Как сделать скважину для воды без буровой установки

Содержание
  1. Как пробурить скважину на воду без оборудования
  2. Как глубоко находится питьевая вода
  3. О технологиях бурения
  4. Как сделать пробивку ударным способом
  5. Абиссинский скважинный колодец
  6. Заключение
  7. Как вырыть скважину без привлечения спецтехники?
  8. Виды скважинных конструкций
  9. Технология бурения абиссинского колодца
  10. Ручное бурение скважины
  11. Роторный способ
  12. Шнековый способ
  13. Особенности технологии ударно-канатного бурения
  14. Поэтапная инструкция бурения скважины на участке
  15. Нужно ли устанавливать обсадные трубы?
  16. Как избежать ошибок при бурении?
  17. Пошаговая инструкция по правильному бурению скважин на воду
  18. Какие бывают водоносные слои
  19. Пробурить скважину своими руками: виды бурения и обустройства
  20. Самые выгодные способы самостоятельного бурения
  21. Способы для самостоятельного бурения
  22. Ударно-канатный
  23. Шнековый
  24. Роторный
  25. Прокол
  26. Как сделать буровой инструмент
  27. Спиральный и ложковый бур
  28. Желонка и стакан
  29. Изготовление иглы для абиссинского прокола
  30. Где бурить
  31. Приступаем к бурению
  32. Абиссинская
  33. Скважина на песок
  34. Артезианская
  35. Нюансы установки обсадных труб
  36. Распространенные ошибки
  37. Совет бывалого дачника
  38. Бурение скважины своими руками: правила бурения, инструкция с фото
  39. Виды скважин
  40. Абиссинский колодец
  41. Фильтровая скважина
  42. Артезианский источник
  43. Особенности устройства
  44. Обсадные трубы
  45. Внутренний трубопровод
  46. Оголовок
  47. Другие элементы
  48. Виды бурения
  49. Проведение работы ручным буром
  50. Проведение работ шнековым способом
  51. Бурение желонкой

Как пробурить скважину на воду без оборудования

Как сделать скважину для воды без буровой установки

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15—50 у. е. за каждый метр глубины.

Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования.

Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина.

Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

  1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4—0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
  2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5—8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
  3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
  4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80—100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения.

Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

  • узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
  • максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
  • заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

  • на воду;
  • на песок;
  • на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

  1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
  2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
  3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
  4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая.

Для работы вам потребуются такие приспособления:

  • тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
  • лебедка с тросом, снабженная ручкой;
  • забивной инструмент – стакан и желонка;
  • сварочный аппарат;
  • ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы.

Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги.

Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

  1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8—10 мм с шагом 7—8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
  2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5—1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
  3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
  4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
  5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40—50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2—3 ведра воды.

Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в другой инструкции.

Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным.

Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров.

В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2—2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6—7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

  1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
  2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
  3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
  4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30—60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3—5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды.

Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов.

При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии.

Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее.

Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Оригинал: https://qustu.com/kak-proburit-skvazhinu-na-vodu-bez-oborudovaniya/

Как вырыть скважину без привлечения спецтехники?

Как сделать скважину для воды без буровой установки

Неглубокая скважина своими руками – вполне осуществимое дело, несмотря на кажущуюся масштабность процесса. Источники глубиной 12-15 метров – это обычные колодцы, которые всегда рылись самостоятельно.

Но и более глубокие конструкции можно пробить без специального оборудования и титанических усилий.

Консультантам сайта «Сантехник Портал» известно несколько способов, как пробурить скважину для воды своими руками без привлечения спецтехники.

Виды скважинных конструкций

Прежде, чем рассмотреть способы бурения скважины на воду своими руками, необходимо понять, каких разновидностей они могут быть. Добычу воды можно осуществить с помощью разных технологий.

Основные разновидности скважинных конструкций для добычи воды:

  1. При наличии хорошего родника можно обустроить отличный колодец, который будет быстро наполняться, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 кубических метров животворной влаги. Глубина доходит до 15 метров. Над этой границей часто встречается такое явление как «верховодка» — водоносный слой с высоким уровнем загрязнений, которые поступают с поверхности почвы. Воду из данного слоя употреблять не рекомендуется.
  2. Фильтровая скважина на песок, которая представляет из себя трубу диаметром 100 мм, с помощью шнека погруженную на глубину 17-30 метров. На конце трубы, который является заглубленным, закрепляется сетка из нержавейки, играющую роль фильтра погруженной в крупнофракционный песок. Глубина скважины составляет в среднем от 20 до 30 метров, срок эксплуатации от 5 до 15 лет.
  3. Бесфильтровая артезианская скважина, ее принцип работы заключается в том, что она добывает воду из пластов пористого известняка. Пробурить артезианскую скважину можно на глубину 20 -100 метров, срок эксплуатации достигает 50 лет.

Точную глубину водного источника невозможно определить заранее. Ориентировочно глубина будет иметь те же размеры, что и в аналогичных скважинах, пробуренных на соседних участках либо расположенного поблизости колодца.

Возможны небольшие отклонения из-за неравномерного залегания слоев почвы.

Обсадные трубы рекомендуется приобретать, учитывая параметры обустроенных неподалеку источников водоснабжения, но внося при этом небольшую корректировку.

Теперь рассмотрим подробнее бурение скважин на воду своими руками с учетом разновидности источника.

Технология бурения абиссинского колодца

Абиссинский колодец достаточно простой в обустройстве вид скважины, которую можно бурить вручную без использования специальных инструментов, при этом принцип его работы также очень доступный. Скважина-игла – это тип водозабора, обустроить который можно даже без опыта работы и приобретения материалов всего за день. Это самая простая конструкция скважины на воду.

Потребуется:

  1. Металлические толстостенные трубы. Диаметр берется исходя от того какой планируется применять диаметр и тип насоса. Общая длина равняется глубине забоя.
  2. Для фильтровой обмотки нужна металлическая или ПВХ сетка.
  3. Дрель и сверла диаметром 5-7 мм.
  4. Сварочный аппарат, если планируется соединение труб при помощи сварки, либо плашки и метчики для нарезания резьбы. Или можно приобрести трубы с готовым резьбовым соединением.

Нужно учитывать, что нижняя часть обсадной колоны является буром, и перед тем как приступить к началу работ на нижний конец трубы над наконечником необходимо установить фильтр. Длина фильтровальной части может достигать 75-85 см. По всей окружности трубы под углом в 45о сверлят отверстия диаметром 8 мм, располагающиеся в шахматном порядке.

Верх перфорированной трубы обматывают мелкоячеистой стальной сетью или пластиковой сеткой. Сетку необходимо закрепить на трубе любым удобным способом: хомутами, стальной проволокой, которую необходимо припаять к сетке и трубе. Этапы формирования фильтра снарядом проходят первый метр грунта, как на схеме.

При помощи строительного уровня проверяется вертикальность вхождения в грунт: малейшее отклонение в начале ручного бурения скважины ведут к тому, что в последующих этапах работы, в частности невозможности монтажа частей обсадного ствола на глубине. Все придется переделывать заново.

Абиссинский колодец можно соорудить, применяя ручное гидробурение или, для ускорения процесса, можно его автоматизировать. Для этого нужно соединить бур-наконечник с буровой штангой, которая подключается к электродвигателю. В процессе работы штанги удлиняют путем присоединения новых частей обсадной трубы.

Ручное бурение скважины

Чаще всего, дачники интересуются, как пробурить скважину своими руками, а не просто колодец. Потребуется наличие такого оборудования для бурения скважин, как бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка нужна для рытья глубокой скважины, с ее помощью осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Роторный способ

Самым простым методом устройства скважины для воды является роторный, осуществляемый при помощи вращения бура.

Гидробурение неглубоких скважин на воду можно осуществить без вышки, а бурильную колонну доставать вручную. Бурильные штанги делаются из труб, соединяя их между собой при помощи шпонок или резьбы.

Штанга, которая будет находиться ниже всех, дополнительно оборудуется буром. Режущие насадки делаются из листовой 3 мм стали. Во время заточки режущих кромок насадки нужно учитывать, что в момент вращения механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Вышку монтируют над местом бурения, она должна быть выше бурильной штанги для того чтобы во время подъема облегчить извлечение штанги. После этого выкапывается направляющее углубление для бура глубиной примерно на два штыка лопаты.

Первые витки вращения бура вполне под силу сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные силы. В случае если бур невозможно вытащить с первого раза, нужно повернуть его против часовой стрелки и попытаться вновь его вытащить.

Чем сильнее углубляется бур, тем сильнее затрудняется движение труб. Чтобы облегчить эту задачу, грунт необходимо размягчать, поливая водой.

При продвижении бура вниз через каждые 50 см бурильную конструкцию необходимо вынимать на поверхность и очищать от грунта. Цикл бурения повторяется заново.

В момент достижения рукоятки инструмента уровня земли конструкцию наращивают дополнительным коленом.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Так как подъем и очистка бура отнимают большую часть времени, нужно максимально пользоваться возможностями конструкции, захватывая и поднимая наверх как можно большую часть почвы. Таков принцип работы данной установки.

Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой, его легко определить по состоянию вынимаемой земли. Пройдя водоносный слой, бур следует погрузить еще немного глубже, пока не достигнет слоя, который располагается ниже водоносного, водоупорного. Достижение данного слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в скважину.

Стоит заметить, что ручное бурение можно применять только для погружения до ближайшего водоносного слоя, обычно он залегает на глубине, не превышающей 10-20 метров.

Для того чтобы откачивать грязную жидкость, можно воспользоваться ручным насосом или насосом погружного типа. После того как будут откачаны два-три ведра грязной воды водоносный слой как правило очищается и появляется чистая вода. В случае если этого не происходит – скважину требуется углубить примерно еще на 1-2 метра.

Шнековый способ

Для бурения довольно часто используется шнековая установка. Рабочая часть этой установки очень сильно похожа на садовый бур, только намного мощнее.

Он делается из 100-мм трубы с наваренными на нее парой витков шнека имеющими диаметр 200 мм.

Для того чтобы сделать один такой виток, нужна круглая листовая заготовка с прорезанным в ее центре отверстием диаметр которого немного больше 100 мм.

Затем у заготовки по радиусу делается разрез, после этого в месте разреза кромки разводят в двух разных направлениях, которые перпендикулярны плоскости заготовки. По мере того, насколько глубоко погружается бур, штангу, на которой он крепится, наращивают. Инструмент вращается вручную при помощи длинной ручки, изготовленной из трубы.

Бур необходимо извлекать примерно через каждые 50-70 см, а из-за того, что, чем больше он будет углубляться, он будет становиться тяжелей, поэтому потребуется установить треногу с лебедкой. Таким образом, можно пробурить скважину для воды в частном доме несколько глубже, нежели вышеперечисленными способами.

Можно также использовать ручной метод бурения, который основывается на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Особенности технологии ударно-канатного бурения

Суть этого метода заключается в том, чтобы разбить породу при помощи забивного стакана – тяжелого инструмента, который падает с высоты специально оборудованной вышки.

Чтобы выполнить работу, потребуется самодельная буровая вышка, кроме этого инструменты для использования ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины.

Эта технология используется для работ на легком или глинистом грунте.

Вышка для скважины, выглядит как обычная тренога, может быть изготовлена как из стальных труб, так и из простых деревянных бревен. Размеры конструкции должны пропорционально соответствовать размерам забойного инструмента. Оптимальным соотношением размеров является высота вышки, которая больше длины забойного стакана на полтора метра.

Рабочий процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, разбивающего и захватывающего породу, после чего поднимает на поверхность захваченный отвал.

Для того чтобы обустроить такую буровую установку, можно использовать стальную трубу конец которой оборудуется режущим приспособлением.

Режущая кромка, внешне напоминает половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем.

В 50 см от кромки в стальной трубе необходимо сделать отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая, таким образом, буровой стакан. На верхнюю часть стакана прикреплен трос, который помогает осуществлять опускание стакана и извлекать его содержимое на поверхность. Стакан рекомендуется освобождать от грунта по степени заглубления конструкции на каждые 50 см.

Поэтапная инструкция бурения скважины на участке

До начала проведения работ на дачном угодье рекомендуется поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей округе, после этого можно пробурить скважину на участке.

В случае если недалеко есть колодцы – загляните в них.

Если уровень воды выше 5 метров – это хороший знак, так как в этом случае из инструментов для бурения потребуется только садовый бур и примерная схема расположения источника воды.

Малогабаритную буровую установку или механическое буровое устройство — «ручник», можно взять в аренду. Таким образом, у вас появится возможность использовать удобное оборудование, не переплачивая лишней суммы, чтобы добыть воду на участке.

Опишем общую инструкцию сайта santehnikportal относительного технологии, как сделать скважину для воды своими руками на даче:

  1. В грунте необходимо сделать квадратную выемку с размерами 1,5×1,5 м и глубиной от 1 до 2 метров, это будет так называемый шурф. Он нужен для того чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхности грунта в скважину. Изнутри шурф необходимо обшить досками либо фанерой, а сверху на него для удобства проведения монтажа укладывается дощатый настил.
  2. После того как установка собрана в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего начинают бурение.
  3. Буровая штанга вращается вручную либо с помощью мотора-редуктора. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих будет наносить удары молотом. Другой вариант: бур поднимается при помощи лебедки и сбрасывается таким образом, как это делается при ударно-канатном бурении. Если это необходимо в штангу подается вода или буровой раствор.
  4. Параллельно с бурением в скважину монтируют обсадную трубу с установленным снизу специальным башмаком. Она также постепенно наращивается, как и буровая штанга.
  5. После плывуна (грунт с повышенной влажностью) бурение ускоряется (ввиду начала водоносного слоя), а после снова замедляется. Это знак, что бур достиг водоупорного слоя и бурение можно завершать.
  6. В скважину необходимо опустить фильтровальную колонку, после чего можно начинать ее промывку сильным водяным напором.
  7. В скважину нужно опустить погружной насос для откачки воды до тех пор, пока она не станет кристально чистой.

На последнем этапе обустройства скважины на даче своими руками, устанавливают кессон, все полости необходимо засыпать песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод. При этом крайне не рекомендуется опускать водоводную трубу до самого дна. Она не должна доходить до крайней точки около 50 см, таким образом, будет обеспечен лучший ход воды наверх.

Трубу, которая ведет в скважину, необходимо снабдить вентиляционными отверстиями, в противном случае, без доступа воздуха вода быстро стухнет и добывать ее станет нецелесообразно для большинства нужд. Для постоянного доступа к скважине, на трубе можно оборудовать откидную крышку.

Совет! После того как скважину, сделанную ручным способом, запустили в работу, обязательно отдайте полученную из нее воду на экспертизу. Воду можно считать питьевой, если она имеет следующие характеристики: прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10мг/л, 1 литр содержит не более 10 кишечных палочек, максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Нужно ли устанавливать обсадные трубы?

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, необходимо оборудовать дополнительную обсадку, которая может быть выполнена как из цельной асбоцементной трубы, либо отдельных отрезов асбестовых труб.

Во время работы с отрезами особое внимание нужно уделить равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые затем прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Обсадка трубы нужна:

  • чтобы предотвратить во время бурения осыпания стенок;
  • чтобы исключить засорения скважины в ходе эксплуатации;
  • чтобы перекрыть верхние водоносные слои с плохой водой.

На дно скважины опускается труба, оборудованная фильтром, который делается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на нужную глубину и закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При грамотном обустройстве скважины на воду, наземную часть оборудуют кессоном – оголовком который защищает источник от загрязнения.

Со временем может происходить незначительное «выдавливание» трубы из грунта. Это является естественным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Как избежать ошибок при бурении?

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

  1. Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
  2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
  3. Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того, что водному сооружению необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент чистки, продуктивность скважины может больше не восстановится. Чтобы восстановить нормальное функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

Таким образом, домашняя скважина своими руками требует такого же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские сооружения. Пробурить самостоятельно водяной источник не сложно, но нужно соблюдать осторожность во время работ и позвать на помощь пару друзей.

Неглубокая скважина своими руками, как пробурить одному видео:

Оригинал: https://SantehnikPortal.ru/vodosnabzhenie/kak-sdelat-skvazhinu.html

Пошаговая инструкция по правильному бурению скважин на воду

Как сделать скважину для воды без буровой установки

Сначала расскажем в общем о том, что нужно сделать, чтобы на участке появилась вода.

План действий таков:

  1. Определить место для будущей скважины.
  2. Определить ее параметры: способ бурения, глубину.
  3. Выполнить бурение.
  4. Выполнить обсадку скважины.
  5. Произвести прокачку воды.
  6. Проверить качество воды.
  7. Провести обустройство скважины.
  8. Провести воду в дом, установить фильтр.

Казалось бы, план простой, но каждый этап включает в себя разные нюансы, которые мы сейчас рассмотрим.

Какие бывают водоносные слои

Очевидно, что бурить нужно там, где есть водоносный слой (горизонт). Важно понимать, что эти слои распределяются на разной глубине, не равномерно, исходя из свойств породы.

По глубине залегания существуют следующие виды подземных вод:

  • Почвенные — находятся почти возле поверхности. Осадки сцепляются с твердыми частями почвы и образуют почвенные подземные слои. Водоупорного слоя у них нет
  • Верховодка — в основном это осадки, которые скапливаются сверху водоупора.
  • Грунтовые — есть почти везде, их образуют осадки, воды озер, рек, других водоемов. Этот постоянный водоносный горизонт лежит на водоупоре.

Важно! У этих трех слоев своего напора нет. Если сделать до них скважину, то вода не будет литься. Именно поэтому бурят до других межпластовых горизонтов. В редких случаях хватает бурения до грунтовых вод, но это скорее исключение.

  • Межпластовые — это водоносный слой, который зажат между двумя водоупорными горизонтами. Здесь есть напор и можно ставить скважину — их часто называют артезианскими. Вода из нее будет подниматься и бить даже без помощи насоса.

Оригинал: https://skvagina.ru/blog/gajd-po-bureniyu-skvazhinyi-na-vodu/

Пробурить скважину своими руками: виды бурения и обустройства

Как сделать скважину для воды без буровой установки

Каждый дачник и огородник заботится о том, чтобы проводить время на участке было комфортно, а урожай всегда радовал. Для этого нужно иметь воду.

Централизованная система проложена не везде, зато под землей вода есть всегда. Современные технологии позволяют пробурить скважину своими руками, и не тратить деньги на оплату услуг специализированных служб.

При этом технологий несколько, и можно выбрать самую недорогую.

Самые выгодные способы самостоятельного бурения

Стоимость определяет не технология, а глубина залегания водоносных пластов. В зависимости от этого выбирают метод. В одних случаях приходится столкнуться с твердыми пластами, которые придется пробивать. А в других – песок и рыхлый грунт мешает пробурить скважину на даче.

Современные технологии бурения своими силами классифицируются по принципу вырабатывания грунта:

  1. Ударно-канатная.
  2. Шнековая.
  3. Роторная.

В отдельную категорию отнесен прокол. И каждый раз предполагается применение соответствующих устройств и приспособлений.

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

  1. Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
  2. На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
  3. Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Как сделать буровой инструмент

Самый простой способ – купить, взять в аренду или одолжить у знакомых. Но если такой возможности нет, отчаиваться рано. Любое буровое приспособление можно изготовить самостоятельно. Перед тем как пробурить скважину на даче нужно заложить в смету материалы, которые потребуются для его изготовления.

Спиральный и ложковый бур

Несущим элементом конструкции является железный прут. К нему приваривают ряд ножей. Также потребуется диск, распиленный пополам. Его края заостряют. Ножи, скошенные на 20 градусов, привариваются к пруту вдоль продольной оси напротив друг друга. При этом нужно проследить, чтобы диаметр конструкции превышал размеры обсадной трубы.

Еще один способ – приварить по спирали листовой металл. Для этого берется полоса, которую нужно «обернуть» вокруг прута или трубы. Желательно края резца закалить и заточить. Конечно, в гараже, голыми руками этот инструмент изготовить вряд ли возможно. Но если в наличии весь необходимый инвентарь и навыки металлообработки, процедура не составит труда.

Желонка и стакан

Если планируется произвести бурение скважины своими руками с применением желонки, ее можно изготовить из трубы длиной 2-3 метра. Толщина стенки может достигать 1 см. в нижней части предусмотрен башмак с клапаном лепесткового типа. Это пластинка из листового металла, которую прижимает пружина средней упругости.

Нижние торцевые грани затачиваются внутрь. Верхний торец запечатывается железной сеткой. К желонке прикрепляется кронштейн для крепления троса. В такой комплектации в момент удара о грунт разрыхленная порода попадает в стакан, и клапан не дает ей возможности выпасть в процессе подъема. Через каждые 5-10 опусканий его нужно чистить.

Изготовление иглы для абиссинского прокола

Используется толстый металлический прут из твердых сортов стали. Диаметр должен быть таким, чтобы при ударных нагрузках металл не ломался, не сжимался и не гнулся. Наконечник закаляется и затачивается. Суть метода в том, чтобы проколоть ударами кувалды прут в почву. Выбирать ничего не придется. Достаточно после окончания работ вынуть его и вставить обсадную трубу с фильтром.

Где бурить

Чтобы затраты на буровые работы были минимальными, нужно определить место, где должна быть скважина.

Для питьевых источников действует несколько правил:

  1. До ближайшего строения не менее 30 метров.
  2. От потенциальных источников загрязнений (дорога, выгребная яма, производственный цех и т.д.) не меньше 100 м.

Но и это не все, что нужно учитывать, когда требуется пробурить скважину на воду. Себестоимость и временные затраты напрямую зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед тем как бурить, нужно узнать, где вода подходит максимально близко к поверхности.

Это можно сделать несколькими способами:

  1. Анализ растительности на участке. Определите, какие культуры произрастают массово. В интернете есть каталоги, в которых указана длина корневища. Это и есть глубина ближайшего пласта с водой.
  2. Рамки и маятники. Этот метод не отличается особой точностью, хотя сторожилы утверждают, что раньше место для колодца определяли именно так. Здесь нет никакой магии. Лозоходец следит за отклонениями рамки или маятника, и делает выводы.
  3. Геологическая разведка участка. Самый точный метод. Недостаток – необходимость тратить деньги на пробное бурение. Нужно нанять специалистов, которые изучат срез и определят, где вода подходит к поверхности земли на минимальное расстояние.

Но есть не менее эффективный способ – поговорить с соседями. Они расскажут, поднимается ли вода в период паводков, затапливает ли она подвалы. А если на смежном участке имеется колодец или скважина, можно ориентироваться на их глубину. Расхождения будут, но незначительные.

Приступаем к бурению

Если говорить о пошаговой инструкции для бурения скважины на воду своими руками от А до Я, то она выглядит так:

  1. Роется приямок полтора метра длиной и столько же шириной. Глубина – от 100 до 200 см. это нужно, чтобы предотвратить обрушение верхних слоев почвы. Стенки обкладываются фанерными листами на манер опалубки. Дно застилают досками. Поверх приямка монтируется деревянный щит, по которому можно безопасно ходить, не боясь, что стенки приямка обвалятся.
  2. В днище и покрытии проделываются технологические отверстия для производства работ. Сквозь них продевают буровую штангу, прикрепленную к буровой установке.
  3. Бур приводится в действие специальным двигателем с редуктором или вручную. Если речь идет о проколе, на штырь устанавливается подбабник, по которому наносятся удары кувалдой.
  4. Если технология предполагает параллельную установку обсадных труб, работы производят также через технологические отверстия в деревянных щитах.
  5. Грунт, вынимаемый из скважины, выбирается вручную. Если это шлам, нужно установить грязевой насос, который будет его откачивать прямо из обсадной трубы.
  6. После окончания бурения и установки обсады нужно смонтировать электрооборудование и запустить насос, который должен работать до тех пор, пока вода из скважины не станет абсолютно чистой.

После того, как все этапы будут завершены, вместо оградительного короба монтируется кессон. Устанавливается оголовок, насосное и фильтрационное оборудование, подключается трубопровод. Система тестируется. Комплектация зависит от типа скважины.

Абиссинская

Верхние водяные пласты пригодны для полива, но не используются для бытового применения. Всему виной загрязнения, которые проникают в почву с паводками. Такая скважина имеет глубину менее 10 метров. Вода должна проходить многоступенчатую систему фильтрации. Только в таком случае жидкость превращается из технической в питьевую.

В качестве насосного оборудования можно использовать ручной насос. Допускается применение любого типа электрооборудования (погружное, поверхностное). Насосная станция не должна иметь большую мощность, и это делает скважину самой недорогой. Желательно обустроить накопительный бак, в который закачивается суточных запас воды.

Скважина на песок

На глубине 10-40 метров встречаются пласты, в которых вода проходит естественную фильтрацию. Проходя сквозь песок она очищается от части примесей.

В ней нет крупных включений, глины и ряда химических соединений.

В бытовых целях и для орошения сельскохозяйственных культур такую воду использовать можно, но чтобы она стала пригодной для применения в пищу, требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальным вариантом электрооборудования является помпа. Также применяются поверхностные насосные станции. Если глубина более 10 метров допускается использование эжектора, который увеличит производительность насоса, ускорив поток добываемой воды в трубопроводе.

Артезианская

Это скважины с абсолютно чистой водой, обогащенной природой в известняковых платах среза грунта.

Глубина может колебаться от 100 до 350 метров в зависимости от месторасположения участка, геологических особенностей почвы и рельефа местности. Вода не требует фильтрации.

Угрозу составляют загрязнения, которые могут попасть внутрь обсадной трубы снаружи. Минералы, содержащиеся в растворе, полезны для человека.

Необходимо устанавливать погружной насос для скважины. Это может быть прибор центробежного или вибрационного типа. Последний предпочтительней, так как ломается он реже, а производительность у него больше. Главное, чтобы у помпы был насос грубой очистки, не дающий попадать твердым частицам в рабочую камеру.

Нюансы установки обсадных труб

Это может быть металл, асбестоцемент или пластик. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетонные обсадные трубы применяются редко. Это, как правило, производства. Материал тяжелый, хрупкий, склонен к раскалыванию. Поэтому в процессе бурения скважин используют или сталь или ПНД.

Металл окисляется, если это не нержавейка, которая стоит дорого. Окисел вызывает ухудшение качества воды. Со временем она приобретает бурый оттенок и у нее появляется металлический привкус. Придется устанавливать фильтр и чистить скважину. Соединения сварные. Именно они являются слабым местом, и после разгерметизации грунтовые воды с грязью попадают внутрь обсадной трубы.

Пластик низкого давления (ПНД) легкий, что упрощает монтаж. Внутренняя поверхность гладкая, и на ней не появляется отложение. Коррозия не страшна, соединения герметичны. Секции скручиваются посредством предусмотренной резьбы, и никаких специальных средств для этого не требуется. Единственный недостаток – ограничение по глубине скважины. Для артезианской скважины этот материал не подходит.

Распространенные ошибки

Большинство проблем связано с тем, что за дело берутся люди, не имеющие опыта. Все дело в том, что бурить скважину на участке своими руками нужно с филигранной точностью. Шурф должен быть вертикальным. Наклон, изгиб, излом приводит к тому, что невозможно установить обсадную трубу.

Но и тогда некоторые допускают следующие ошибки:

  1. Перестарались. Это когда обсадная труба пронизывает водоносный слой и уходит в пласты, в которых нет воды. В данном случае обсада приподнимается, верхний элемент меняется на меньший. Необходимо добиться, чтобы скважина была заглублена до середины водоносного пласта.
  2. Недоделали. Слишком короткая обсадная труба приводит к тому, что грунт внизу не раскреплен. Он обрушивается и блокирует поступление воды, засоряя обсаду. Для очистки используется желонка. После этого обсадная труба наращивается на недостающую длину.

Некоторые неправильно устанавливают погружной насос. Если он находится слишком низко, песок забивает входное отверстие, не позволяя воде попасть внутрь. Выход – поднять насос. Перед этим его вынимают, чистят фильтр грубой очистки, и скважину зачищают от песка желонкой.

Чтобы правильно поставить помпу нужно включенный насос плавно погружать в обсадную трубу. Наличие воды говорит о том, что водоносный слой достигнут. Далее опускать нужно медленно до тех пор, пока из трубы не пойдет вода с песком. Как только это произошло, погружной насос поднимают на полметра и фиксируют на этой отметке.

Совет бывалого дачника

При расчете мощности насоса нужно учитывать две величины:

  1. Высота водяного столба. Это расстояние от водяного зеркала до поверхности земли.
  2. Дальность передачи воды по горизонтали. В расчет закладывается расстояние от скважины до дальнего потребителя.

Высота водяного столба – показатель, который должен соответствовать мощности насоса. Принято считать, что каждый киловатт позволяет поднять воду на 10 метров. Мощность насоса предусматривается создание требуемого давления в трубопроводе, чтобы каждый потребитель мог функционировать в нормальном режиме.

Рассчитывая требуемое количество воды, нужно учитывать норму потребления в регионе, если речь идет о поливе. А для бытового использования нужно сложить весь расход, как будто все точки включены. При этом производительность насоса не может быть большей, чем дебит скважины. Поэтому когда скважина готова замеряют, сколько жидкости в нее поступает за один час.

Оригинал: https://vodatyt.ru/burenie/voda-svoimi-rukami.html

Бурение скважины своими руками: правила бурения, инструкция с фото

Как сделать скважину для воды без буровой установки

Чтобы сделать скважину на участке, не нужно нанимать специалистов и платить им деньги. Можно самостоятельно разобраться в особенностях технологии бурения, изготовить приспособление для работы, чтобы обойтись без специального оборудования и следовать пошаговой инструкции.

Виды скважин

Воду получают из трех основных типов источников. Сделать своими силами возможно два из трех видов, один бурится специальным оборудованием. Выбирать конкретный вариант надо исходя из особенностей грунта на участке, глубины залегания водных пластов, а также плотности грунта.

Абиссинский колодец

Этот тип еще называют «скважина-игла» за то, как его делают. Подойдет, только если водоносный слой залегает в 8-15 метрах от поверхности над пластом глины. Признаком того, что можно сделать такой источник, служит родник неподалеку. Еще одна примета – хорошее качество воды в колодцах рядом, их тоже делают примерно на такую глубину.

Главные особенности:

  1. Делают путем забивания в землю трубы с острым наконечником, который немного больше по диаметру. Острие пробивает почву, углубляется в водоносный слой. Из-за характерной формы концевика произошло название.
  2. Диаметр трубы 50-80 мм. При забивании используют проставку, чтобы не деформировать верхнюю часть бьют не кувалдой, а специальным скользящим грузом, который называется бабка.
  3. Углубляют до водоносного слоя, никак не обсаживают. Для всасывания воды в нижней части трубы сверлят отверстия по диаметру. Благодаря этому грязные поверхностные воды не попадут в систему. Дебет источника небольшой, для нормального обеспечения водой на одном участке ставят до трех таких систем.
  4. Сверху подключают электрический насос или колонку для ручного накачивания. Места этот вариант занимает мало, поэтому некоторые делают ее прямо в подвале, выглядит скважина, как узкая торчащая из земли труба. Для забивания не нужно ставить высокую конструкцию, можно справиться даже в помещении.
  5. Трубы по мере забивания соединяют муфтами или сваркой. Первый вариант намного проще, забивать и варить сложно, плюс можно повредить еще не окрепший сварной шов.

Все элементы для создания системы нужно делать самостоятельно, что усложняет работу.

Делать можно там, где точно известно, что вода залегает недалеко от поверхности и в грунте нет плотных каменных пластов. Для работы можно сделать все самостоятельно, не нужно покупать никаких приспособлений, можно просто посмотреть фото наконечника.

Фильтровая скважина

Ее еще называют скважиной на песок. В частном секторе чаще всего своими руками делают именно этот вариант. Бурить можно по-разному, но надо выбрать метод проведения работы, нет привязки к какой-то технологии.

Основные особенности:

  1. Глубина водозабора от 15 до 30, иногда 40 м. В этом случае воду берут из рыхлых, насыщенных водой песков, откуда и пошло одно из названий. Определяют примерную глубину бурения по информации от соседей, обычно пласты равномерные и перепад глубин, где залегает вода, не очень большой.
  2. Делают скважины в рыхлых почвах без каменных пластов, так как пробить их вручную не получится. Иногда в процессе работы можно попасть на большой камень в земле, в этом случае приходится переходить на другое место, чтобы обойти препятствие и добраться до водоносного горизонта.
  3. Бурение до нужной глубины занимает от 2 до 4 дней. Все зависит от плотности почвы, глубины залегания воды и времени, которое затрачивается на работу.
  4. Закладывают трубы диаметром от 100 до 200 мм. Так формируют стенки скважины и предотвращают осыпание стенок, а также загрязнение поверхностными водами. Используют полипропиленовые изделия, они намного долговечнее и удобнее, чем чугунные, которые применяли раньше.
  5. Если пользоваться водой каждый день, то срок службы скважины составит от 10 до 20 лет. Если сделать такой вариант на даче и брать воду нерегулярно, служить он будет около 5 лет. Система подвержена заиливанию, можно попробовать промыть ее под давлением, чаще всего это помогает, но иногда приходится делать новый источник, если чистка не дала эффекта.
  6. На концевик нижней трубы приваривают фильтр. Его делают из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию и разрушение через несколько лет.

Сделать такой вариант проще всего, можно найти все материалы для работы, взять напрокат или изготовить оснастку для бурения самостоятельно. Плюс водоносные горизонты этого типа есть почти везде.

Артезианский источник

Своими силами сделать этот вариант не получится. Работу проводят специальным оборудованием, вручную сложно пробурить ствол на большую глубину, из-за огромного количества оснастки, которую придется готовить и большой плотности глубоких слоев грунта.

Главные отличия:

  1. Глубина составляет от 100 метров и больше. Никакие грунтовые воды и другие загрязнения не могут попасть в шахту, если она не повреждена. Иногда приходится бурить намного глубже, что усложняет работу и делает ее дороже.
  2. Таким способом добывают воду, скопившуюся в трещинах известнякового слоя. Запасы ее большие, дебет скважины большой, с нее можно обеспечить жилой дом или даже несколько, если пробить в удачном месте.
  3. Качество воды самое высокое из всех. Она кристально чистая, чаще всего насыщена минералами. Но это может быть проблемой – при небольшом содержании минеральных компонентов ее можно использовать ежедневно, но если вода минеральная в прямом смысле, пить каждый день и применять для бытовых нужд ее нельзя.
  4. При монтаже используют много труб, что увеличивает цену в разы. Поэтому выбирают этот тип, только если нельзя сделать более простой источник.

Артезианские скважины сделать своими руками нельзя, понадобится буровая установка. Поэтому работу поручают специалистам, без опыта даже с техникой вряд ли получится провести работу правильно.

Особенности устройства

Все скважины на воду имеют примерно одинаковую конструкцию, неважно, как их бурили и какое оборудование использовали. Отличается лишь абиссинский колодец, так как там сразу вбивается труба с отверстиями для водозабора и не нужна установка труб и других элементов.

Остальные варианты различаются по нескольким показателям:

  1. Представляют собой вертикальную шахту небольшого диаметра. Глубина зависит от залегания воды на участке. Окончание всегда находится в водоносном слое.
  2. Конструкции всегда укреплены обсадными трубами. Трубы бывают разного диаметра, чаще всего применяют пластик из-за небольшого веса и стойкости к влаге.
  3. Систему дополняют насосом. Располагают его или прямо в водоносном слое, или наверху в специально подготовленном помещении или оборудованном колодце. Производительность подбирают по дебету источника и глубине, с которой поднимают жидкость.
  4. Ставят накопительную емкость, чтобы сделать запас воды. Это снижает нагрузку на насос, а также позволяет обеспечить равномерный напор при включении нескольких потребителей.

В систему добавляют дополнительное оборудование, но все основные части всегда одинаковы. Рассчитать все показатели лучше со специалистом, понять на глаз, какая мощность наноса нужна, точно не получится.

Обсадные трубы

Укрепляют ствол и помогают поставить насос или другое оборудование без риска повреждения. Подбирают по диаметру бурения, лучше использовать варианты немного меньше, чтобы вставлять их без сопротивления и не повреждать грунт на стенках.

Основные особенности:

  1. Защищают ствол шахты от осыпания на нестабильных подвижных грунтах. Не дают попасть внутрь низкокачественным верхним слоям воды, также не допускают загрязнения внутренней части.
  2. При обсадке между собой соединяют много отдельных кусков. Для крепления используют разные методы: сварку, паяльное оборудование, резьбовое соединение или наружные муфты. Муфтовое соединение увеличивает диаметр конструкции, это нужно учитывать при бурении.
  3. Чаще всего используют изделия из полимерных материалов. Также применяют стальные сплавы, они прочнее, но дороже. Чугун и асбест, которые были основными материалами 30-40 лет назад, почти не применяют из-за большого веса, сложности установки и недолговечности.
  4. На рыхлой почве пустоту между стенкой шахты и наружной частью трубы лучше залить жидким бетоном. Это укрепит конструкцию и не позволит подвижным верхним слоям повредить или сдвинуть ее.

  Если через небольшое время верхнюю часть немного выдавило вверх, не нужно пугаться. Это на работу системы не повлияет.

Перед началом работы нужно узнать, какие трубы есть в продаже. Под их диаметр делать или брать напрокат инструмент для бурения. Не надо поступать наоборот, чтобы не получилось, что под размер уже сделанного ствола нет подходящей оснастки.

Внутренний трубопровод

Воду получают не из обсадной трубы, а из специальной, которую ставят внутри. Выбирают изделие, предназначенное для пищевых нужд, чтобы в жидкость не выделялись вредные вещества.

Главные особенности:

  1. Используют полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Покупать стоит после окончания работы, когда известна глубина и можно приобрести столько, сколько нужно, чтобы кусок был цельным от начала до конца. Диаметр подбирать по объему потребляемой воды и дебету источника.
  2. Нижний торец трубы запаивают или заклепывают. Делают отверстия диаметром 8 мм для воды. Сверлят на высоту водоносного слоя, если он примерно 1 метр, то и водозаборная перфорация на трубе должна быть той же высоты.
  3. Аккуратно опустить элемент на нужную глубину. Хомутом закрепить в требуемом положении, чтобы труба не поднималась и не проседала. Фиксировать обязательно.

Не стоит ставить слишком большую трубу, если воды в скважине немного или насос малой мощности. Гораздо лучше поставить малый диаметр, тогда оборудование обеспечит хороший напор и не будет перегружаться при работе.

Оголовок

Верхнюю часть на обсадную трубу ставить обязательно. Покупать лучше вместе с основными элементами, чтобы все идеально совпало и потом не пришлось подбирать деталь отдельно.

У этой части конструкции есть свои особенности:

  1. Изготавливают из полимерных материалов или чугуна. Можно ставить любые, надежность от этого не страдает.
  2. Состоят из резинового уплотнительного кольца, крышки и фланца, которым элемент зажимают. Должны герметично закрывать полость и не пропускать воздух, поэтому фиксировать надо как можно плотнее.
  3. В крышке обычно есть вывод для шланга и электрического кабеля. Подбирать систему стоит под свое оборудование и участок.
  4. Внутри создается пониженное давление из-за герметичности. Это облегчает подъем воды насосу, увеличивает дебет скважины за счет разреженного воздуха.

Оголовок стоит осматривать 1-2 раза в год. Если обнаружены повреждения или трещины, лучше заменить как можно быстрее. Без герметичности насос работает под повышенными нагрузками и изнашивается быстрее.

Другие элементы

Кроме основных частей ставят дополнительные конструкции и детали, чтобы обеспечить нормальную работу системы. Нужно защитить место выхода оголовка, удобнее всего углубиться в землю и сделать отсек, в котором все части будут защищены от осадков и перепадов температур, иногда на земле ставят небольшое строение.

Что еще лучше использовать:

  1. Кессон. Так называют емкость, в который насос накачивает определенный объем воды. Размеры разные, подбирать под потребности. За счет гидроаккумулятора, как его еще называют, напор в системе всегда одинаковый, а насос не работает все время, а только тогда, когда уровень в емкости опустился до заданной отметки.
  2. Адаптер. С его помощью соединяют вывод трубы из скважины с насосом или трубопроводом, ведущим в дом. Упрощает работу, при необходимости можно быстро отсоединить систему.

Можно выбрать пластиковый или металлический кессон. Первый вариант намного легче, не боится воды. Второй – прочнее, чаще всего для него используют нержавеющую сталь. Металлические емкости можно ремонтировать при повреждении, пластиковые – нет.

Виды бурения

Бурение скважины на воду своими руками можно проводить тремя основными способами. Можно работать без буровой установки, но надо самому сделать приспособления или купить их, если есть возможность.

Проведение работы ручным буром

Придется потратить много сил и времени, процесс будет медленным. Работу лучше всего выполнять с 2-3 помощниками, чтобы отдыхать попеременно и бурить, не прерываясь на отдых.

Вначале подготовить инструмент:

Использовать можно обычный садовый бур, но его придется переделать под другой характер работы.

Основные особенности изготовления такие:

  1. Подобрать диаметр шнековой части. Для бурения скважины удобнее варианты размером около 200 мм. Если делать своими силами, то наваривать твердую сталь под углом 60°, должно быть полтора-два витка. Если покупать, то искать прочный вариант, в идеале с твердосплавной напайкой на концевике. Исходить из диаметра трубы для обсадки.
  2. Продумать и сделать систему соединителей для бура. Его длина всего полтора метра, чтобы работать на глубине, нужно постоянно наращивать секции.
  3. Изготовить или купить нужное количество дополнительных штанг. Делать их размером от метра до полутора. Запаса должно хватать для бурения на максимально возможную глубину водозабора.
  4. Сделать два усилителя для ручки. Если вначале вращать легко, то дальше это делать все труднее. На ручки надевают две трубы длиной метр-полтора, тогда можно приложить большое усилие или даже стать по двое с каждой стороны, чтобы упростить и ускорить процесс.
  5. Поставить треногу высотой 3 метра над местом бурения. С ее помощью легко вынимать инструмент во время работы. Использовать три бруска, которые просто ставятся под углом и упираются друг в друга.

  Удобнее всего делать резьбовые соединения частей, они обеспечивают прочную стыковку и части идеально центрируются относительно друг друга.

Также сразу решить, куда и как удалять грунт из ямы. Проще всего подготовить тачку, загружать ее и вывозить за участок. Надевать сапоги, так как грунт будет грязным, можно промочить ноги.

Инструкция по проведению бурения:

Выбрать место на участке. Лучше располагать водозабор подальше от септиков, отстойников и сараев.

Бурить скважину своими руками без оборудования так:

  1. Сделать углубление. Выкопать лопатой яму на глубину двух штыков, чтобы сразу углубляться правильно.
  2. Поставить инструмент, вращать его по часовой стрелке. Пройти на 20-30 см, аккуратно извлечь и убрать грунт с лопастей. Вставить, продолжить работу таким же образом.
  3. При этом способе бурения придется постоянно доставать инструмент для очистки. Это самая сложная и тяжелая часть.
  4. По мере углубления добавлять дополнительные секции. Продолжать работу, извлекая инструмент с использованием треноги, так его намного проще чистить, а потом опускать на место.
  5. Сразу ставить обсадные трубы, если почва нестабильная и есть опасность обрушения стенок. Забивать их аккуратно, чтобы не повреждать края, двигаться по мере углубления.
  6. Бурить до тех пор, пока не будет извлекаться очень мокрый рыхлый песок. После этого работать еще, чтобы углубиться ниже горизонта с водой примерно на полметра. Аккуратно извлечь бур.
  7. На конец удлинительных штанг поставить сетчатый фильтр, опустить его в нижнюю часть трубы. Не опускать обсадную часть до конца, ее низ должен быть на середине водоносного слоя.
  8. Промыть скважину насосом ручеек или подобным, обычно выкачивают несколько ведер грядной воды. Потом идет жидкость с примесью песка, а дальше можно использовать ее после фильтрования.
  9. Опустить трубу водозабора, подключить оборудование. Использовать воду можно в тот же день.

Чтобы углубиться примерно на 30 метров, обычно уходит 3 дня. Чем глубже, тем плотнее пласты и тем труднее их пробивать. Если бур упирается, можно сделать несколько витков против часовой стрелки, потом заново углубиться, обычно это помогает.

Проведение работ шнековым способом

Провести работу шнеком можно быстро, с небольшими усилиями. Конструкция отличается от простого бура тем, что в ней лопасти идут по всей длине стержня. Это так называемый винт Архимеда, по мере вкручивания он выталкивает почву наверх, поэтому не надо постоянно извлекать приспособление.

Для работы нужны такие приспособления:

  1. Шнеки для бурения. Одна секция с прочным острием, чтобы врезаться в землю и удлинители. Количество дополнительных штанг рассчитывать по ориентировочной глубине, всегда делать небольшой запас. Если изготавливать приспособления самостоятельно, приваривать витки к штырям не под углом 90°, а под углом 45-50°, тогда почва не будет хорошо подниматься вверх.
  2. Рукоятка для вращения. Эту часть обязательно дополнить усилителями, чтобы удлинять ручки по мере заглубления и становиться по двое с каждой стороны для упрощения и ускорения бурения. Делать ее прочной, так как при работе будет оказываться большая нагрузка.
  3. Станина для автоматизации процесса. Можно взять напрокат установку, на которую просто ставить шнеки по мере углубления. А можно использовать мощный электродвигатель, на который ставят муфту для уменьшения оборотов и систему крепления. Если применить этот вариант, то справиться можно за несколько часов.
  4. Тренога. Нужна при ручном способе, чтобы проще поднимать удлиненный шнек из грунта. Высоту можно делать разной.

Делать широкое основание у треноги, чтобы не опрокинуть ее при извлечении шнека.

Если применять электрический двигатель, то подвести электричество к месту бурения. Не забыть сразу купить трубы, насос, остальные комплектующие.

Проводить работу лучше в сухой период, когда грунт прочнее, не будет оплывать и падать в пробуриваемое отверстие. Уточнить у соседей по участку, какая глубина скважин у них, чтобы ориентироваться на определенную глубину, а не делать работу наугад.

Этапы процесса:

  1. Выкопать небольшую яму лопатой, чтобы не идти через дерн. Убрать почву по сторонам, чтобы она не осыпалась.
  2. Поставить шнек строго вертикально и вкручивать по часовой стрелке. Двигаться плавно, постоянно контролировать вертикальное положение инструмента, чтобы не бурить скважину под углом.
  3. Нарастить дополнительным шнеком, когда первая часть углубилась в землю. Соединять надежно, чтобы стык не сдвигался. По мере вворачивания добавлять секции. Если углубляться очень тяжело, провернуть против часовой стрелки на пару витков, потом продолжить.
  4. Убирать землю, которая выходит наружу, иначе через полчаса вокруг будет куча грязи. Следить за почвой, когда пойдет мокрый песок или лопасти вообще будут почти чистые, значит, концевик вошел в водоносный горизонт. Пройти еще немного, потом аккуратно извлечь шнек наверх.
  5. Поставить первую трубу с фильтровальной сеткой и аккуратно обсаживать ее в почву, наращивать по мере углубления. Остановиться на середине водоносного горизонта, не упираться в самое дно.
  6. Промыть скважину насосом со шлангом. Откачать как минимум несколько ведер грязной воды, подождать, пока песок осядет, запустить оборудование еще раз. Когда пойдет чистая вода с примесью песка, закончить этап.
  7. Опустить внутрь водозаборную трубу с отверстиями. Закрепить ее хомутом в верхней части. Поставить оголовок, подключить насос, проверить систему.

Шнеком проще всего сделать скважину для воды своими руками, в сети есть много видео, в которых процесс показан подробно. Но сложно сделать оснастку, если готовой нет. Сварить много винтовых элементов не очень просто, если заказывать их, то цена не будет низкой.

Бурение желонкой

Можно сделать скважину для воды своими руками без использования шнеков и буров.

Этот метод называют ударно-канатным, так как используют тяжелый элемент, которым почву пробивают за счет того, что отпускают приспособление с большой высоты в скважину.

Скважина будет намного прочнее за счет этого метода, обычно можно брать воду из такого источника около 50 лет. Для работы подготовить все необходимое:

  1. Сделать желонку из куска толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м. Чем она тяжелее – тем лучше, но при этом не нужно брать очень большой кусок, с ним неудобно работать. С одной стороны торец заостряют, делают шариковый или лепестковый клапан, чтобы он поднимался вверх, а потом опускался и не выпускал землю изнутри. В верхней части приварить проушины для крепления и сделать окошко для удаления грунта.
  2. Собрать треногу или пирамиду, делать ее прочной, чтобы желонка не упала при использовании. Делать высоту от 3 до 4 метров, лучше всего делать из стальных труб или толстого бруса, с широким основанием, чтобы исключить опрокидывание при использовании. Закрепить блок посередине с металлическим роликом, чтобы он выдержал большой вес.
  3. Купить трос. Длину брать с запасом, чтобы точно хватило дойти до водоносного слоя. Сразу приобрести специальные зажимы для прочного крепления. Перекинуть трос через блок, закрепить одну сторону к желонке.
  4. Прикрепить второй конец к лебедке. Приспособить можно электрическое оборудование или просто поставить рядом автомобиль с этим приспособлением и вытягивать с его помощью. Поднимать большую трубу руками тяжело, лучше использовать лебедку.
  5. Подготовить садовый бур со шнеком по диаметру желонки. Он нужен только на первом этапе. Можно взять обычный вариант, но лучше с двумя-тремя удлинителями.

Желонку можно делать из любого тяжелого и прочного куска трубы. Самая сложная часть – клапан, поэтому его лучше заказать у токаря, а потом приварить в готовом виде. Соблюдать безопасность – упавшая станина или порвавшийся трос могут нанести серьезные травмы.

Пробурить скважину своими руками на приусадебном или дачном участке можно за 2-3 дня. Процесс займет много времени из-за того, что нужно постоянно доставать желонку, чтобы извлечь грунт изнутри. Для этого лучше придумать приспособление вроде загнутого совка, чтобы быстро очищать внутреннюю часть.

Основные этапы работы:

  1. Сделать садовым буром углубление на 1-3 метра. Создать направляющее углубление, чтобы работать эффективно и сразу углубляться. Над сделанным отверстием поставить станину, выставить ее так, чтобы она стояла прочно, не двигалась, можно для надежности зафиксировать металлическими штырями, вбив их с двух сторон опоры.
  2. Повесить желонку строго над углублением, выровнять положение. Приподнять на высоту 1-2 метра, после чего отпустить трос, сделать так 2-3 раза, при ударе клапан откроется, земля пойдет внутрь, а наружу не выйдет, так как под ее весом отверстие закроется.
  3. Убрать почву из полости, продолжить работу. Поднимать лебедкой, отпускать свободно. Следить за тем, какая земля в желонке. Определить пласт с водой можно по мокрому песку. После прохождения водоносного слоя углубиться еще на 40-50 см.
  4. Установить обсадные трубы в скважину. Первой опускать заготовку с фильтром, потом аккуратно соединять и углублять примерно на середину водоносного слоя. Промыть скважину насосом, после чего поставить внутрь водозаборную часть.
  5. Подключить систему, проверить работу, закрыть скважину оголовком. Продумать, как оборудовать место расположения трубы на поверхности земли, чтобы оно не промерзало зимой.

Провести работу желонкой легче, чем буром, но тяжелее, чем шнеком. Зато источник получится самым надежным и долговечным, так как при пробивании уплотняется земля вокруг, стенки меньше подвержены осыпанию и размыванию.

Сделать скважину под воду своими руками можно без использования буровой установки. Но придется затратить много сил, а также времени на подготовку и проведение работ. Очень важно, чтобы водоносный слой залегал не больше, чем в 40 метрах от поверхности.

Оригинал: https://zemeljka.ru/burenie-skvazhiny-svoimi-rukami.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Тратосфера