Как сделать электровелосипед на 4 маломощных моторах, разгоняющийся до 70 км/ч

Как сделать электровелосипед своими руками

Как сделать электровелосипед на 4 маломощных моторах, разгоняющийся до 70 км/чavotaraКак сделать электровелосипед своими руками…Желание написать эту статью появилось после просмотра некоторых видео и статей на эту тему. Я не буду писать делать мастер класс , потому как и сам не знаю как надо, зато знаю как делать точно нельзя.

Начну пожалуй с разрушения мифов:- Электровелосипед можно сделать за 15 минут — нельзяНавешенный на скорую руку электрокомплект проездит недолго если не вырвет крепление оси при первом-же мощном газе.

— Электровелосипед проедет 70 км — с вменяемой емкостью аккумулятора не проедет- Электровелосипед легкий — он очень тяжелый, даже если на литии- Переоборудовать можно любой велосипед — да, но он развалитсяА теперь про типовые ошибкиДвигательВыбирать разумеется надо двигатель прямого привода — ломаться в них нечемуНужно прикинуть какая нужна мощностьЭти расчеты делались в свободное время на работе, а оттуда можно вынести только на листахУсловия расчета:резина средней проходимости;давление в шинах — 3..3.5 атм;положение наездника — вертикальное;одежда — обыкновенная;Ветра нет;Вес велосипеда с наездником 105 кг;Асфальт приемлемой ровности;Первым был расчет мощности на стабильной скорости:Уклон указан в процентах; отрицательный — спуск, положительный — подъем; отрицательная мощность — мощность которую надо будет выделить на тормозах.Следующий график — зависимость скорости движения от уклона (движение накатом)И последним был расчет необходимой мощности для движения по ровной местности (уклон 0%)Последний график развинчивает еще 1 миф о элекровелосипедах: электровелосипед быстрый — нет он не быстрый, хотите быстро, покупайте мотоцикл. Не зря в мотоцикле 11 сил (8.2 кВт) на 90 км/ч.——-31.01.18Никогда не спрашивай у рыбака какую самую большую рыбу он поймал… Я это к тому что в сети ходит много хвастовства электровелосипедистов на тему скорости, можно конечно съехать быстро под горку и по ветру, а вот чтоб ехать полноценно — нужна мощность. Сейчас появились более мощные веломоторы в несколько кВт, для развенчания новых мифов я продлил график до 120 км/ч3 кВт — это мощность мотора скутера8 кВт — это уже мотоцикл.——-Графики теоретические, но с практикой расчеты совпадают, проверялись на 500 Вт двигателе.Исходя из графиков выше, надо выбрать соотношение мощности двигателя и желаемой скорости, если это не учесть, например завысить желанную скорость — вы все равно до нее разогнаться не сможете, до комплекта получите вялые характеристики и низкий КПД привода.Расчет максимальной возможной скорости велосипеда по максимальной скорости двигателя, без учета всех видов сопротивлений движению W=D*пи*w*60/1000 где W — скорость движения; км/ч D — диаметр колеса с мотором в метрах; w — максимальная скорость вращения двигателя. Максимальная скорость вращения двигателя указана в его паспорте, эту скорость нельзя превысить даже двигаясь накатом. В смысле практически невозможно, т.к. двигатель постоянно возбужденный, максимальная его скорость соответствует тому, когда амплитуда напряжения на его обмотках = напряжению на батарее. В случае если скорость становится выше напряжение на обмотках превышает таковое на батарее — двигатель начинает заряжать батарею, соответственно притормаживая.

Да, о КПД: КПД привода очень высокий (у моего по паспорту 88% имеется в виду полный КПД двигатель + привод т.к. КПД вентильного двигателя не рассматривается отдельно от электроники), но в узких пределах. У двигателя есть номинальный момент, пока фактический момент ниже номинального — КПД высокий, а вот когда выше… Двигатель позволяет превысить номинальный момент в 2.5 раза но не превышая мощность, т.е. при таком превышении момента скорость упадет раза в 3 при этом потери в двигателе возрастут в 6.25 раз, ибо Р=(I2)*R.

КолесаУсиленные обода не нужныУсиленные 2.8 мм (в народе 3 мм) спицы нужныСпица и ниппель работают только на растяжение = изгибать спицы нельзя; превышать угол наклона ниппеля (по моему не более 3 или 5 градусов от вертикали) нельзя.

ПокрышкиНе все покрышки одинаковы, а для электровелосипеда нужно выбирать:1 дорожные с высоким протектором — внедорожные снизят пробег, и на приводном колесе сотрутся максимум за месяц, дорожные с низким протектором будут так-же быстро стерты.2 Приличного давления 3.5..

4 Атмосферы — вопервых это повышает пробег, вовторых не забываем что байк тяжелыйАккумуляторыИсходя из необходимой мощности двигателя можно оценить емкость, но сложно.

Исходя из практики, на равнинной местности при 30 км/ч среднее потребление 350 ВтАккумулятор конечно лучше ставить LiFePO4 но возникает вопрос цены: аккумулятор емкостью 480 Вт*ч и ограничением мощности двигателя 500 Вт будет стоить где-то 235 $ а аккумулятор свинцовый 6DZM емкостью 670 Вт*ч и ограничением мощности 1000 Вт, рабочей емкостью те-же примерно 500 Вт*ч будет стоить 120 $, но при этом соотношение веса 5 кг против 18 кг.LiFePO4 можно разместить где угодно, ибо он легкий. Будет большой ошибкой класть его в сумку, крепление должно быть жестким. Нужно так-же учитывать что если корпус для аккумулятора жесткий — он будет изгибаться и своими стенками бить по аккумулятору, если не выдержать расстояния.Конечно чтоб не парится можно взять аккумулятор в гермакорпусе, но он заметно дороже и конечно-же его крепление не подойдет к вашему велосипеду с трубами произвольной формы.Со свинцом сложнее:Производитель заявляет что аккумуляторы можно эксплуатировать в любом положении кроме перевернутого, но если прочитать мелкий текст то окажется что это касается неподвижной эксплуатации а в случае наличия тряски — только верхом вверх и минимальным углом наклона то-же касается и установки аккумуляторов друг на друга — только при стационарной, в условиях тряски нельзя.Большой вес аккумуляторов не допускает их установки на багажник (сломается или багажник или рама) Они требуют мощных приварных креплений. Им так-же как и литию нужен драйвер и 4-х канальное З.у. Нет они без него не взорвутся, но жить будут недолго 0.5..1 сезон, против 2..3 сезона (я на своих уже 4-й езжу, но на 4-й они уже конечно сдали)Инструкция требует отключать привод от аккумулятора на время зарядки,от себя добавлю что в периоды простоя аккумулятор следует держать отключенным физически от электросхемы велосипеда (замок зажигания это логическое отключение). Это надо бо напряжение сравнительно небольшое и аккумулятор может подпитывать пожар током не превышающим номинальный ток двигателя т.е. предохранитель не сработает. В своем случае я использовал тумблер ТВ1-4, У него 4 цепи по 5 А итого при параллельном включении 20 А, хотя я использую только 3 цепи т.е. 15 А при максимальном токе привода 17 А (тумблер имеет хорошую перегрузочную способность, что указано в даташите). Оставшаяся цепь используется для подключения навесного оборудования, чтоб оно не разряжало емкости привода, когда тумблер выключен.Из приварных креплений приходим к выбору рамы:Велосипеды различаются по грузоподъемностиНапример большинство продающихся сейчас велосипедов рассчитаны на вес водителя + поклажи 75 кгсоветский дорожный велосипед 28" 120 кгв некоторых источниках говорят что грузоподъемность связана с диаметром колес, но это не так: эта закономерность была замечена на основе советского велопрома, другие производители ее не придерживаются.Очевидно что нужен вел с максимальной грузоподъемностью — чтоб выдержал вес оборудования и мощность привода, но как его узнать…Мощный двигатель создает сильную нагрузку на раму как статическую, так и динамическую. 500 Вт двигатель изнашивает мощную стальную раму за 2 сезона (возможно это влияние и тяжелого аккумулятора)Амортизированная вилка обязательно, по совместительству стальная — очень желательно т.к. крутящий момент при наличии усилений все равно может легко хрусьнуть алюминиевую, например в моем 500 Вт-нике предельный момент 45 Н*м (по паспорту) это очень, очень дофига учитывая размер оси (правильно конечно "вала"). Без амортизированной вилки нагрузка на раму возрастает в разы.ПриводИз привода выходит пучок проводов с автомобильными разъемами. Разъемы эти занимают много места но вполне хорошие. Только вот незадача: они рассчитаны находится в сухости — нужен брызгозащитный корпус, и они не рассчитаны на тряску, в смысле разъемам ничего не будет, а жилы подходящие к ним перетрутся лучше всего их заменить более подходящими.Для подключения фаз двигателя используются весьма слабые клеммы — ампер на 10, но ведь номинальный ток фаз 500 Вт двигателя около 10 А, в чем проблема? — а в том что двигатель может превышать номинальный момент, так вот этот момент пропорционален току в фазе, в общем эти клеммы отгорают. Еще одно слабое место — разъем питания: максимальный ток в габарите используемой там клеммы 16 А, но используется там 6 А клемма т.к. 16 А-рные 2-е сразу сочленить у вас не хватило-бы силы. (При 500 Вт двигателе максимальный ток привода 17 А)

Еще одно слабое место — предохранитель, сам предохранитель рассчитан на ток, но опять-же воткнут в 6 А клеммы ибо в 16 А-ные его даже молотком не забить — недостаточная жесткость лопаток = склонный к отгоранию. В своем случае я заменил флажковый предохранитель (к слову он еще и 36 В когда сеть 48 В) на корпус с вставкой ПЦ-30. По советской линейке эти вставки идут только до 6.3 А, но по факту производятся до 25 А. Не думаю что вставка действительно может разорвать 250 В при 25 А, но 48 В уж точно разорвет.

Вывод проводов из привода не герметичный, это стоит учитывать в случае монтажа блока вне кожуха. В своем случае я убрал все лишние провода, и заменил крышку привода на самодельную, поставив на нее удобные разъемы.
Начинка приводаТиповой привод имеет — Ручку газа, ее лучше брать мотоциклетного типа т.к.

нажимать пиптик не в какие воротаРучка газа обычно имеет индикатор напряжения батареи, гордо именуемый индикатором заряда, конечно он показывает напряжение а не доступный заряд. И да индикаторы для разных химий батарей должны быть разные. В ручку газа должен быть встроен замок зажигания, это критически нужная вещь.

Так-же в ручку может быть встроена кнопка сигнала, душилка и управление поворотниками.- Душилка — переключатель позволяющий уменьшать максимальную скорость, полезен не только для экономии энергии но и для тонкого управления двигателем на малой скорости.

— Ручки тормозов — позволяют отключить двигатель в момент нажатия на тормоза, не представляю зачем они (ну кто будет жать на газ и на тормоз одновременно, при чем если отпустить тормоз — двигатель включится сразу на ту скорость которая задана ручкой газа. Ручка газа задает не мощность, как на мотоцикле, а именно скорость.

— Система "ПАС" работа в режиме ассистента — мной не проверялась, в режиме ассистента можно ездить и без нее (крутишь и чуток подгазовываешь)В привод может быть встроен рекуператор, его активно рекламируют но по факту на равнинной местности он не нужен. Торможение с 30 км/ч до 0 при весе 110 кг дает 3800 Дж, что соответствует примерно 1.

0 Вт/ч, а теперь вопрос: нужен ли рекуператор способный при условии 100% КПД восстановить 1 Вт*ч за одно торможение "в пол" при батарее 500 Вт*ч? В горной-же местности рекуператор будет не просто полезен а необходим, т.к. тормоза не смогут рассеять большую мощность при притормаживании с горки с.м.

первый график

По весьма ориентировочным расчетам втулка "торпедо" при нагреве поверхности до 100 градусов и температуре воздуха 45 сможет поглотить примерно до 2.7 Вт*ч энергии. Данный расчет очень ориентировочный т.к.

тепловое сопротивление между колодками и барабаном не рассчитывалось, а было взято от фонаря что колодки будут на 20 градусов горячее и этого хватит чтоб весь излишек тепла перетекал из них в барабан ну и заодно попадало в них меньше тепла т.к. они горячее. При условии движения со средней скоростью 20 км/ч 5.

5 м/с; 45 температура воздуха; 100 температура поверхности втулки; была рассчитана ориентировочная рассеиваемая мощность =37 Вт (дополнительные справочные данные масса барабана 0.289 кг; масса колодок в сборе 0.08 кг; поверхность барабана 152 см2; теплоемкость стали 45 ~470, чугуна ~460) По результатам расчета рассеиваемой мощности и выделяемой (см.

1-й график) выходит что притормаживать на спусках нельзя. Если вы думаете что дисковые тормоза могут поглотить и рассеять гораздо больше – думать не надо, надо считать. Беглый осмотр ассортимента тормозных дисков показал что легкие диски идут от 0.08 кг; средние 0.1..0.14 кг; и тяжелые до 0.2 кг. Т.е.

2 средних диска по поглощенный энергии сопоставимы с втулкой "Торпедо" и только тяжелые ф203 мм превосходят ее. По линейно рассеиваемой мощности диски скорее всего превосходят втулку, но это надо считать имея на руках диск. Ввиду больших веса, площади наибольшую энергию и мощность смогут поглотить и рассеять ободные тормоза, но с другой стороны они-же и самые уязвимые.

Я не случайно зацепился за тормоза: большой вес байка и возможность ездить достаточно быстро накладывает требования на надежность тормозов и их способность поглощать энергию и рассеивать мощность.

Еще одной фишкой привода может быть расширенный способ разряда. Выше я указывал полную и оперативную емкость аккумулятора, дело в том что разряжаясь аккумулятор теряет свою мощность, т.е. способность отдавать большой ток. В качестве полной, указана емкость в режиме 0.05С, а в качестве оперативной примерно 0.5С для свинца.

У лития характеристики по жестче = оперативная емкость поближе к полной, сильно ближе. Так вот, большинство контроллеров, когда аккумулятор уже не может отдавать нужную мощность дают отсечку, или дает отсечку драйвер аккумулятора. Но есть и такие, что замечают потерю мощности аккумулятора и синхронно снижают доступную мощность двигателя. Т.е.

вместо отключения двигатель продолжает тянуть, все слабее и слабее, не вредя аккумулятору.Езда Если у вас байк на короткой базе — то разгонять его больше 30 км/ч нельзя т.к. он теряет устойчивость вплоть до дьявольской пляски.

При переднем приводе и нормальной развесовке (1/3 вперед 2/3 назад) нельзя газовать когда закладываешь на повороте, Если развесовка нарушена — нельзя газовать при любом повороте. Агрессивная езда (резкие разгоны и резкие торможения) увеличивают расход батареи минимум в 1.5 раза.

Допускание пробуксовки приводного колеса резко сокращает жизнь покрышки, с мотоциклом не сравнивать, вело покрышки спиливаются мгновенно.В виду бОльшего веса и неподрессореной массы прыгать по бордюрам и ямам на е-байке нельзя.Передачи на е-байке не нужны, у вас-же есть мотор :-) но та что есть передача — должна быть пенсионерской, т.к.

лишившись хода тащить его тяжко.18.08.17Начал потихоньку сдавать аккумулятор,и я решил выяснить на каких участках стандартного моего пути на работу наибольший расход, и как его снизить. Прикрутил изолентой амперметр и погнали…

Едем как обычно по отсечкеРасход по едва заметному подъему 7 Арасход на приличном спуске (Вознесеновском) -2 А расход по равнинной набережной около 4 А,при легком встречном ветре 8 Аподъем на набережной 10 А, усиление подъема 12 А; сброс скорости до 20 км/ч — падение до 8 А; помощь педалями — падение до 5 АДальше не поехал ибо лень на обратном пути при сильном встречном ветре 10 А; сброс скорости до 20 км/ч 8 А Вознесеновская горка 20 км/ч 10 А; 30 км/ч 15..17 А (это было нежданкой, думал будет сильно больше) При резком разгоне стрелка уходит в отсечку 20 А (привод 17 А) Предварительный вывод: Ветер решает!10.04.19С пол сезона, может больше проездил в шлеме, мопедном шлеме с стеклом (визором) закрывающим все лицо и противоветровой защитой. Эффект очень сильный: если раньше я не выезжал дальше 1 км, когда температура уходила ниже +12, при +12 замерзал как цуцик, в теплых джинсах, подштанниках, теплой зимней куртке, шапке перчатках — то в шлеме при +10 спокойно езжу в ветровке и перчатках, похоже все тепло отводилось через лицо, хоть это и не чувствовалось. СветСвет может делится на 2 типа 1 — чтоб ты видел2 — чтоб тебя виделиЧтоб ты видел нужна очень большая мощность и хорошие охватывание 360 Лм достаточно чтоб уверенно ехать 20 км/ч и уже напрягаясь 30 км/ч, чтоб без напряга давить 30-ку нужно под 1000 и более Лм. Под охватом я имею в виду размер светового пятна – чтоб оно охватывало ширину автомобильной полосы, иначе яму увидишь, а как ее объехать нет.Чтоб тебя видели многого не надо, пол Вт светодиодов достаточно ибо их свечение видно на очень большом расстоянии.Дополнительные гаджеты Сейчас появились в продаже фары, стоп сигналы, поворотники, габариты работающие напрямую от тягового аккумулятора.Преобразователи напряжения работающие от тягового аккумулятора, дающие 5 В или 12 В или 220 В. Ну и куча всякой чертивни типа велокомпьютеров, различных приборов…Альтернативные источники энергии

Конечно зарядить е-байк от солнечной батареи или миниветряка можно… Но размер! 100 Вт зарядка заряжает мой байк (на свинце) за 5.5 ч (это из-за способа заряда: в начале сильным током затем слабым) А теперь посмотрите размер 100 Вт солнечной батареи (реально надо будет брать 200 Вт т.к. солнце светит с непостоянной силой) или ветряка на такую-же мощность.

То-же касается зарядить е-байк с горки на педалях — см. первый график, сопоставляй мощность торможения с емкостью аккумулятора и считай необходимое время…

Оригинал: https://avotara.livejournal.com/9052.html

Электровелосипед своими руками — мотор-колёса, аккумуляторные батареи и контроллеры

Как сделать электровелосипед на 4 маломощных моторах, разгоняющийся до 70 км/ч

Идеальное личное транспортное средство для города и природы!
Воспользуйтесь конфигуратором чтобы подобрать комплект под ваши пожелания скорости и дальности поездок.

На электровелосипедах вы сможете ездить в интересные поездки на длинные дистанции всей семьей или с друзьями. Все будут наслаждаться поездкой вне зависимости от физической подготовки.

Каждый выбирает сам — крутить педали или ехать с помощью электротяги!

Электровелосипед — это экономия на топливе, обслуживании и хранении. У вас не будет проблем с парковкой и пробками. Управлять электровелосипедом сможет любой, кто умеет кататься на обычном велосипеде.

С электровелосипедом можно легко добираться до работы даже в деловом костюме и не бояться вспотеть. Закупка продуктов тоже становится проще — вы без труда сможете перевозить тяжелые и габаритные вещи.

Электровелосипед — это современный, быстро набирающий популярность тренд наступающей эпохи электротранспорта.

Чувствовать себя участником чего-то нового — по-настоящему круто!

Используя электротранспорт, вы вносите вклад в сохранение экологии нашей планеты и, возможно, более "чистое будущее" нашего поколения.

Электровелосипед — удобный и надёжный транспорт, лёгкий в использовании и не требующий дополнительных расходов.

Ваш велосипед + набор   

  • Все преимущества вашего любимого велосипеда
  • Конфигурация под ваши нужды
  • Разумная цена
  • Год гарантии на компоненты

но

  • Требует сборки — придётся немного повозиться :)

Готовый китайский электровелосипед

  • Не требует сборки
  • Доступная цена

но

  • Дешёвые комплектующие низкого качества
  • Небольшая мощность
  • Редко доживает до следующего сезона

Готовый электровелосипед европейских брендов

  • Не требует сборки
  • Высокое качество

но

  • Очень, очень, очень дорого
  • "Бабушковоз" — малая мощность
  • Часто нет ручки газа

Всего четыре шага, и из обычного велосипеда вы получаете быстрое, удобное и многофункциональное транспортное средство.

Шаг 1

Снимите колесо, установите на его место мотор-колесо

Шаг 2

Установите батарею и контроллер

Шаг 3

Установите ручку газа и аксессуары

Шаг 4

Соедините все провода

Оригинал: https://e4bike.ru/

Как собрать электровелосипед? • ElectroPowerBikes

Как сделать электровелосипед на 4 маломощных моторах, разгоняющийся до 70 км/ч

Тема статьи не оригинальна. Но наличие такой статьи на сайте освобождает меня от ответов на банальные вопросы посетителей сайта заинтересовавшихся темой электротранспорта. В настоящее время самостоятельная сборка электрического велосипеда не требует никаких специальных знаний и навыков. Достаточно иметь определенную сумму денег. Набор для электрификации стоит не так уж и много.

Моя статья про то, как самостоятельно собрать электрический велосипед очень короткая. Но читая ее, вы быстро обнаружите, что попали на внимательное изучение кучи других статей и обзоров на которые я ссылаюсь. И иначе никак… На дворе 2020 год и рынок комплектующих для создания электробайков сложен и многообразен.

(c) Catherine Chauloux

До сих пор жалею, что не собрал электровелосипед еще 10 лет назад. Но увы… Семья, ребенок, покупка машины, ремонт квартиры… Сейчас я совершенно отчетливо понимаю, что если бы покатался на электровелосипеде до того, как купил машину и отремонтировал квартиру, то приоритеты были бы изменены и электровелосипед появился у меня еще лет восемь назад.

Почему электровелосипед – это круто?

  • Это все тот же велосипед. Относительно легкий, маневренный, простой в обслуживании и на нем также крутишь педали и мчишься, как супер-герой слыша только шум ветра и пение птиц.
  • По пересеченной местности электровелосипед едет быстрее скутера, мотоцикла и обычного велосипеда. Уступает только кроссовым мотоциклам.
  • По проходимости круче велосипеда только лошадь, верблюд, северный олень и пешеход. Мотоцикл невозможно перетаскивать через поваленные деревья, а квадроцикл вообще нет смысла рассматривать, по узким тропинкам не ездит и в город на нем не сунешься.
  • Если вам нужна приличная физическая нагрузка, так вы ее получите за то же самое время, как и на обычном велосипеде, просто установив слабую помощь электромотора. Но при этом проедете большее расстояние и соответственно получите больше позитивных впечатлений. На эту тему есть хорошее исследование.
  • Электрическая система современного электробайка практически не требует обслуживания. А электричество намного дешевле бензина и не воняет.

Почему не нужно покупать готовые электровелосипеды?

К сожалению среднестатистическому россиянину не по карману приобретение качественных готовых электровелосипедов от европейских или американских производителей. То, что нам по карману – это китайский и российский велопром. Но это низкое качество.

Второй весомый минус готовых электровелосипедов от европейских производителей – это законы Евросоюза ограничивающие их скорость. На всех электровелосипедах от ведущих производителей установлено программное ограничение скорости. Как только вы разгоняетесь до 25 км/ч, мотор перестает вам помогать.

Третьим недостатком электровелосипедов заводской сборки от известных брендов является отсутствие возможности самостоятельного ремонта моторов и других комплектующих.

При поломке моторов таких производителей, как Bosch, Shimano, Yamaha, Brose, Specialized и FAZUA вам придется обращаться к дилеру, а моторы используемые для самостоятельной сборки электровелосипедов в большинстве случаев можно отремонтировать самостоятельно.

Универсальный электровелосипед Riese & Müller (R&M)

Так что, если вы ограничены в бюджете и хотите ездить побыстрее, лучше самосбор.

Какие варианты?

Самый простой и бюджетный – это приобретение комплекта для электрификации обычного велосипеда состоящего из электромотора, батареи и дополнительных комплектующих с последующей самостоятельной установкой этого хозяйства на имеющийся в наличии велосипед. Электромоторы отлично устанавливаются практически на любые рамы.

Под словом «бюджетный» в этой статье подразумевается качественная продукция + экономичная стратегия получения желаемого. С приобретением всяческого электродерьма ничем помочь не могу, не компетентен. Дешевые вещи могут приобретать только богатые люди, которым не жалко их выбрасывать.

Любой мотор на электробайке выполняет нужную нам функцию: он крутит колесо.

Принципиальная разница только в том, что кареточный электромотор работает в тандеме с системой переключения скоростей, что крайне полезно в горах и на пересеченной местности и не страдает от перегрева, а мотор-колесо – само по себе. Цена на системы электрификации с кареточными моторами и мотор-колесами слегка различается. Мотор-колеса в среднем дешевле.

Дополнительным бонусом при самостоятельной сборке электрического велосипеда является возможность собирать любые конструкции и использовать качественные комплектующие.

Хочу собрать электровелосипед

Все начинается с простого желания типа: “хочу собрать электровелосипед”. Дальше нужно определяться, какой именно. Различных типов электровелосипедов довольно много. Все они рассмотрены в статье: Электровелосипед. Полный обзор сущности. Никто вам в этом деле помочь не сможет, поскольку все люди разные и электробайк собирают под самые разные цели.

Перед тем, как что-то покупать, попробуйте ответить на вопросы:

  • Болит ли у меня спина, когда я езжу на своем обычном велосипеде нагнувшись к рулю? На электровелосипеде вы будете ездить больше, чем на обычном и если вы не решите эту проблему посредством выбора правильной рамы, она усугубится.
  • Как далеко я буду ездить на собранном электровелосипеде? От ответа на этот вопрос зависит, какую батарею нужно устанавливать на байк.
  • Нужна ли мне высокая скорость, или здоровье и жизнь дороже? Ответив на этот вопрос вы приблизитесь к пониманию того, какой мотор купить.

Донор для сборки электровелосипеда

В просторечии педальные велосипеды подвергаемые электрификации называется “донорами”. Как я его себе выбирал можно посчитать в статье: Электровелосипед для загородной жизни (часть II, выбор донора).

При выборе донора необходимо учитывать такие немаловажные моменты, как колеса. Об этом отдельная статья: Колеса электровелосипеда. Также, а может и более важно – это понимание, какую аккумулятороную батарею вы будете использовать.

Про батареи мы поговорим в главе ниже.

Какой веломотор для сборки электровелосипеда купить?

Первое с чем вы столкнетесь при выборе электромотора для сборки электровелосипеда – это то, что они бывают разной мощности. Если на моторе мощностью 250-500W вы можете разогнаться до 35 км/ч, то на 1000 W – скорость уже около 45 км/ч.

В этой статье мы не будем подробно рассматривать, какой электромотор выбрать. Вариантов всего два: либо кареточный, либо мотор-колесо. Сходите по этим ссылкам, там все подробно описано, включая плюсы, минусы и цены.

Дополнительно можете почитать две статьи:
Выбор мотора для электрического велосипеда
Какой кареточный мотор лучше?

У продавцов имеющих площадки на Алиэкспрессе комплекты для электрификации велосипедов с одним и тем же мотором (мотор + ручки тормозов + компьютер и т.п.) отличаются исключительно моделью компьютера и наличием\отстутствием батареи.

Я покупал несколько моторов в фирме EUNORAU. Она давно присутствует на рынке, однозначно не фирма-однодневка.

Изучите ассортимент современных моторов и выберете то, что вам понравится:

Моторы непонятных производителей приобретать не рекомендуется. По отзывам людей занимающихся ремонтом электровелосипедов, моторы “ноунейм” ломаются чаще, чем моторы от Bafang, MXUS и QS.

В случае покупки комплекта для сборки электровелосипеда с аккумуляторной батареей, сразу после получения посылки вы – обладатель электровелосипеда. Устанавливаются комплекты в большинстве случаев довольно легко.

У российского дилера реализующего веломоторы можно получить гарантию. На Алиэкспрессе – дешевле.

Типичный пример: мотор Bafang BBS03/BBSHD в одной и той же комплектации на Алиэкспрессе стоит 49 708 руб, в России на 10 000 рублей дороже. Лично я – сторонник приобретения электромоторов через Алиэкспресс.

Просто не нужно их заказывать у каких-то непонятных шаромыжников. На Али есть вполне приличные фирмы дорожащие своей репутацией.

Выбор батареи для электровелосипеда

После того, как вы выбрали мотор, нужно определиться с батареей. Чем батарея больше – тем дальше на ней можно ехать и тем она тяжелее и дороже. Подробная статья про батареи тут.

В случаях, когда вы решили собирать батарею в России, с выбором корпуса батареи лучше не мудрить. Хорошо зарекомендовавшая себя модель на 60-65 элементов стоит около 3000 руб.

Если использовать 60 элементов LG MH1 честная ёмкость батареи – чуть больше 18 Ah. С активным педалированием вы сможете проехать на ней около 50 км. Элементы и их сборка обойдутся вам примерно в 20000-25000 руб.

Зарядное устройство – около 1000 руб. Про еще более объемный корпус можно почитать тут.

Батарею вам смогут собрать в следующих местах:

s://li-force (Томск, но хорошо работают по почте)
s://small-china/workshop (Москва)
s://technobike/sborka-akkumulyatorov (Москва)

Если не хочется возиться с приобретением корпуса батареи, а потом ее сборкой, покупайте готовую батарею тут: s://.li-force/shop/cat/portfolio
Установку мотора и батареи на велосипед можно произвести самостоятельно, а можно обратиться к веломастеру. Процесс не сложный, на масса обучающих роликов.

Что бы понять, что происходит с ценами за последние три года написал статью: Сколько стоит сборка электровелосипеда в 2020?

Дмитрий Константинов

Оригинал: https://electropowerbikes.com/kak-sobrat-elektrovelosiped/

Электровелосипеды с большим запасом хода — Купить в Москве

Как сделать электровелосипед на 4 маломощных моторах, разгоняющийся до 70 км/ч

Найдено:387ПоказатьСбросить фильтр ✖

Оригинал: https://formand.ru/elektrovelosipedy/s-bolshim-zapasom-hoda/

Как переделать велосипед в электровелосипед для езды со скоростью 50–60км/ч?

Как сделать электровелосипед на 4 маломощных моторах, разгоняющийся до 70 км/ч

Чтобы оснастить велосипед электроприводом для езды со скоростью 50–60 км/ч, нужно взять мощное мотор-колесо, аккумуляторную батарею на 60 В и контроллер с рабочим напряжением 60 В.

При использовании совместно с мотор-колесом контроллера с увеличенным напряжением возрастает и предельная скорость.

Насколько увеличится ее значение – зависит от мощности электродвигателя и испытываемой электровелосипедом нагрузки.

Кратко о рисках

При скорости электровелосипеда 60 км/ч развивается большой крутящий момент, и транспортное средство испытывает существенные нагрузки. Из-за увеличенной нагрузки на дропауты, раму, колеса и остальные элементы конструкции возрастают требования к их надежности.

Поэтому скоростные электровелосипеды обязательно должны иметь крепкую раму, надежную амортизационную вилку, усиленные дропауты и прочные крепления. Тормозная система у них также должна быть максимально надежной. И даже при соблюдении этих требований езда на велосипеде со скоростью 50–60 км/ч требует повышенной внимательности и осторожности.

Типы мотор-колес для скоростных электровелосипедов

Чтобы e-bike развивал скорость около 60 км/ч, ему необходимо мощное мотор-колесо с прямым приводом. Редукторные модели для этих целей не подходят, т.к. у них конструктивно заложен скоростной максимум 30–35 км/ч.

Обычно в таких электромоторах применяются редукторы с пластиковыми шестеренками. Они позволяют повысить ремонтопригодность устройства, снизить его массу и шум в процессе работы.

Поэтому преимуществами редукторных мотор-колес является не высокая скорость, а легковесность и мощная тяга.

Для сборки скоростных электровелосипедов используются прямоприводные мотор-колеса мощностью от 600–800 Вт. Такие модели позволяют получить скорость до 45 км/ч. Чтобы e-bike разгонялся до 50–60 км/ч, ему необходим мотор на 1500–2000 Ватт и выше, энергоемкая АКБ и контроллер для электровелосипеда на 60 Вольт.

 

О снятии ограничителя скорости

Если на электровелосипеде установлен ограничитель скорости, снимать его крайне нежелательно. Следствием таких действий часто становятся проблемы с двигателем, поломка транспортного средства или сокращение ресурса аккумуляторной батареи.

На многих электровелосипедах ограничения скорости нет, и снять его невозможно. В ЕС допустимая скорость для e-bike составляет 25 км/ч.

Поэтому многие европейские производители оснащают велосипеды моторами и аккумуляторами, характеристики которых не позволяют превысить этот скоростной режим.

Но бывают случаи, когда e-bike потенциально может разгоняться до 50 км/ч и выше, если бы не ограничитель. Возможно ли его снять – во многом зависит от производителя и предусмотренных им мер.

Чтобы разобраться, как обстоят дела в конкретном случае, выполните следующие действия:

  1. Проверьте значение мощности мотор-колеса. У моделей с отдачей 250 Вт максимальная скорость не превышает 25 км/ч. В таком случае ограничитель или отсутствует, или снимать его бессмысленно. При наличии более мощного мотора можно попытаться увеличить скоростной режим.
  2. По названию модели мотор-колеса найдите в интернете спецификацию на него. Возможно, в ней будет информация об ограничителе. Иногда для его снятия достаточно отсоединить проводок в электромоторе. Но в большинстве случаев придется заняться контроллером (при наличии хороших знаний в электронике).

Изучите схему контроллера. Часто ограничитель зашит в электронику в виде небольшого резистора. Для увеличения максимальной скорости он выпаивается, иногда – с заменой других элементов контроллера. Чтобы избежать ошибок, желательно найти видео-инструкцию для конкретной модели мотор-колеса или электровелосипеда и четко следовать ей. Но и в этом случае не исключен риск поломки контроллера.

Об изменении прошивок контроллера

Увеличение скорости путем изменения прошивок контроллеров осуществляется 2 способами:

  1. Двухступенчатая регулировка скорости. В таком случае предусмотрено 2 режима: езда на максимальной скорости и при ее значении около 70% от максимума.
  2. Трехступенчатая регулировка. Предусматривает 3 режима: 40%, 100% и 115% от максимального значения скорости, на которую рассчитан двигатель. Превышение максимальной величины в 3 режиме возможно благодаря высокому запасу прочности в надежных мотор-колесах. Но злоупотреблять этой особенностью не стоит. При частой работе электромотора на пределе возможностей значительно увеличивается его износ, и сокращается срок эксплуатации.

Указываемая на мотор-колесах предельная мощность недалека от критического значения, при котором начинается разрушение устройства. Поэтому эксплуатация в таких режимах допустима только кратковременно. Для безопасной эксплуатации двигателя не рекомендуется надолго превышать его номинальную мощность, которая значительно ниже максимальных значений.

Проверять, какой запас прочности заложили при производстве конкретного мотор-колеса, рискованно. Но можно измерить фактически потребляемую им мощность в разнообразных режимах, используя амперметр. Чтобы рассчитать потребляемую мощность (в Вт), достаточно умножить рабочее напряжение (в В) на измеренное значение силы тока (в А).

Но помните, что продолжительно использовать электромотор на высоких мощностях – значит увеличивать его износ. Поэтому при частой необходимости в более высокой мощности и максимальной скорости выход один – устанавливать мощное скоростное мотор-колесо и соответствующий ему контроллер. Это должна быть модель с увеличенным напряжением, запрограммированная на необходимую предельную скорость.

О выборе контроллера

В наборе с мотор-колесами мы продаем контроллеры со значением мощности, не превышающим безопасную нагрузку для конкретного двигателя. При установке контроллера увеличенной мощности возрастает крутящий момент электромотора, а в ряде случаев – и скорость (если возможность ее увеличения предусмотрена в прошивках контроллера).

Важно, чтобы мощность контроллера не превосходила предельную мощность электромотора. Иначе возрастает риск его перегрузки, перегрева, оплавления изоляции и развития межвиткового замыкания. Особенно велик этот риск при летних поездках. Типичный результат таких действий – спекшиеся обмотки, отпавшие перегревшиеся магниты и необходимость покупки нового электромотора.

Выводы

Чтобы e-bike развивал скорость до 50–60 км/ч, ему необходимо мотор-колесо мощностью 1500–2000 Вт и напряжением 60 В, аккумуляторная батарея на 60 В и контроллер управления с таким же рабочим напряжением. Емкость АКБ должна обеспечивать необходимый пробег, а мощность контроллера – быть в пределах допустимой нагрузки для мотор-колеса.

Voltbikes – первая компания на российском рынке, которая серийно предлагает электровелосипеды на 60 вольт и комплекты для электрификации велосипедов, работающие при таком напряжении. Кроме продажи наборов компонентов для оснащения велосипедов электроприводом, специалисты нашей мастерской осуществляют все работы по установке электрооборудования.

Читайте в нашей предыдущей статье о типах велосипедов, которые можно оснастить полным приводом.

  • 14 февраля 2019 г.
  • 2136 просмотров

Оригинал: https://www.VoltBikes.ru/blog/electro/kak-peredelat-velosiped-v-ehlektrovelosiped-dlya-ezdy-so-skorostyu-50-60km-ch/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Тратосфера