-120 мм – 1 шт.
  2. Баллончик авто-краски хром, серебристый металлик – 1 шт.
  3. Скотч малярный – 1 шт.
  4. Светодиоды ультраяркие, разноцветные – 4 шт.
  5. Резистор на 300 Ом, провода, паяльник, немного прямых рук – по 1 шт.
  6. Дрель+Сверла – 1 шт.
  7. Клеевой пистолет – 1 шт.
  8. «Пыво», хотя я предпочитаю сок – XXL шт.

Приступаем к творчеству (на все фотки можно щелкать для увеличения):


Материалы и оборудование

Берем нашего подопытного пациента. Если вентилятор не новый, возможно, его надо будет почистить от пыли и комаров. Аккуратно сверлим отверстия под светодиоды сверлом чуть большего диаметра (5,3 мм).

Это надо для регулировки луча светодиода.

Маскируем все, кроме крыльчатки, скотчем.

Можно, конечно, разобрать подшипник и снять крыльчатку полностью, но времени на сборку-разборку уйдет столько же, хотя тогда и скотч не понадобится :o)


Вентиль со скотчем

Ну, вот, теперь все готово к покраске. Ни грунтовать, ни шкурить крыльчатку не надо. Наносим первый, а через 10-15 минут второй слой краски. Сушим на батарее, под обогревателем несколько часиков, сами займемся домашними делами.


Крашенный вентиль

Снимаем весь скотч.

Вставляем в отверстия и спаиваем последовательно 4 светодиода, не забыв подпаять резистор, запитывать будем от свободного Molex’a на 12в (желтый ’+’, черный ’-’, если кто забыл).


Вентиль с диодами

Подключаем нашу конструкцию к тестовому БП или сразу к БП компа. Вентилятор желательно как-то закрепить на столе — струбцина, тиски, и.т.п. Берем Клеевой пистолет и закапываем первый светодиод клеем, сначала надо совсем немного клея. Подключаем вентилятор и светодиоды к БП (делать это надо быстро, пока клей не остыл).

Регулируем положение светового луча на наибольшее освещение участка лопастей путем поворачивания светодиода вверх-вниз и вправо-влево. Следите, чтобы лопасти не задевали светодиод и ваши пальцы :o)) . Добившись этого, ждем немного, пока клей не схватился, потом еще заливаем клеем, теперь уже капитально.

Ждем… Переходим к следующему светодиоду… Когда все светодиоды на своих местах, закапываем клеем провода.

Готовый результат на фото:


Готовый вентиль


Вид в интерьере

Я делал свой мод, используя несколько цветовых сочетаний — 4 цветных светодиода (красный, оранжевый, зелёный, синий), т.е. свечение типа радуги.

Или варианты: 2 красных+2 синих; все 4 одного цвета, а если использовать ФанБас или РеоБас, питание светодиодов брать можно с них и можно поставить двухцветные светодиоды, например, красный цвет -12В, т.е. высокие обороты кулера, зелёный — 7В, низкие обороты.

Также можно сделать кулер с 3 светодиодами, расположив их под 120 град.
Разные варианты подсветки (кликнете, чтобы увидеть более крупное фото):

Ну, вот и всё, монтируем наш световентилятор на законное место, а потом, попивая «пыво» иль сок, тащимся от вида компа.

Согласитесь, ведь здорово же смотрится световентилятор в полутьме! Счастливых вам модов! Спасибы: Мне – за то, что сделал мод и написал свою первую статью. Moddix’y – за идею о статье. Брату Артёму aka @tm – за критику. Игорю – за предоставленный фотоаппарат.

Редакция выражает автору особую благодарность за отличное качество фотографий и проявленное в связи с этим старание. Фотки просто супер! Если бы все такие делали…

Примечание: те, кому лень делать такие классные вентиляторы самим, могут приобрести готовые светящиеся вентиляторы на 
.pcdesign.

Обсудить на форуме

[
Начало]

():7.62(13)
Личная моддинг коллекция

Оригинал: http://www.modding.ru/view/1475.html

Симфония света от DEEPCOOL

О безконтактном питании светодиодов на лопастях кулера

Всех приветствую!

В данном обзоре речь пойдет о довольно интересных аксессуарах для десктопов. Каждый когда-либо хотел хоть как-то оживить свою металлическую коробку различными цветами, чтобы все светилось и вызывало зависть друзей.

Такая задача решалась по-разному, особенно в те периоды, когда аксессуары для модинга были не слишком доступными или вовсе отсутствовали.

Одни сверлят, другие работают паяльником, но все равно по большей части все это выглядит не так как хотелось.

Но на данный момент рынки полны готовыми решениями на любой вкус, начиная от элементарных антивибрационных гвоздей и заканчивая красочными корпусами.

Сравнительно недавно в мои руки попали аксессуары для модинга ПК от компании DEEPCOOL. В их число вошли различные вентиляторы с подсветкой и комплект светодиодных лент с пультом дистанционного управления. Для начала наше знакомство начнется со светодиодной ленты DEEPCOOL RGB 330, затем мы рассмотрим остальные комплектующие. Приступим.

Технические характеристики DEEPCOOL RGB 330

Длина светодиодной ленты: 30 см (50 см с кабелем)

Количество светодиодов на ленту: 18

Размеры: 300 х 10 х 3 мм

Вес: 165 г ( с пакетом : 295 г )

Номинальная мощность:

Красный: 120 МВт

Зеленый: 90 МВт

Синий: 90 МВт

Номинальный ток:

Красный: 20 мА

Зеленый : 20 мА

Синий: 20 мА

Пиковый ток:

Красный: 200 мА

Зеленый: 100 мА

Синий: 100 мА

Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока

Рабочая температура: -20 до +60 ℃

Температура хранения: -35 до +80 ℃

Упаковка и комплектация

Данный комплект для модинга поставляется в черной глянцевой коробке. Размеры упаковки не большие. Вес довольно маленький. На лицевой стороне крупно нанесены: наименование модели, эмблема компании и графическое изображение свечения лент при их работе.

В нижней части можно обнаружить окно, в котором показана рабочая область дистанционного пульта для регулировки цвета. Чуть ниже находятся отличительные характеристики.

На противоположной стороне присутствует изображение комплекта, а также схема пульта, где нам подробно рассказывают о функционале каждой кнопки. Это оказалось немало важно, так как инструкция отсутствовала.

Вид коробки с верхней и нижней части.

Извлекается комплект легко. Внутри мы можем обнаружить блистер, в котором находится весь комплект. Слева находятся три свернутых светодиодных ленты. В центре них находится кабель питания блока управления, хомуты и один кабель, который является удлинителем для одной из лент. Справа находится пульт дистанционного управления и блок управления.

Детальное знакомство мы начнем с пульта дистанционного управления. Корпус выполнен из белого глянцевого пластика. Управление полностью сенсорное. В верхней части находится кнопка включения системы и паузы (необходима когда включен режим смены цветом и можно включить паузу на понравившемся оттенке).

Ниже находится кольцо смены цветов в диапазоне RGB. В центре находится кнопка переключения режимов. Сами режимы представляют собой набор заложенных программ, в число которых входят обычные однотонные цвета, далее мягкая смена с переходами и резкая смена цветов без переходов.

В нижней части находятся кнопки скорости смены цветов в большую или меньшую сторону. Также можно регулировать и яркость. Но, к сожалению, регулировка яркости работает только в режимах однотонных цветов (синий, зеленый, красный, фиолетовый и т.д.). В режимах плавной или резкой смены не функционирует.

В качестве элемента дизайна находится эмблема DEEPCOOL.

Размеры пульта не слишком компактные. Особенно это можно сказать про ширину. Но это не вызывает никакого дискомфорта. Держать удобно.

Для его функционирования потребуется три батарейки типа AAA.

Далее на изучении блок управления. В более ранней версии блок обладал дополнительным кабелем, который являлся приемником сигнала от пульта. Размеры очень компактные. Вокруг него находятся кабели для подключения светодиодных лент, выходящие из корпуса.

Вид со стороны.

Для работы блока и светодиодных лент на боковой стороне находится гнездо для подключения кабеля.

Кабели для подключения лент крупным планом. Как видим два кабеля обладают четырьмя контактами типа "папа", третий отличается и представляет разъем "мама".

В него подключается удлиняющий кабель. Для того чтобы не перепутать ориентацию контактов при подключении, на коннекторах присутствую стрелки.

Подобные находятся и на коннекторах лент (при соединении стрелки должны быть совмещены).

С блоком и пультом мы познакомились. Теперь перед нами удлиняющий кабель, о котором шла речь выше и кабель питания, который подключается к линии блока питания с помощью переходника MOLEX. Также в комплекте находятся пластиковые хомуты. Но они, к сожалению, высохли и просто ломаются.

Далее на очереди последний и самый главный элемент – это светодиодная лента. В комплекте находится три штуки. Общая длина ленты (с учетом кабелей) 50 см. Рабочая область длинной 30 см.

Подключение производится с помощью разъемов типа "мама". Фиксация с блоком управления надежная. Ничего не болтается.

Вид ленты более детально. В более ранней версии на ленте можно было заменить контакты между светодиодами, благодаря которым ленту можно было разрезать еще на несколько частей. В данной версии этого тоже никто не запрещает, но нужно сначала контакты очистить от покрытия.

В месте припайки кабелей присутствует термоусадочная трубка.

Крепеж ленты осуществляется с помощью клейкой основы компании 3M.

Установка в ПК, тестирование

Пришло время приступить к установке системы в системный блок. К сожалению, для обзора я не стал все далеко прятать и вынес на самые видные места некоторые элементы. При желании их можно хорошо скрыть.

Для начала была произведена установка блока управления. Крепление было произведено к корзине жестких дисков.

Подключение блока была произведена в виде промежуточного звена между блоком питания и реобасом корпуса.

Первая полоска ленты была закреплена вертикально вдоль передней панели.

Вторая лента закреплена на нижней части корпуса.

Последняя закреплена вертикально на задней стенке.

Система собрана и освещает внутренне пространство корпуса. Свечение достаточно яркое. Цветовая палитра не вызывает недовольства. Во время работы системы, ленты становятся еле теплыми. В качестве примера приведу пару снимков системы в вечернее время. Выглядит эффектно.

Также добавлю видеоролик для наглядности как работает система вечером и как производится управление пультом.

Знакомство с вентиляторами DEEPCOOL для модинга

Кроме поступившей системы подсветки внутреннего пространства корпуса, в руках, оказалось, пять моделей вентиляторов. Начнем знакомство по порядку.

XFAN 80 L/B

Технические характеристики:

Цвет корпуса: прозрачный

Цвет лопастей: прозрачный

Размер вентилятора: 80×80х25 мм

Тип подшипника: скольжения (гидродинамический)

Подсветка: есть (синий)

Максимальная скорость вращения: 1800 об/мин

Максимальный уровень шума: 20 дБ

Тип разъема: 3-pin

Переходники в комплекте: Molex

Вентилятор поставляется в упаковке, которая состоит из картонной подложки и прозрачного блистера, через который отчетливо виден девайс. В нижней части под вентилятором находится выемка, в которой находится часть кабеля с переходником MOLEX и набор винтов для крепления.

Упаковка довольно простая и содержит только информацию о модели и логотип. Также можно заметить обозначения, что вентилятор относиться к категории бесшумных, обладает светодиодной подсветкой и хорошим воздушным потоком.

Оборотная сторона содержит технические характеристики на различных языках, включая русский.

Вид вентилятора вне коробки. Корпус полностью прозрачен. В качестве проверки работы данная модель была установлена на посадочное место заднего вентилятора.

Свечение достаточно яркое. Интенсивность свечения регулируется вместе с регулировкой оборотов. Чем больше будет оборотов, тем ярче будет подсветка.

XFAN 120 L/B

Технические характеристики:

Цвет корпуса: прозрачный

Цвет лопастей: прозрачный

Размер вентилятора: 120×120х25 мм

Тип подшипника: скольжения (гидродинамический)

Подсветка: есть (синий)

Максимальная скорость вращения: 1300 об/мин

Воздушный поток: 44.

71 CFM

Максимальный уровень шума: 26 дБ

Тип разъема: 3-pin

Переходники в комплекте: Molex

Данная модель поставляется в аналогичной упаковке, которая немного отличается в размерах, так как он обладает большими габаритами. В остальном различий выявлено не было, за исключением меняющихся моделей, которые будут ниже. В общем, все стандартно и мелкие детали мы разбирать не будем.

Как и вентилятор, рассматриваемый ранее, обладает прозрачным корпусом и аналогичной синей подсветкой. Свечение достаточно яркое.

XFAN 120 G/B

Технические характеристики:

Цвет корпуса: прозрачный/зелены

Цвет лопастей: прозрачный/зеленый

Размер вентилятора: 120×120х25 мм

Тип подшипника: скольжения (гидродинамический)

Подсветка: есть (синий)

Максимальная скорость вращения: 1300 об/мин

Воздушный поток: 44.

71 CFM

Максимальный уровень шума: 26 дБ

Тип разъема: 3-pin

Переходники в комплекте: Molex Данная модель обладает прозрачным зеленым пластиком. Но на удивление установлены синие светодиоды.

Свечение яркое. Можно отчетливо увидеть на ярких зеленых лопастях, выделяющийся синий цвет. Выглядит довольно интересно.

XFAN 120 B/B

Технические характеристики:

Цвет корпуса: прозрачный/голубой

Цвет лопастей: прозрачный/голубой

Размер вентилятора: 120×120х25 мм

Тип подшипника: скольжения (гидродинамический)

Подсветка: есть (синий)

Максимальная скорость вращения: 1300 об/мин

Воздушный поток: 44.

71 CFM

Максимальный уровень шума: 26 дБ

Тип разъема: 3-pin

Переходники в комплекте: Molex Данная модель обладает корпусом из голубого пластика. Подсвечивается синими светодиодами.

Свечение яркое но тон немного темнее, по сравнению с моделью L/B которая рассматривалась ранее.

XFAN 120 L/R

Технические характеристики:

Цвет корпуса: прозрачный

Цвет лопастей: прозрачный

Размер вентилятора: 120×120х25 мм

Тип подшипника: скольжения (гидродинамический)

Подсветка: есть (красный)

Максимальная скорость вращения: 1300 об/мин

Воздушный поток: 44.

71 CFM

Максимальный уровень шума: 26 дБ

Тип разъема: 3-pin

Переходники в комплекте: Molex Последний гость данного обзора обладает прозрачным корпусом, с предустановленными светодиодами красного цвета.

Свечение аналогично предыдущим моделям не заметить не возможно. Сам тон будет не такой яркий по сравнению с тем же синим цветом.

Заключение

Настало время подводить итоги. Начнем со светодиодной подсветки DEEPCOOL RGB 330. Данная система выглядит довольно круто, даже в системном блоке, не обладающем прозрачными окнами и другими подобными элементами.

Если вы решили купить такую систему, то значит вы счастливый обладатель подходящего корпуса, так как только в такой комбинации эффект от использования 100%.  решившие зайти к Вам на пять минут, просто одолеют вопросами как такое сделать и им.

Но отходя от впечатлений непосредственно к самому устройству, можно сказать, что оно довольно функциональное и его применение возможно не только в корпусе ПК, но и других вещах. Давно не секрет, что подобные системы применяются также и в быту и в различных вариантах. В целом оно стоит потраченных на него денег.

А как вы его будете использовать, зависит только от вашего воображения.Во второй части мы знакомились с вентиляторами для модинга. Данные модели будут отличным дополнением в любом кейсе с совместным использованием системы DEEPCOOL RGB 330.

Подсветка вентиляторов достаточно яркая для того чтобы добавить красок как в переднюю панель, так и в любой другой элемент компьютерного корпуса. Применение данных моделей возможно и взамен штатных вентиляторов блока питания и других элементов, где требуется использование подобных элементов. Опять же все зависит от воображения владельца. В работе данные вентиляторы достаточно тихие и не заставят владельца жалеть о покупке.

На этом я с вами прощаюсь, увидимся в новом году.

Плюсы DEEPCOOL RGB 330 —Хорошая комплектация

— Три светодиодных ленты

— Пульт дистанционного управления

— Удобное управление

— Удобная сборка системы

— Яркий свет

— Регулируемые режимы

— Большой диапазон цветов

— Масштабируемость

Минусы DEEPCOOL RGB 330 —Не обнаружено

Плюсы DEEPCOOL XFAN —Большая палитра цветов

— Тихие

— Легкая установка

Минусы DEEPCOOL XFAN —Для эффективной организации охлаждения не достаточный воздушный поток

Спасибо за уделенное внимание! Выражаю благодарность компании ДНС и DEEPCOOL за предоставленные образцы!

Оригинал: https://club.dns-shop.ru/review/t-109-ventilyatoryi-ohlajdeniya/13641-simfoniya-sveta-ot-deepcool/

В копилку начинающему моддеру

О безконтактном питании светодиодов на лопастях кулера

Сергей Пахомов

Моддинговые вентиляторы

   Вентиляторы со светодиодной подсветкой

   Вентиляторы с неоновой подсветкой

   Вентиляторы из флуоресцентного материала с ультрафиолетовой подсветкой

   Решетки для вентиляторов

   Моддинговые кулеры для процессора

Лампы подсветки

   Неоновые лампы

   Ультрафиолетовые лампы

   Светодиодные лампы

   Неоновые шнуры

   Светодиоды

Шлейфы и оплетки

Контрольные панели и реобасы

   Контрольная панель CoolerMaster AeroGate II

   Контрольные панели CoolerMaster Musketeer и Musketeer 2

Заключение

Зародившийся как хобби компьютерных энтузиастов, моддинг уже давно превратился в индустрию. Сейчас уже не счесть компаний, специализирующихся на производстве моддинговых аксессуаров.

Чего только не встретишь сегодня на рынке: и специализированные корпуса, от полностью прозрачных (типа аквариумов) до моделей с окошком, и кулеры с разнообразной подсветкой, и неоновые лампы, и реобасы, и контрольные панели, и оплетки для шлейфов, и решетки для вентиляторов, и люминофоры… А чтобы разобраться в специфических устройствах и терминах, впору выпускать словарь моддинга.

современном моддинге можно условно выделить три направления: классический моддинг, подразумевающий, что все производится вручную (handmade), моддинг с использованием аксессуаров промышленного производства и нечто среднее между первым и вторым.

Классический моддинг — это действительно хобби для фанатов, причем не самое дешевое. Скорее наоборот: куда дешевле купить готовый моддинговый корпус и кое-что в нем изменить, чем с самого начала делать все вручную. Для такого кустарного производства требуется не только желание и умелые руки, но и целый арсенал профессиональных инструментов.

К примеру, для переделки корпуса как минимум потребуется: дрель, дремель, клепочник, шлифовальная машина, пульверизатор для окраски и т.д. В общем, к традиционному слесарному инструменту придется добавить еще и специфические инструменты типа дремеля.

В то же время именно классический моддинг с полным правом можно назвать искусством, ведь именно он позволяет создавать неповторимые вещи в области дизайна компьютеров.

Инструменты для моддинга

Моддинг с использованием аксессуаров промышленного производства, конечно, проще, однако он тоже открывает широкие возможности. Китайские производители выпускают огромное количество различных моддинговых деталей.

В этой статье мы постараемся дать краткий обзор моддинговых аксессуаров, которые сегодня можно приобрести на рынке.

Но учитывая их разнообразие, мы не претендуем на полноту изложения, поскольку описание одних только кулеров для моддинга может стать темой отдельной статьи.

Моддинговые вентиляторы

оддинговые вентиляторы, устанавливаемые в корпус ПК, отличаются от обычных вентиляторов наличием разнообразной подсветки. По размеру вентиляторы могут быть 80- и 120-миллиметровыми, а стоимость их колеблется от 200 до 500 руб. Моддинговые вентиляторы, как правило, делаются из прозрачного материала.

По типу подсветки их можно разделить на:

  • вентиляторы со светодиодной подсветкой;
  • вентиляторы с неоновой подсветкой;
  • вентиляторы из флуоресцентного материала с ультрафиолетовой подсветкой.

Вентиляторы со светодиодной подсветкой

Для светодиодной подсветки на основание вентилятора устанавливаются светодиоды (как правило, их четыре) одного (например, только красного) или разного (например, красного, синего, зеленого и оранжевого) свечения.

Схема питания светодиодов чаще всего реализуется на основе встроенного в вентилятор генератора и при вращении вентилятора светодиоды начинают светиться, а прозрачные лопасти вентилятора отражают свет таким образом, что образуются светящиеся кольца.

120-миллиметровый вентилятор с четырьмя светодиодами голубого свечения

Некоторые вентиляторы со светодиодной подсветкой комплектуются дополнительными строб-блоками (стробоскопами). Стробоскоп — это прибор, позволяющий видеть движущийся объект неподвижным. Он содержит импульсный источник света с регулируемой частотой вспышек.

Помимо научных исследований стробоскоп используется в сфере развлечений и шоу-бизнеса для создания эффекта «остановки движения» на дискотеках, а также в области моддинга для получения завораживающих световых эффектов при подсветке корпуса компьютера.

Строб-блок можно, конечно, приобрести и отдельно.

При использовании строб-блока для подсветки вентиляторов яркие вспышки с заданным интервалом создают ощущение, что вентилятор вращается то в одну, то в другую сторону, то замирает, то вдруг меняет размер лопастей.

Вентиляторы с неоновой подсветкой

Вентиляторы с неоновой подсветкой прозрачные, а сверху на них установлены ярчайшие неоновые кольца: красные, зеленые, синие, трехцветные с ультрабелой подсветкой.

Во время работы вентилятора с неоновой подсветкой создается волшебная игра света, который отражается от лопастей и преломляется.

Вентиляторы с неоновыми кольцами комплектуются инверторами для подключения неонового кольца, а также заглушкой PCI-разъема с кнопкой включения подсветки.

Вентиляторы из флуоресцентного материала с ультрафиолетовой подсветкой

Такие вентиляторы выполняются из полупрозрачного флуоресцентного материала разных цветов, и в них встраивается несколько ультрафиолетовых светодиодов.

Благодаря подсветке ультрафиолетовым светом флуоресцентного материала весь вентилятор начинает светиться.

Как правило, корпус вентилятора и лопасти выполняются из разного флуоресцентного материала: например, зеленый корпус с оранжевыми лопастями или красный корпус с синими лопастями. Во время работы такие вентиляторы смотрятся очень эффектно.

Решетки для вентиляторов

Немаловажным элементом любого вентилятора является решетка, или гриль. Моддинговый корпус не совместим со стандартными и довольно убогими местами для вентиляторов.

Даже когда вентиляторы устанавливаются на штатные места внутри корпуса, обычные невзрачные решетки, представляющие собой большое количество мелких отверстий внутри корпуса, вырезаются, а на их место устанавливаются соответствующие моддинговые решетки, способные украсить любой вентилятор. Кстати, вырезанные отверстия для вентилятора называют блоухолами (blow hole).

Кроме своей основной, эстетической функции, моддинговые решетки защищают вентилятор от попадания в него посторонних предметов. Решетки выпускаются для 80- и 120-миллиметровых вентиляторов и бывают нескольких типов:

  • прозрачная из оргстекла;
  • зеркальная из оргстекла;
  • флуоресцентная;
  • стальная;
  • неоновая;
  • электролюминесцентная.

Прозрачные решетки из оргстекла вырезаются лазером и имеют оригинальные рисунки. Зеркальные решетки вырезаются из зеркального оргстекла. Как и прозрачные решетки, зеркальные решетки могут иметь толщину 2 или 3 мм. Флуоресцентные решетки вырезаются из соответствующего материала и светятся в ультрафиолетовом свете. Такие решетки хорошо сочетаются с флуоресцентными вентиляторами.

Простая стальная решетка для 120-миллиметрового вентилятора

Стальные решетки могут иметь различную форму — начиная от простых концентрических колец и заканчивая сложными рисунками.

Неоновые решетки выполняются из прозрачного акрила, в который встроен неоновый шнур. Неоновый шнур может представлять собой два кольца или сочетание кольца и звезды. К неоновым решеткам прилагается инвертор для подключения к блоку питания.

Неоновая решетка для 80-миллиметрового вентилятора

Электролюминесцентные решетки выполняются из акрила, на который нанесена электролюминесцентная пленка. В комплект к таким решеткам входит инвертор для подключения к блоку питания. При подключении электролюминесцентной решетки к блоку питания она равномерно светится, акцентируя внимание смотрящего не столько на вентиляторе, расположенном за решеткой, сколько на рисунке самой решетки.

Моддинговые кулеры для процессора

Моддинговый кулер для процессора отличается от обычного наличием подсветки или же выполнен из флуоресцентного материала, что позволяет подсветить его с помощью ультрафиолетовой лампы.

Если не считать самых дешевых и боксовых кулеров, то, наверное, подавляющее большинство кулеров для процессоров имеют сегодня такую подсветку. Подсветка со встроенными светодиодами может быть одноцветной (например, голубой) или разноцветной.

Кроме того, кулеры для процессора могут иметь интересную форму и пользователь может выбрать ту, что наиболее подходит для создаваемого им ПК (в частности, кулер 3D-Rocket Pro компании Gigabyte по форме напоминает ступень ракеты).

Отметим, что этот кулер поставляется в комплекте с управляющим реостатом, что позволяет менять скорость вращения вентилятора с 2500 до 4000 об./мин.

Кулер 3D-Rocket Pro компании Gigabyte

Примером другого моддингового кулера для процессора является Dual Storm (DDF-S81-U1) компании Cooler Master. Этот кулер, выполненный в полупрозрачном синем корпусе с четырьмя встроенными светодиодами, содержит два вентилятора, вращающихся в разные стороны, благодаря чему создается мощная воздушная струя. Кулер также оснащен реостатам для контроля скорости вращения.

Dual Storm (DDF-S81-U1) компании Cooler Master

Лампы подсветки

аверное, ни один моддинговый ПК не обходится без ламп подсветки. По типу свечения лампы подсветки можно разделить на неоновые, ультрафиолетовые и светодиодные, а стоимость их колеблется от 300 до 500 руб.

Неоновые лампы

Неоновая лампа подсветки представляет собой колбу с неоном длиной до 31 см. Такие лампы крепятся вертикально или горизонтально на крышке корпуса либо в основании корпуса. По цвету свечения неоновые лампы могут быть фиолетовыми, красными, зелеными, голубыми, бежевыми, белыми и даже многоцветными. В комплекте к неоновым лампам прилагается инвертор для подключения к блоку питания ПК.

Наряду с обычными неоновыми лампами подсветки продаются неоновые лампы с эффектом битого стекла. Колбы таких ламп наполнены битым стеклом, в результате чего свет отражается и преломляется, создавая причудливые световые эффекты.

Неоновые лампы подсветки

В качестве аксессуара в неоновых лампах подсветки можно использовать блок звуковой активации, который позволяет, например, включать лампу по хлопку или создавать эффект светового сопровождения во время игры.

Как правило, такие активаторы могут использоваться как для неоновых, так и для ультрафиолетовых ламп и одновременно управлять несколькими лампами (до четырех).

Блок звуковой активации позволяет регулировать уровень звука для активации.

Ультрафиолетовые лампы

По внешнему виду ультрафиолетовые лампы мало чем отличаются от неоновых и бывают длиной до 31 см. Однако именно ультрафиолетовые лампы обеспечивают эффектную подсветку корпуса, выделяя в темноте детали, покрашенные флуоресцентной краской или маркером.

В комплект ультрафиолетовых ламп входит инвертор для подключения к блоку питания ПК.

Светодиодные лампы

Светодиодная лампа подсветки представляет собой колбу из оргстекла, на концах которой (или по всей длине) установлены светодиоды. На рынке представлено несколько типов светодиодных ламп.

Например, пузырьковая лампа представляет собой заполненную прозрачным оргстеклом с пузырьками колбу, на одном конце которой установлены три разноцветных светодиода (синий, красный, зеленый).

Свет, падая на пузырьки, преломляется и отражается, создавая интересные эффекты.

Другой тип — это лампа-метеор. Внешне она напоминает неоновую лампу, хотя на самом деле состоит из множества ультраярких светодиодов разных цветов, запаянных в колбу. Светодиоды могут мигать, мерцать быстро или медленно, светить каким-либо цветом или несколькими цветами одновременно, создавать эффект бегущих огней и другие иллюминационные эффекты.

Неоновые шнуры

Для отделки компьютера нередко применяются неоновые шнуры. Гибкий неоновый шнур считается одним из основных компонентов для моддинга. С его помощью можно создать какой-либо светящийся узор или выделить какие-то элементы корпуса (например, создать светящийся обод окна в крышке корпуса).

По цвету неоновые шнуры бывают голубые, красные и зеленые, а по длине — 150 или 250 см.

Светодиоды

Светодиоды — это еще одно средство для создания подсветки внутри корпуса, позволяющее выделить определенные элементы компьютера. Кроме того, сверхъяркими светодиодами нередко заменяют стандартные светодиоды на лицевой панели корпуса.

По цвету свечения светодиоды бывают красными, белыми, фиолетовыми, зелеными, голубыми, желтыми и ультрафиолетовыми. Стоят такие светодиоды, как правило, 50-70 руб.

Существуют также светодиоды, которые плавно меняют цвет свечения. Они могут светить зеленым, синим, красным и разнообразными цветами, получаемыми при смешивании базовых цветов (например, если светодиод одновременно светит красным и синим, получается фиолетовый цвет).

Светодиоды используют несколько иное напряжение питания, чем в блоке питания ПК (например, 4,2 В), поэтому в комплекте с ними, как правило, поставляются резисторы, которые впаиваются последовательно со светодиодами и позволяют применять стандартное напряжение +5 В.

С помощью ультрафиолетового светодиода можно осветить любой объект, который окрашен флуоресцентной краской.

Кроме того, на рынке предлагаются комплекты светодиодов для подсвечивания четырехконтактных молексов (разъемов блока питания). Они представляют собой миниатюрные печатные платы с двумя ультраяркими светодиодами, которые вставляются в разъем молекса (плата надевается на штырьковые контакты молекса). В результате во время работы компьютера молекс ярко светится.

Еще один тип светодиодов — разнообразные светодиодные лазерные прожекторы. Такие лазерные прожекторы подключаются к напряжению 12 В. Конструкция корпуса этих светодиодов создает направленный и усиленный пучок света с возможностью регулировки направления свечения. Светодиодные прожекторы могут быть разнообразных цветов и идеально подходят для использования в полностью прозрачных корпусах.

Шлейфы и оплетки

тандартные шлейфы и кабели — для стандартных ПК. Если же речь заходит о моддинговых системных блоках, то от стандартных шлейфов придется сразу отказаться. Благо на рынке в большом количестве предлагаются разнообразные моддинговые шлейфы.

Итак, что же такое моддинговый шлейф и чем он отличается от обычного? Шлейфы могут быть предназначены для подключения IDE-устройств (80-контактные), флопповода и SATA-дисков. Обычные шлейфы — плоские, а моддинговые — зараунденные (или закругленные).

Кроме того, моддинговые шлейфы могут выполняться:

  • в флуоресцентной оплетке;
  • со встроенными спиральными неоновыми шнурами;
  • со встроенными линейными неоновыми шнурами.

Шлейфы во флуоресцентной оплетке светятся в ультрафиолетовом свете. Такие шлейфы бывают зелеными, красными, голубыми, оранжевыми и желтыми.

Зараунденные шлейфы со спиральными неоновыми шнурами — это еще один вариант подсветки шлейфов. Смотрятся такие шлейфы внутри системного блока очень эффектно.

Шлейфы со встроенными линейными неоновыми шнурами мало чем отличаются от шлейфов со спиральной подсветкой. Как правило, линейными неоновыми шнурами оснащены шлейфы для SATA-дисков. В зависимости от типа шлейфа их цена колеблется от 200 до 600 руб.

Для того чтобы привести в порядок провод блока питания, можно воспользоваться специализированными моддинговыми оплетками. Такие оплетки являются флуоресцентными и могут быть разных цветов, но наиболее популярны кислотно-зеленые оплетки. В комплекте с флуоресцентной оплеткой поставляются флуоресцентные хомутики и термоусадка для фиксации оплетки на концах провода.

Отдельно можно приобрести наборы флуоресцентных молексов соответствующего цвета, причем поставляются молексы всех типов (четырехконтактные молексы («папа», «мама»), ATX-коннектор, SATA-коннектор и т.д.). Кроме того, в комплект набора входит и инструмент для разборки молексов. Цена набора оплеток составляет приблизительно 400 руб., а набора молексов — около 500 руб.

Контрольные панели и реобасы

дин из эффективных способов украсить лицевую панель компьютера — использовать различные контрольные панели. Наиболее часто применяются так называемые реобасы и фэнбасы.

Реобас представляет собой панель, которая обычно вставляется в отсек ПК 5,25-дюйма и позволяет контролировать скорость вращения вентиляторов (как правило, четырех).

На панели реобаса располагается несколько ручек, каждая из которых связана с переменным сопротивлением, к которому, в свою очередь, и подключается вентилятор. Изменяя сопротивление, можно менять напряжение, подаваемое на вентилятор.

Большинство реобасов позволяют плавно регулировать напряжение на вентиляторе от 5 до 12 В.

Фэнбас — это более простое устройство. Оно представляет собой панель с тумблерами для включения и выключения вентиляторов.

Контрольная панель CoolerMaster AeroGate II

Примером контрольной панели для управления скоростью вращения вентиляторов и мониторинга температуры могут служить панель семейства AeroGate II компании CoolerMaster.

К контрольной панели CoolerMaster AeroGate II можно подключить до четырех вентиляторов и четыре термодатчика. Вентиляторы подключаются через трехконтактные молекс-разъемы.

Контрольная панель AeroGate II выглядит очень стильно. В правой ее части расположены нажимающееся колесико и кнопки управления. Для выбора вентилятора и термодатчика используются четыре кнопки — CPU, VGA, HDD, Case.

Еще одна кнопка позволяет выбрать цвет подсветки поворотного колесика (возможен выбор одного из семи цветов, а также подсвечивание меняющимися цветами).

Последняя кнопка позволяет устанавливать единицы измерения температуры (градусы Цельсия или Фаренгейта).

Контрольная панель AeroGate II отображает показания четырех термодатчиков. Предполагается, что сами термодатчики подключаются там, где устанавливаются вентиляторы, скоростью которых управляет панель AeroGate II.

Управление скоростью вращения вентиляторов происходит с помощью колесика. Кроме того, панель AeroGate II обеспечивает автоматический запуск вентиляторов при достижении критической и заранее предустановленной температуры.

В левой части панели CoolerMaster AeroGate II установлен вентилятор с размерами 40Ѕ40Ѕ20 мм, по умолчанию подключенный к каналу Case. Конечно, толку от этого вентилятора довольно мало, а вот шума — много, поэтому его лучше сразу отключить.

В центре контрольной панели расположен информационный ЖК-экран, который отображает информацию о скорости вращения вентилятора и температуре.

Контрольная панель CoolerMaster AeroGate II

Подключается контрольная панель AeroGate II очень просто. После первого включения компьютера на контрольной панели сработает сигнализация AeroGate II, если подключены не все вентиляторы и не все термодатчики.

По умолчанию контрольная панель настроена таким образом, чтобы запускать вентиляторы на кулерах для процессора и видеокарты при достижении температуры 65° С на соответствующих термодатчиках.

А при достижении температуры 55° С на термодатчиках жесткого диска и внутри корпуса автоматически запускаются вентилятор жесткого диска и вентилятор в корпусе компьютера. Сигнализация AeroGate II срабатывает также, когда любой из подключенных вентиляторов имеет частоту вращения ниже 500 оборотов в минуту.

Из недостатков панели AeroGate II можно отметить необходимость подключения к ней всех четырех вентиляторов, причем обязательно вентилятора процессора и видеокарты. Именно здесь может скрываться проблема.

Дело в том, что далеко не все материнские платы будут работать, если кулер процессора не подключен к соответствующему разъему на материнской плате.

Поскольку в случае использования контрольной панели требуется, чтобы кулер процессора был подключен именно к контрольной панели в обход разъема на материнской плате, то плата может просто не завестись.

Впрочем, подобное замечание относится не только к AeroGate II, но и к большинству современных контрольных панелей. Конечно, в каждом конкретном случае существуют свои способы выхода из подобной ситуации, но это не гарантирует работоспособности материнской платы.

Контрольные панели CoolerMaster Musketeer и Musketeer 2

Другим примером контрольной панели для ПК являются панели Musketeer и Musketeer 2 компании CoolerMaster.

Сразу оговоримся, что плане функциональности эти панели абсолютно бесполезны — они предназначены исключительно для придания стильности моддинговому компьютеру.

Контрольная панель Musketeer устанавливается в 5,25-дюймовый отсек корпуса и позволяет отображать и регулировать напряжение, подаваемое на вентилятор, измерять и регулировать громкость звука и измерять температуру с одного термодатчика, который можно установить в любом месте корпуса компьютера.

На лицевой панели Musketeer расположены три аналоговых стрелочных индикатора, напоминающих приборы штурмовика времен Второй мировой войны. Здесь же имеются два ползунковых регулятора с плавным ходом. Один из них регулирует напряжение, подаваемое на вентилятор, а второй — громкость звука.

Изменение напряжения возможно в диапазоне от 6 до 12 В. Шкала вольтметра, отображающего напряжение на вентиляторе, градуирована от 0 до 12 В с шагом 2 В.

Контрольная панель CoolerMaster Musketeer

Благодаря тому, что контрольная панель Musketeer подключается в разрыв соединения между линейным выходом звуковой карты и входом акустической системы, можно измерять уровень громкости, для чего предназначен стрелочный индикатор VU-Meter со шкалой, градуированной от –20 до + 3 дБ.

Стрелочный термометр имеет две шкалы: от +50 до +176° F и от +10 до +80° С.

Контрольная панель Musketeer 2 по своему дизайну напоминает панель Musketeer, однако назначение стрелочных индикаторов несколько иное.

Два стрелочных индикатора отображают громкость звука по левому и правому каналам в диапазоне от –20 до +3 дБ, а еще один позволяет отображать степень загрузки жесткого диска, для чего контрольная панель включается в разрыв линии HDD LED, а также в разрыв между линейными выходами звуковой карты и входами акустической системы.

Два ползунковых регулятора, расположенных между индикаторами, позволяют управлять громкостью звука по левому и правому каналам. В заключение отметим, что стрелочные индикаторы имеют подсветку с возможностью выбора одного из семи цветов или режима чередования цветов.

Проблема с разной яркостью светодиодов в корпусных вентиляторах — Конференция iXBT

О безконтактном питании светодиодов на лопастях кулера

Оригинал: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:20212

Самодельный вентилятор из сломанного кулера с регулировкой оборотов — Сделай сам — медиаплатформа МирТесен

О безконтактном питании светодиодов на лопастях кулера

Приветствую всех любителей что-нибудь скулибинить!!! Вот и я решил оформить свое творение. Делал вентилятор летом, от жары. За качество фото сильно не пинайте, делал своей любимой старушкой нокией 6233. Данный проект не обязательно делать очень строго по инструкции, можно импровизировать, можно вносить, что-то своё, я просто хочу дать общие понятия как сделать себе полезную вещь.

Пишу я с юмором, так что привыкайте!!!  

Ладно, поехали!!!
Берем старый сломанный кулер.

Размер моего 12х12см

Начнём с подставки. Эстетический вид играет важную роль в данном проекте. Нужно украсить её. Для этого можно использовать самоклеющуюся хромированную ленту или заглушечную ленту (точное название не скажу) для мебели.

Я использовал мебельную ленту. Разрезаем на 4 ровные полоски и клеем только 3.

Вот так должно получиться.

А теперь ответ, почему только 3. Сзади нам нужно ещё просверлить отверстие под наш разъём питания вентилятора.

Теперь приклеиваем последнюю 4 полоску. Ждем когда высохнет и просверливаем или расколупываем (: (у кого что найдётся под рукой) отверстие под наш разъём.

В принципе, можно приклеить полоску и потом все вместе сразу просверлить, но я не ищу легких путей  

Дальше придётся немного помучиться и вырезать из оргстекла две одинаковые пластины. Толщина оргстекла 2-3мм. Т.

е можно и то и другое и даже третье 2,5мм (:

Края должны быть ровными и без зазубрин.

Нет-нет и ещё раз нет мы халтуру не лепим, так что давай-ка друг не ленись и сделай всё хорошо!

Здесь тебе поможет наждак и пару надфилей. Если нет наждака, тогда беги к соседу Кольке, или работай напильником.

О!!!! это другое дело и самому приятно, что хоть что то сделал сам.

Теперь придётся прибегнуть к небольшому воровству на благо родине. Вам необходимо найти канализационную трубу (гусак) старого типа.

Это будет нашей мачтой!

Старый белорусский червонец для соотношения размера.

Обрезаем нашу трубу на предполагаемый размер.

Ножовка я надеюсь, найдётся.

Теперь берём верхнюю пластину и отмечаем наше отверстие, куда будет заходить труба. Проще говоря, в руки маркер и обводи трубу.

Аккуратненько просверливаем маленьким свёрлышком по всему радиусу и тихонечко выламываем ненужный пластмасс. И снова за напильник, что бы выровнять все края.

Только отверстие под трубу делайте не по центру (как на этом фото, ниже будет фото где видно что отверстие дальше). Я уже так сделал и получилось некрасиво. Пришлось, чуть ли не заново весь вентилятор переделывать.

Так что отодвигайте как можно дальше к задней стенке трубу и естественно отверстие под неё.

Тоже самое для наших выключателей (тумблеров, кнопок, переключателей) что захотите.

Высверливаем, выламываем и вставляем. Мне понравились такие. При включении внутри выключателя есть лампочка которая загорается. Если будете брать, обратите внимание на вольтаж. Должно стаять 12V. Просто есть ещё и на 220V точно такие.

Забыл сказать, нижнюю пластину просто приклеиваем.

О, а теперь чуть ли не самое интересное. Забава со светоидиото… тьфу ты, светодиодами.

Придётся приобрести 2 штучки любого цвета. Светодиоды должны быть с рассеивающим фокусом. Большой угол освещения. Подойдёте к продавцу он всё вам расскажет. Но если вдруг у вас есть направленные, ничего страшного тут нет.

Просто потрите линзу наждачкой, и вы испортите её, тем самым сделаете рассевающую линзу. Так же необходимо прикупить пару резисторов на 1 кОм. Ведь подключать мы будем к 12в.

Если не будет резисторов то при подключении, радоваться своей подсветки вы будите долю секунды. 

Для подключения светодиодов можно использовать старый шлейф из компа. Отрываем два провода и припаиваем их к ногам (не к своим естественно) резистора и светодиода. Резистор лучше крутить на плюс.

Можно и на минус, схема работать будет, но как то положено и по правилам на плюс. Если кто-то не понял, то нужно просто скрутить один конец резистора и светодиода. Где у светодиода плюс поймёте сами, когда пару штук спалите.

Ну а если жалко, подсоедините 1,5 вольтовую батарейку и всё сразу станет ясно.

https://www.youtube.com/watch?v=Q693zcFjvsA

Проверка оказалась успешной.

Как вы заметили я ещё приклеил клеммник. В дальнейшем он пригодиться. Разъём для питания я использовал типа "тюльпан". Припаиваем провода к маме "тюльпан" и зажимаем в клеммнике второй конец.

Запомнить полярность очень легко, берём два маркера чёрный и красный и отмечаем на клеммнике. Красный плюс. Чёрный минус. Обычно стандартное подключение разъёмов это боковой минус, центральный плюс.

Но можете делать, как хотите, только при подключении схемы ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ.

Далее нам придётся надоедать какому ни будь сантехнику и выпросить у него «сифон». Или свинтить у тещи из-под раковины. Вот она обрадуется, когда посуду мыть начнёт. Но нам ведь важнее, правда.

Я уже начал пилить, а потом дошло что ещё не сфоткал. Отпиливаем кольцо, которое подходит нам по размеру. По какому размеру спросите вы? Да штоб труба туда наша плотно влезала.

Ну вот и наше кольцо!!!

Вот зачем мы столько мучились!

Кольцо играет роль держателя нашей мачты. А в отверстие нужно для подключения моторчика.

Ну, тут я не сдержался и ещё раз проверил подсветку. Дрожащей рукой поднёс провода питания к кроне и о ЧУДО, задуманное сбылось.

Теперь понятно, скажете вы, зачем так долго было мучатся с оргстеклом. Да вы, наверное уже догадались, что это наша оригинальная подсветка.

Не успел оглянуться уже и ночь на дворе. Спать хочется, а работы ещё уйма. Следующую работу советую делать лучше днем, а то можно всё испортить.

Это наш моторчик. Кстати он идеально входит в нашу трубу есть правда небольшой зазор, но это ещё и лучше он нам будет служить корректировкой. Выкидываем из него плату с непонятными деталями. На них мы только потеряем мощность. Нужно оставить лишь только щётки и соответственно припаять провода нужной нам длинны.

Следующий этап, это закрепления моторчика в трубе.

Для этого нам поможет монтажная пена. Пену покупать не стоит, так как нам надо всего лишь один пшик. Можно выклянчить у соседа, или спрашивать у всех родственников. В конечном итоге кто-нибудь разжалится и даст вам по лбу, шутка пену. Я сам не строитель и мне пришлось, попарится, чтобы найти её.

Устанавливаем моторчик и запениваем трубу.

Придётся подержать моторчик примерно 30 минут, что бы он не провалился. Не забудьте вывести провода через отверстие снизу в трубе. При засыхании пены центруем наш моторчик. Если что-то сделать не правильно, то придётся выколупывать пену, а это просто (мат). Так что заранее всё по 10 раз проверяем и перепроверяем.

Чтобы отвлечься от темы предлагаю оценить мой творческий беспорядок на окне.

  

Просто душа радуется, когда видишь такое.

Теперь займёмся самим пропеллером.

Его необходимо перевернуть, чтобы при вращении воздушный поток дул на тебя.

Так как это будет «лицо» пропеллера то необходимо нам закрыть, чем нибудь.

Я вырезал кружок из тонкой пластмассы.

Вот так выглядит когда приклеишь.

Художественное оформление я оставляю полностью вам, так как вкусы у каждого разные.

Из чёрной клеящей бумаги вырезаем кружок и дальше кто во что горазд. Можно сделать значок радиационной безопасности (вспоминаем СТАЛКЕРА), можно сделать вид как литой диск машины, можно значок БМВ. Короче кто чё хочет так и делает. Только пока не клеем, а то нужно сделать крепление пропеллера.

Теперь нам нужно насадить пропеллер на вал моторчика.

Для этого я просверлил заднюю стенку (а когда кулер работал то получается переднюю) и вставил пластмассовую шестерёнку. Где я её взял, тут же напрашивается вопрос. Пришлось разобрать старый поломанный магнитофон «Маяк» там такого добра полно, или любой другой. Опять помогла моя барахолка и страсть тянуть всё домой.

Отрезаем ненужную часть крепежа.

У каждого по-разному будет в зависимости на какую глубину вставлен моторчик.

Ну, вот и сделали, я оформил свой вентилятор вот так.

На лопастях использовал клеящую бумагу.

Обклеиваем и нашу трубу чёрной бумагой. Попробуйте домашний фен, очень помогает, когда нужно загнуть края или растянуть.

Переходим к интереснейшей части проекта под названием, «а получиться у нас хоть что нибудь с этой регулировкой?». Много я провёл часов за интернетом в поиске ответа на этот вопрос. Толком ничего и не нашёл. Сначала думал тупо поставить переменный резак и регулировать частоту вращения вентилятора.

Попробовал и больше не хочу, при таком подключении (один переменный резак) ужасно греется трансформатор, а это не хорошо. Пошёл я на рынок и поинтересовался у гуру. Он мне сразу всунул микруху в руки и говорит бери и не парься. Суть такова, что мы можем изменять напряжения при помощи этой микрухи и кучки деталей. Даже любезно предоставил перерисовать схему.

Ура!!! закричал я и понёсся сломя голову домой. Дома я в нете нарыл больше инфы по этой микрухе. Оказывается довольно полезная вещь. Мы можем регулировать напряжение и тем самым изменять частоту вращения вентилятора. Микруха стоит называется LM 317т, думаю многие радиолюбители знакомы с ней. Напряжение регулировки от1,2в до 40в. Ток номинальный 1,5 А.

Что хватит с огромнейшим запасом (я про ток). Ну и остается купить, найти, украсть, выпросить остальные радиодетали.

Если вы в радиоэлектронике не БУ-БУ. Советую почитать книгу «Электроника для чайников». Я хочу сказать, что при моих знаниях мне всё равно было очень интересно её читать. Во всяком случае, не повредит. Азы там очень просто и доступно описаны.

А это самое важное!!!

Набор нужного хлама.

  

Тут только нет второго кондёра.

Кусок пластмассы или текстолита подойдёт для платы. Можно вытравить плату, но я не стал этим заниматься по одной простой причине у меня её нет. Да и смысла нет на такую мелочь.

Ну и не надо, обошёлся пластмассой. Форму платы подгоняем под участок, на котором она будет стоять.

Припаиваем всё к месту и проверяем.

Переменный резистор по оригинальной схеме на 40в берется 5кОм. Тот же мастер на рынке подсказал, что если напруга 12в, то резак надо брать на 3,3 кОм. Я пробовал 4,2 3,3 2,2 кОм практически одинаково. Ставить можете любой, но стоит сначала сравнить работу всех (если они имеются).

Микруху лучше ставить на небольшой радиатор. Хоть можно и без него, но желательно всё-таки с ним. Термопаста обязательно КТП-8. Слюдяная прокладка не нужна.

Когда мы всё проверили и убедились что всё работает, то тогда смело прикрепляем нашу плату.

Внимательно посмотрите на кольцо (держатель мачты) это более свежая фотка и на ней видно, что кольцо отодвинуто к задней стенке.

Когда всё работает нам остается совсем чуть-чуть.

Берём нашу чёрную клеящую бумагу и обклеиваем с запасом переднюю панель.

Отклеиваем бумагу и прижимаем, как следует.

Острым канцелярским ножиком обрезаем остатки.

Теперь необходимо вырезать под тумблера, переменный резистор и трубу.

Когда вырезали, тогда вставляем все причиндалы.

Ах, красотень!!!

Всё припаиваим и прикручиваем, да по крепче. Только не переусердствуйте, а то можно оргстекло сломать. Дизайн и художественное оформление полностью за вами. Если интересно как сделал я, то просто украсил тонкой хромированной лентой.

Вот мой конечный и самое главное рабочий результат.

Внизу приклеиваем 4 круглые резинки. Помогает от вибрации и не царапает стол.

Теперь давайте сделаем блок питания для нашего вентилятора. Точнее питание.

Кусок монтажного короба или кабель канала (как вам будет угодно) берём и делаем из него коробочку.

Вот, пожалуйста, вам и блок питания.

Ответы на возникшие вопросы:

1) Почему 2 разъёма на коробочке?
Потому что я планирую ещё сделать мини кондиционер и запитывать я его тоже буду от блока, и стоять он у меня будет на столе.

2) Какой блок и на сколько вольт.

Берите любой стабилизированный блок на 10-12В. Я брал от приставки СЕГА 10В 1,2А.

3) Почему был использован разъём типа тюльпан.

Потому что у меня дома соединительных шнурков хоть в банки соли, то есть много. Вот по этой причине я и решил сделать на тюльпанах. Хоть шнурки в пользу пойдут.

Как и обещал. Схема регулировки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ(это сколько и чего вам надобно)

•    Сломанный кулер – 1шт (можно целый) 

•    Моторчик от магнитофона 12В – 1шт.•    Заглушечная лента мебельная – 50см.•    Клеммник на два соединения – 1шт.

•    Оргстекло – меряйте сами.

 

•    Клей – 1 тюбик (приблизительно)•    Саморезы на крестик – 4шт (красивые).

•    Провода соединительные – 1км (шутка).

 

•    Светодиоды – 2шт (цвет на ваш вкус).•    Резисторы  1 кОм – 2шт.•    Резистор 240 Ом – 1шт.•    Конденсатор электролит 1мкФ – 1шт.•    Конденсатор (керамика, пленочны) 0,1мкФ – 1шт.•    Переменный резистор – 1шт (от 2 до 4 кОм).•    Микросхема LM 317т – 1шт.•    Тумблер с подсветкой 12В – 2шт.•    Труба ПВХ канализационная – 1шт.

•    Пена монтажная – (взять у друга) 

•    Плёнка самоклеющаяся чёрная – ширина 1м, длинна 50 см. (это с запасом)•    Хромированная окантовка (лента) – чем больше, тем лучше.Вроде ни чего не забыл. Если что то не ясно пишите, отвечу.Пару полезных советов.• Не пожмотитесь и купите себе клеящий пистолет. Очень полезная штука, к нему идут силиконовые карандаши разных цветов. Пистолет стоит (самый дешёвый) 25т. Он очень подходит для тех людей, у которых огонь сзади горит, т.е. хочется всё и сразу. Пистолет разогревает силиконовый стержень, и вы им клеите. Не воняет и застывает за 1минуту. Теперь вы поняли, почему я сказал для тех, кто хочет всё и сразу. Да и в принципе для всех он подойдёт, особенно для тех людей которые любят сделать всё своими руками.• Побольше разных инструментов. Будет легче работать. А не то придётся бегать через каждых 5 минут к Кольке соседу.• Желание и стремление, а главное упорство надо иметь. Если взялись, то доводите дело до конца.• Почитайте пару книг по радиоэлектронике. По мере поступления вопросов, задавайте и не стесняйтесь показать, что вы этого не знаете.

• Ну и самое главное ВЕРЬТЕ В СЕБЯ и всё получиться.

Источник

Оригинал: https://sdelaisam.mirtesen.ru/blog/43840200507/Samodelnyiy-ventilyator-iz-slomannogo-kulera-s-regulirovkoy-obor

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Тратосфера