Как сделать электрогитару

Самодельная электрогитара. Как это было

Как сделать электрогитару

   Несколько последних вечеров я был занят абсолютно бесполезной для нынешнего времени работой – составлением такого каталога статей из старых публикаций, касающихся изготовления самодельной электрогитары. Никакому современному подростку и в голову не придёт что-то строгать, пилить, паять, а потом еще на этом играть.

А, между тем, через это прошло целое поколение, сотни, а может и тысячи людей. Смею утверждать, что ни один гитарист бывшего СССР, которому сейчас по возрасту исполнилось полвека (плюс-минус десять лет), не миновал такого заболевания, как самодельное гитаростроение.
   Самодельные гитары можно условно разделить на две группы.

Первая — «мастеровые», сделанные настоящим мастером, и по качеству и внешнему виду не уступающие фирменных инструментам. Про них я ничего говорить не буду, поскольку, живя в шахтёрском посёлке, я в своей молодости про такие и не слышал. Вторая группа – «самопалы», то есть инструменты, сделанные из того, что было, подручным инструментом дома на коленке.

Поскольку я сам являюсь непосредственным участником этого движения, то эта тема мне близка, воспоминания о творческом процессе греют душу, переводя внутреннюю настройку на ностальгическую волну.
   Надо сказать, что далеко не всегда «самопалы» — синонимы чего-то неудачного, примитивного.

Самый яркий пример такого инструмента – «Red Special» Брайана Гарольда Мэя, гитара, которую они с отцом сделали из старой каминной доски. Для тремоло-системы они использовали лезвие ножа из мягкой стали с пружинами от старого мотоцикла, а на головки колков пошли старые перламутровые пуговицы.

   Это хорошо, когда отцы участвуют в этом процессе.

Другим удачным примером такого совместного творчества является самодельная гитара Константина Никольского, с которой он не стеснялся выступать много лет.

 
Гр.«Воскресенье» 1981 год. А.Романов и К.Никольский    Из интервью музыканта (2001 г,): «…Я гитары раньше делал сам — правда, исключительно для себя. У меня была гитара, на которой я играл 11 лет, и там даже лады кое-где необработанные — если б кто-нибудь стал играть и сделал глиссандо, мог бы пораниться… Я просто не особенно люблю доводить этот процесс до самого конца — покрыть лаком и так далее…Но вот деревяшку я чувствую и плотницкое дело мне нравится. Это тот самый процесс, когда сразу видишь результат…» Подобных экземпляров было три, один засветился в группе «Черный кофе». Как вспоминал Дмитрий Варшавский (сокурсник К.Никольского), материалом служили чертёжные доски, купленные в магазине для чертежников.

Из фотоархива гр.«Чёрный кофе»    Для таких энтузиастов в радиожурналах время от времени публиковались материалы по изготовлению самодельных гитар. ами являлись такие же самодельщики, и это было приятно, поскольку мы, читатели, говорили с ними на одном языке. Вот такой перечень публикаций я и решил представить. Кроме статей из журналов туда попало несколько Интернет-публикаций и классика жанра – книги Д.Медведовского — О.Гузевича и Коха. Без них — никак. Всё, не буду больше отвлекать от приятнейшего процесса – перелистывания страниц старых знакомых журналов. В путь, друзья!

Мартин Кох — Изготовление электрогитары

Электрогитара — Цок, цок, молоток.

Выпуск 3

Самодельная гитара — Самоделки школьника. Тарасов Б.

В

Электрогитара — По страница журнала "Мастерок"

Электрогитара — Радиофронт, №13(июль) 1938 год

Электрогитара — Юный техник, №1 1959 год

Квинтет мандолин в составе…

одной — Юный техник, №12 1960 год

Электрогитара — Юный техник, №1 1972 год

Электрогитара — Юный техник, №№2-3 1988 год

Гитара с тремя грифами — Юный техник (Для умелых рук), №4 1975 год

Электрогитара — Радио, №2 1950 год

Электрогитара — Радио, №10 1960 год

Электрогитара — Радио, №11 1961 год

Электрогитара — Радио, №7 1967 год

Электрогитара — Радио, №12 1969 год

Узлы и приставки к ЭМИ — Радио, №3 1970, №12 1978

Современная электрогитара — Радио, №1 1971 год

Электрогитара с мелодическим каналом — Радио, №№1-2 1972 год

Педаль-приставка для электрогитары — Радио, №10 1973 год

Приставка для электрогитары — Радио, №2 1975 год

Эдектрогитара-орган В.

Кетнерса — Радио, №№1-2 1976 год

Приставки к ЭМИ — Радио, №3 1976 год

Синтезатор бас-гитары — Радио, №12 1976 год

Помехозащищённый звукосниматель.

Беспедальная "ВАУ"-приставка — Радио, №10 1977 год

"Лесли" — приставки — Радио, №11 1979 год

Модуляторы для ЭМИ и электрогитары — Радио, №№4-80, 2-82, 10-86

Преобразователь спектра для электрогитары — Радио, №8 1980 год

Приставка — преобразователь сигнала — Радио, №5-6 1981 год

Гитарный комплекс — Радио, №6-7 1989 год

Преобразователь спектра электрогитары — Радио, №9 1993 год

Темброблок для электрогитары — Радио, №8 1997

Приставка "дистошн" для электрогитары — Радио, №12 2007 год

Походная электрогитара — Радио, №8 2012 год

Частотное вибрато для гитары — Радио, №11 2013 год

Электрогитара путешественника — Радио, №12 2019 год

Датчики к электрогитарам — Радио за разные года

Дистошны, квакеры и компрессоры — Радио-журналы за разные года

Электрические гитары.

Предварительные усилители — Млад конструктор (Болгария), №4, №5 1969 год

Электронно-музыкальные устройства — Млад конструктор (Болгария), №8 1986 год

Приставки к электрогитарам — Млад конструктор (Болгария) — за разные года

Семиструнная "электроника" — Моделист-конструктор, №2, №4 1967 год

Менестрелям и бардам — Моделист-конструктор, №6 1968 год

Шесть одной гитары — Моделист-конструктор, №10 1970 год

Электрогитара — Моделист-конструктор, №10 1971 год

Для вашей гитары — Моделист-конструктор, №7 1973 год

Молодость старой гитары — Моделист-конструктор, №11 1973 год

Гитара станет лучше- Моделист-конструктор, №9 1977 год

Синтезатор бас-гитары — Радио, №12 1976 год, Моделист-конструктор, №3 1981 год

Электробалалайка.

Банджо — Моделист-конструктор, №3 1981, 2013 год

Электрогитара из обычной — Моделист-конструктор, №9 1992 год

Гитара — тренажёр — Моделист-конструктор, №3 1994 год

И зазвучит гитара как орган — Моделист-конструктор, №6 1996 год

Электрогитара Пикколо — Моделист-конструктор, №1 2006 год

Электрогитара — В помощь радиолюбителю, вып.

21,23 1965 год, вып.

33 1969 год

Электрогитара — В помощь радиолюбителю, вып.

25 1966 год

Электрогитара — В помощь радиолюбителю, вып.

42 1973 год

Расширение возможностей электрогитары — В помощь радиолюбителю, вып.

47 1974 год

"Лесли" — приставка — В помощь радиолюбителю, вып.

96 1987 год

Электромузыкальные инструменты — ВРЛ, Электроника своими руками, вып.

13-14 2007 год

"Крякушка" к гитаре — Радиолюбитель, №10 1999 год

Дисторшеры — Радиолюбитель, №№11-12 1999 год

Примочки для электрогитар — Радиолюбитель, №№5,6,7,9 2001 год, №5 2002 год

Электрогитара — Радиолюбитель, №8 2002 год

Электрогитара Пикколо — Радиолюбитель, №№3,4 2004 год

Электрогитара из гитарного грифа — Радиолюбитель, №№8,9 2005 год

Смычковые музыкальные инструменты — Радиолюбитель, №№1,2 2008 год

Мини-электрогитара — Радиолюбитель, №12 2015 год

Электромеханическая гитара — Наука и жизнь, №11 1968 год

"Примочки" для гитар — Лучшие конструкции "Радиолюбителя", 2007 год

Электрогитара В.Борисов — Массовая радиобиблиотека, вып.

1101 1985 год

Электрогитара — Массовая радиобиблиотека, вып.

1051 1982 год

Радиолюбители сельскому клубу — Массовая радиобиблиотека, вып.

1060 1983 год

Новые возможности электрогитары — Массовая радиобиблиотека, вып.

828, 1048 1977-83 год

Звукосниматель для электрогитары Р.А.Скворень — Массовая радиобиблиотека, вып.

1248 2001 год

Солирующая гитара с органными тембрами Лучшие конструкции 27-й выставки творчества радиолюбителей,М. ДОСААФ, 1977 г.

Педаль с темброблоком Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей,М. ДОСААФ, 1981 г.

Устройства для электрогитары Радио-ежегодник 2013, выпуск 21

Высокочастотный адаптер для электрогитары — Самодельные радиоэлектронные устройства, И.И.Дудич, изд. «Карпаты», Ужгород, 1973 г.

Электронная гитара — Электроника в самоделках, изд.

1975 года

Электронная гитара — Электроника в самоделках, изд.

1981 года (отличается некоторыми схемами)

Как сделать электрогитару своими руками — по материалам сайта .

gitarizm

Устройства эффекта Distortion на полевых транзисторах — по материалам сайта .

radioradar

ЭЛЕКРОГИТАРА своими руками — методическая разработка, В.А.Потороев г.

Липецк, 2006 год

Пьезо для гитары — Л.А.Логинов, Центр образования № 109, г.

Москва

И еще несколько публикаций в формате djvu.

У кого нет программы для просмотра этого формата, легко найдёте её в сети

Электромузыкальные инструменты — Массовая радиобиблиотека, вып.

271 1957 год

Адаптеризированная гитара — Массовая радиобиблиотека, вып.

390 1960 год

Адаптеризация музыкальных инструментов — Массовая радиобиблиотека, вып.

596 1966 год

Электрогитары — Массовая радиобиблиотека, вып.

746 1970 год

Концертный комплекс электоромузыкальных инструментов В.Портной — Массовая радиобиблиотека, вып.

839 1973 год

Электрогитара и усилитель — Массовая радиобиблиотека, вып.

858 1974 год

Электромузыкальные щипковые инструменты — Массовая радиобиблиотека, вып.

997 1979 год

Ещё по теме

Оригинал: http://foxrecord.ucoz.ru/blog/samodelnaja_ehlektrogitara_kak_ehto_bylo/2013-08-06-192

Самодельная электрогитара «Ария»

Как сделать электрогитару

Современная электрогитара — сложный музыкальный инструмент, поэтому и стоит довольно дорого. И конечно, не всем под силу ее купить. Многие юные музыканты хотели бы сами попробовать сделать электрогитару.

«Да только вот, — пишут они в редакцию, — трудно найти чертежи…»
Сегодня мы предлагаем на ваш суд электрогитару, сделанную москвичом Анатолием Ратмировичем Турахиным.

Она мало чем уступает зарубежным образцам — так считают музыканты-профессионалы вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы», «Москвички», «Ровесники», в которых электрогитара «Ария» (так назвал ее автор) проходила испытание. А теперь слово автору.

Работу над электрогитарой начнем с корпуса — ее основного звукообразующего элемента. От его конструктивных и технологических особенностей во многом зависит секрет хорошего звучания инструмента. Как известно, акустическая гитара сполым корпусом, оснащенная звукоснимателем, дает сильный, но быстрозатухающий звук, содержащий мало гармоник высоких частот.

А это значит, что такой звук трудно обработать дополнительными эффектами, например преобразователем спектра. Электрогитара-«доска», сделанная из цельной деревянной заготовки, дает ровный «холодный» звук, без естественной тембровой окраски, который также трудно оживить.

Корпус гитары «Ария» лишен этих недостатков потому, что имеет две деки: толстую нижнюю и тонкую верхнюю (см. рисунок).

Инструмент с таким корпусом имеет естественную окраску звука, продолжительное звучание струны, содержащее много высоких гармоник. Кроме того, гитара не возбуждается вблизи мощных звуковых колонок, хорошо согласуется с электронными преобразователями. А теперь о технологии изготовления корпуса.

Лучший материал для нижней деки — выдержанная кленовая доска размером 340х440х40 мм. Однако подойдет и березовая или буковая заготовка с продольным расположением волокон.

Если нет доски нужной ширины, то склейте заготовку из нескольких брусков. На обструганную со всех сторон заготовку по клеткам перенесите обводы деки, затем лучковой пилой или лобзиком вырежьте деталь.

Если у вас нет нужного инструмента то используйте электродрель со сверлом диаметром 6-8 мм.

По контуру деки просверлите отверстия, перемычки перерубите стамеской, а потом обработайте боковую поверхность деки напильником. Сквозные отверстия для переключателя звукоснимателей и для темброблока тоже высверлите электродрелью.

А вот пазы для укладки элктропроводов и крепления грифа удобнее фрейзеровать на станке — фрейзерном или сверлильном. Затем в пазу (под гриф) просверлите четыре отверстияпод винты М6, а в середине обечайки — сквозное отверстие для выходного разъема.

Как показано на рисунке, нижнюю деку от верхней отделяют обод и распорки. Обод шириной 10-12 мм вырежте из фанеры толщиной 8 мм. Распорки изготовьте из кленовых или березовых дощечек, волокна которых располагаются вдоль их длины. Готовые обод и рапорки приклейте эпоксидной смолой к нижней деке.

Распорки должны слегка — на 1.5-2 мм — возвышаться над ободом (в результате после сборки корпуса верхняя дека станет немного выпуклой).

Для верхней деки подберите качественную трехслойную буковую или березовую фанеру. Долевые волокна внешних слоев ее должны распологаться вдоль деки. В заготовке просверлите отверстия для тумблера и сопротивлений темброблока, затем проделайте два прямоугольных отверстия для звукоснимателей.

Сразу же верхнюю деку можно отделать шпоном под красное дерево или под орех. Готовую деталь приклейте к ободу и распоркам, прижав ее струбцинами по всему контуру. Как видите, корпус нашей гитары не имеет резонаторных отверстий и внешне кажется цельным.

Однако именно наличие между толстой нижней и тонкой верхней деками воздушной прослойки обогощает звучание электрогитары естественными тембрами, а выпуклая, посаженная с напряжением верхняя дека обеспечивает присутствие в звуковом спектре большого количества высоких гармоник.

Их легко преобразовывать в протяжный, певучия звук дополнительными приставками. Готовый корпус можно окрасить, предварительно прогрунтовав его нитро- или эпоксидной шкаклевкой. Или отделать шпоном и отлакировать. По контуру корпус неплохо бы оклеить штапом — декоративной полоской из белого целлулоида.

Для этого по всему контуру корпуса прорезают небольшое углубление. Приклеивать штап нужно клеем, приготовленным из циллулоида, растворенного в ацетоне.
Несколько слов о фанеровке.

К декам шпон приклеивают обычным способом — под гнетом (грузом). А вот для фанеровки боковой поверхности (обечайки) шпон нужно подготовить.

Сначала заготовки (их две) распаривают в течение 2-3 часов в горячей воде. Затем размоченный шпон через полиэтилен прикручивают веревкой к корпусу на сутки, до полного высыхания.

Высохнув, шпон принимает обводы корпуса, приклеить его — дело нескольких минут.

Закончив с корпусом, приступаем к изготовлению грифа. Для него нужна выдержанная древесина березы или клена с продольным расположеним волокон. Бук не годится, потому что гриф, изготовленный из этой древесины, при длительном хранении может «повести». Гриф собран из трех частей: головки, основания и накладки.

Основание выклеено из дощечек, между которыми вставлен металлический анкерный стержень, делающий гриф более жестким и прочным. Для основания и накладки подберите кленовую или березовую доску толщиной 40-45 мм. Расколите ее топором на три дощечки-заготовки, а потом рубанком доведите их до требуемых размеров.

Среднюю заготовку основания распилите на две части, как показано на рисунке, одну часть пока отложите, а вторую склейте с правой и левой частями грифа. Головку грифа вырежте из цельного деревянного бруска и плотно приклейте к основанию. Затем выфрейзеруйте в головке паз для укладки анкерного стержня.

В точках А и Б проделайте поперечные углубления для прижимной и опорной шайб стержня. Собранный стержень вложите в паз.

Теперь возмите вторую часть средней заготовки, смажьте ее клеем и вставьте в паз поверх анкерного стержня. Собранный узел стяните струбцинами. Прижатый к основанию грифа анкерный стержень согнется в противоположную натяжению струн сторону. Причем изгиб этот можно регулировать, завинчивая или отвинчивая цилиндрическую гайку.

Когда клей высохнет, снимите струбцины и рубанком или рашбилем обработайте выступающие части средней рейки. На верхнюю поверхность основания приклейте накладку.

Лицевую поверхность головки грифа отделайте шпоном красного дерева. Накладку советуем отфанеровать под орех.

Для этого шпон в течение нескольких часов проварите в растворе черного анилинового красителя, высушите заготовки, зажав их между двумя плоскими поверхностями.

Теперь пришло время рассчитать гриф, то есть определить места, в которых надо сделать пропилы для забивки ладов.

Расчет грифа делается по формулам:

M/K=Q1; M-Q1=L1,

где M — мензура инструмента, K — коэффициент интервала (K=1,05946), L1 — расстояние от порожка до 1-го лада. На стандартных гитарах мензура равна обычно 630 мм.

По формулам определяем L1 — длину первого лада, затем повторяем расчет, вместо M подставив Q1:

Q1/K=Q2; Q1-Q2=L2.

Получаем длину второго лада (в мм). Сложив L1 и L2, находим расстояние от верхнего порожка до второго лада. По такой же схеме определяем расположение третьего, четвертого лада и т. д.

У вас должна получиться вот такая таблица (мензура M-630 мм):

Номер лада Расстояние от верхнего порожка до лада (в мм)
1 35,4
2 68,7
3 100,2
4 130,0
5 158
6 184,5
7 209,5
8 233,1
9 255,4
10 276,4
11 296,3
12 315,0
13 332,7
14 349,4
15 365,1
16 380,0
17 394
18 407,3
19 419,8
20 431,6
21 442,7

Рассчитав гриф, берем длинную металлическую линейку и, приложив ее к осевой линии грифа, начиная от верхнего порожка, производим разметку ладов в соответсвии с таблицей. Затем по угольнику из отмеченных точек восстанавливаем перпендекуляры к осевой линии и шлицовкой делаем пропилы в накладке глубиной 1,5-2 мм.

После этого 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21-й лады нужно отделать инкрустацией. Она не только украсит гриф, но и облегчит игру на гитаре. Инкрустацию набирают из пластинок белой пластмассы, перламутра или целлулоида «под перламутр». Толщина заготовок 0,5-1 мм.

На рисунке приведены некоторые варианты инкрустации грифа и его головки (ее желательно отделать штапом).

Тыльную сторону основания грифа обработайте напильником так, чтобы она приняла овальную форму. Положив на прямоугольный брусок наждачную бумагу, обработайте им края накладки, чтобы она получилась в поперечном сечении слегка овальной.

Может возникнуть вопрос: где взять металлические заготовки для ладов? Взять из сломанной гитары. Можно их сделать и самому из латунной проволоки Ж 2,5 мм. Прежде чем вставлять отрезанные по размеру металлические заготовки, выгните их так, чтобы при забивке они приняли профиль накладки грифа.

Забивайте лады деревянным молоточком, следите, чтобы наклонные рубчики ладов (имеются в виду покупных) были направлены в одну сторону. Установив лады, к боковым поверхностям накладки приклейте полоски штапа, к торцу же (у головки) прикрепите верхний порожек так, чтобы он выступал над накладкой на 4-5 мм.

Изготовить его можно из металла, кости или пластмассы. Нижний торец грифа оклейте пластмассой толщиной 1-2 мм. Отверстия для колков удобнее просверлить после окончательной отделки грифа. Причем в отверстия желательно вставить металлические втулки.

Колки купите в музыкальном магазине и после небольшой переделки, связанной с изменением расстояния между ними, установите на головку грифа.

Чтобы гитара хорошо выглядела, ее нужно покрыть нитрокраской или нитролаком типа НЦ222 или, что лучше, полиэфирным лаком, он широко применяется в мебельной промышленности. Этот лак придаст гитаре нарядный «фирменный» вид.

Прежде чем покрывать гитару лаком, нужно хорошо ее обработать наждачной бумагой, а потом проморить морилкой, она придаст дереву приятный оттенок, подчеркнет фактуру древисины. Чаще всего в продаже бывает анилиновая морилка двух цветов: красного и коричнего.

Если гитара отделана шпоном красного дерева, используйте морилку красного цвета; если шпоном под орех — коричневого. На древесину морилку наносят тампоном или из краскопульта, аэрографа.
Обработанную морилкой гитару хорошенько просушивают и только после этого покрывают лаком.

Обращаем внимание: полиэфирный лак не ложится на загрязненные жиром, маслом, кислотой поверхности. Плохо держится он и на влажной древесине.

Лак наносят методом «полива» (краскораспылитель не годится). Сначала покрывают горизонтальные поверхности — верхнюю и нижнюю деки, а также головку грифа. Для этого пенопластом заделываем в корпусе гитары все отверстия. Затем изоляционной лентой оклеиваем обечайку корпуса и головку грифа так, чтобы лента выступала на 4-5 мм.

После этого кладем корпус на ровную горизонтальную поверхность и готовим полиэфирный лак: составляем две части в таком процентном соотношении. 1-я часть: лак-основа — 100%, ускоритель — 2%, 3%-ый раствор парафина в стироле — 1,7%.

2-я часть: лак-основа — 100%, инициатор — 6%, 3%-ный раствор парафина в стироле — 1,7%. Смешиваем обе части в равных пропорциях и этой смесью заливаем поверхность деки.

Точно так же лакируем и головку грифа, предварительно приклеив к ней инкрустацию из целлулоида или пластмассы.

При комнатной температуре (примерно 22-24°C) лак полимеризуется через 20-30 минут.

Сложнее покрывать боковые поверхности корпуса и обратную сторону грифа, так как полиэфирный лак здесь плохо удерживается (часть компонентов стекает, а оставшиеся не полимеризуются).

Однако и эту проблему можно решить, если знать некоторые тонкости. Дело в том, что у полиэфирного лака есть еще одна стадия полимеризации, назовем ее промежуточной.

Чтобы определить момент ее наступления, проведем такой опыт. В небольшую емкость слейте 1-ю и 2-ю части и, включив секндомер, начинайте помешивать смесь палочкой. В течение 3-4 минут лак будет оставаться жидким, вязкость увеличится лишь незначительно.

Затем примерно в конце 4-й минуты смесь начнет густеть и за 20-30 секунд превратится в студенистую массу. Это и есть промежуточная стадия. С этого момента лак будет плавно затвердевать, превращаясь в прозрачное твердое покрытие. Этим свойством мы и воспользуемся.

Из хлопчатобумажной ткани сделайте тампон и прикрепите его к палочке. Смешайте обе части лака и включите секундомер. Первые 3-3,5 минуты помешивайте лак, следя за плавным увеличением его вязкости. В начале 4-й минуты обмакните тампон в лак и быстро нанестие его на боковые поверхности корпуса.

Под стекающий лак подставьте чашку. Места, с которых он стек, снова покройте. При стекании лак может увлечь за собой и морилку.

Чтобы избежать подтеков, морилку в боковые поверхности гитары следует втирать тонкими слоями тампоном. Если после первого покрытия останутся участки, на которых лак не удержался, не дожидаясь окончательной полимеризации, то есть через 18-20 минут, повторите операцию. Дав гитаре просохнуть 8-10 часов, приступают к полировке корпуса и грифа.

Большие приливы затвердевшего лака на кромках корпуса удаляют напильником, плоские поверхности обрабатывают водостойкой шкуркой, смачивая водой. Затем войлоком и полировальной пастой № 290, замешанной на керосине (можно использовать и другую пасту), до блеска полируют отлакированные детали.

После такой отделки гриф и корпус готовы к установке механических и декоративных узлов, темброблока и звукоснимателей.

К механическим узлам относят: колки, служащие для натяжения струн, втулки, в которых вращаются валы колков, футороки и винты, крепящие гриф к корпусу гитары. На грифе размещается пластмассовая крышечка в виде колокольчика, закрывющая углубление с анкерным стержнем.

На корпусе установлены струнодержатель на регулировочных винтах и футороках, кобылка с регулировочными подпружиненными порожками (она крепится на регулировочных винтах и футороках), рамки звукоснимателей с регулировочными винтами, втулки для крепления ремня.

Кроме того, здесь расположены декоративные элементы: пластмассовые кружок под тумблер переключения звукоснимателей и «флажок» (он расположен под струнами), металлическая пластинка с отверстиями под винты (они крепят гриф к корпусу), пластмассовые крышки, закрывающие отверстия под тумблер и темброблок.

Чертежи струнодержателя, кобылки и других деталей — на рисунках. Там же представлены и колки (они продаются в музыкальном магазине). На гриф их устанавливают, увеличив немного расстояние между отдельными звеньями.

Подготовив все металлически детали, приступаем к сборке. Сначала ввинчиваем футороки в пятку грифа и, пропустив винты через прокладку, прикрепляем гриф к корпусу гитары. Он должен быть отклонен в сторону задней деки на угол 2°.

Устанавливаем в корпусе футороки под струнодержатель и заднюю кобылку. В середине обечаек прикручиваем шурупами втулки для крепления ремня. Остальные детали и декоративные элементы устанавливают после изготовления звукоснимателей, а также установки и распайки темброблока в корпусе.

Если вы хотите иметь хорошую электрогитару, обратите особое внимание на электромагнитные звукосниматели, преобразующие колебания струн в электрический сигнал. Они должны быть помехозащищенными, то есть не создавать фон вблизи силовых электроустановок — иметь высокий уровень выходного сигнала, не «заваливать» высокочастотные составляющие спектра колебания струн.

Все это учтено в звукоснимателе, схема которого изображена на нашем рисунке.

Звукосниматель состоит из двух близкорасположенных постоянных магнитов, обращенных к струнам противоположными полюсами, а также двух обмоток, начальные выводы которых являются выводами звукоснимателя (концы обмоток соединены между собой). Такой звукосниматель можно сделать из покупного, недорогого.

В этом случае вам придется только подогнать его размеры под указанные на рисунке. (Если же вы будете самостоятельно делать звукосниматель, сообщаем данные его обмоток: провод Ж0,06 мм, общее количество витков — 6000).

На намоточном станке разделим обмотку покупного звукоснимателя на две одинаковые — по 3000 витков.

Получившиеся части обматываем тонким полиэтиленом и укладываем вокруг магнитов (схема соединения показана на рисунке).

Собранный таким образом помехозащищенный звукосниматель укладываем в спаянный из латуни футляр и, прежде чем запаивать его, проверим правильность сборки.

Для этого выводы Н1 и Н2 подлючим к входу осциллографа и, постуквая отверткой или гвоздем по корпусу звукоснимателя, понаблюдаем за уровнем всплесков амплитуды сигнала на экране.

При правильной сборке уровень всплеска амплитуды составляет 600-800 мВ, а при неправильной — всего 20-30 мВ. Проверив звукосниматель, окончательно запаиваем футляр, при этом вывод Н1 присоединяем к корпусу футляра (земля), а вывод Н2 — к центральной жиле экранированного провода длиной 25 см (оплетка его припаивается к корпусу звукоснимателя).

Звукосниматель должен подниматься или опускаться относительно струн. Поэтому к его футляру припаиваем кронштейны из 2-мм латуни и подпружиненными регулировочными винтами укрепляем их в пластмассовой рамке. Изготовленные звукосниматели устанавливаем на корпусе гитары и приступаем к распайке темброблока.

Поясним некоторые обозначения: К — переключатель звукоснимателй, R2 и R3 — регуляторы уровня сигнала, R1 и R4 — регуляторы тембра.

Так как описанный выше тип звукоснимателй обеспечивает высокий уровень высокочастотных гармоник снимаемого сигнала, регуляторы тембра работают лишь на уменьшение этого уровня.

Переключатель должен иметь три фиксированных положения, при которых на выход подаются сигналы с первого, второго или сразу с обоих звукоснимателей. Такой переключатель можно сделать из тумблера на три фиксированных положения, например, типа П2Т-1.

Тумблер нужно разобрать и слегка подогнуть контакты так, чтобы каждый из них в двух положениях переключателя оставался неподвижным, а в третьем — размыкал цепь.

Распаивать схему темброблок советуем прямо в корпусе гитары, предварительно укрепив на верхней деке звукосниматели, тумблер и потенциометры регуляторов уровня и тембра. При этом корпуса потенциопетров не забудьте соединить общим проводом с корпусом звукоснимателей и со струнодержателем заземлив тем самым струны гитары.

Пропустив в отверстие обечайки выходной конец экранированного провода темброблока, припаяйте его к выходному разъему, а затем привинтите разъем шурупами к обечайке. Теперь — тоже шурупами — можно крепить крышки на обратной стороне гитары.

На верхнем порожке грифа сделайте шлицовкой пропилы под струны (расстояние между ними 8 мм).

Глубина пропилов делается такой, чтобы расстояние от струн до первого лада составляло 0,3-0,4 мм. После этого можноустанавливать струнодерджатель, кобылку и натягивать струны. Настраивают гитару по камертону. Вращая регулировочные винты кобылки, устанавливаем струны на высоте 3-4 мм от последнего лада. Звукосниматели располагают на расстоянии 4-5 мм от струн.

На верхней деке укрепляем декоративный флажок, предохраняющий от царапин полированную поверхность гитары при игре медиатором. Гаечным ключем подтягиваем на грифе гайку анкерного стержня, закрываем углубление декоративным колокольчиком. Перемещая порожки на кобылке, добиваемся настройки струны на 12-м ладу. Окончательную настройку производят по камертону. Гитара готова.

Теперь расскажем, как изготовить преобразователь спектра, гитаристы профессионалы называют его «Дистошн». Обычно этот эффект используют при исполнении соло. Поясним схему «Дистошн».

Сигнал с выхода электрогитары подается на вход преобразователя спектра, а с него на усилитель мощности.

Бархатный тембр получается за счет применения на инвертирующем входе 4 микросхемы DА1(К553УД2), корректирующей цепочки C5-R6-R7 и диодного ограничителя VD1-2, который «скругляет» острые углы прямоугольного сигнала, поступающего на вход диодного ограничителя с выхода микросхемы — усилителя входного сигнала.

На рисунке мы приводим осциллограммы преобразуемого сигнала. Преобразователь спектра имеет две регулировки. Резистор R7 — регулятор тембра. С его помощью можно получать как мягкое, так и довольно «жесткое», продолжительное звучание струны, содержащее много усиленных гармоник высших частот.

Сопротивление R9 — выходной регулятор громкости. Правильно собранная схема не нуждается в наладке. Питается она от батарейки «Крона». При отсутствии указанной микросхеиы ее можно заменить любым другим операционным усилителем с соответствующими цепями коррекции.

«Дистошн» можно собрать на небольшой печатной плате и разместить в корпусе гитары, выведя кнопку включения и два регулировочных сопротивления на верхнюю деку. Это создает дополнительные удобства при игре.

Если соединить «Дистошн» с другой приставкой, например «Компрессор», можно получить другой интересный и также часто используемый эффект «Сустэйн», который имеет такую же тембровую окраску, как и «Дистошн», но отличается более продолжительным звучанием.

: А.

Турахин ; Источник: журнал Юный техник

Оригинал: https://guitarwork.ru/building/gitaria/

Электрогитара своими рукамив закладки 2

Как сделать электрогитару

Первые электрогитары для массового потребителя были выпущены еще в далеком 1934 году. С тех пор электрогитара уверено занимает свою, немаленькую нишу в мире музыкальных инструментов. В этой статье рассмотрим, как можно изготовить электрогитару с наименьшими затратами.

Инструменты и материалы:
-Палисандр;
-Красное дерево;
-Ясень;
-Фанера;
-Электролобзик;
-Фрезер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Деревообрабатывающие станки;
-Струбцины;
-Дрель;
-Наждачная бумага;
-Рашпиль;
-Клей;
-Масло;
-Лимонное масло;
-Полиуретановый лак;
-Датское масло;
-Воск;
-Конденсаторы;
-Резисторы;
-Разъем;
-Звукосниматели;
-Анкерный болт;
-Потенциометры;
-Ручки;
-Струны;
-Лады;
-Переключатели;

-Колки;

Шаг первый: подготовка

Электрогитару автор начал делать используя инструкции в книге Мартина Коха “Изготовление электрогитары”

Сначала автор приобрел все необходимое для изготовления электрогитары. Древесину, электрокомпоненты, струны и т.д. Далее приступил к изготовлению.

Шаг второй: шаблон

Что бы не испортить дерево, автор вырезает из фанеры шаблон.

Шаг третий: корпус

Корпус гитары автор изготовил из ясеня. По фанерному шаблону вырезал корпус. Нанес разметку для пазов.

С помощью рашпиля и наждачной бумаги закруглил острые грани. Сделал скос на задней части корпуса.

Вырезал пазы под электрокомпоненты гитары.

Обработал корпус датским маслом, затем покрыл воском.

Шаг четвертый: гриф

Гриф и головку грифа автор изготовил из палисандра. Отрезал доску под углом и затем приклеил её с другой стороны.

Шаг пятый: анкерный болт

Анкерный болт предохраняет гриф от изгибания при натяжении струн. Измеряет длину болта и делает, в передней части грифа, паз под него.

Приклеивает анкерный болт, внутри паза, эпоксидкой.

Шаг шестой: накладка

Накладка на гриф изготавливается из красного дерева. Отрезал кусок нужной длины. Нарезал канавки под лады. Расстояние между ладами необходимо делать строго по инструкции. Далее приклеивает накладку к грифу.

Обрезает гриф по ширине накладки. Обрабатывает край грифа наждачкой.

Далее обрабатывает напильником и наждачкой накладку, придает ей скругленную форму. Инструктирует перламутровыми метками.

Шаг седьмой: колки

Устанавливает колки.

Шаг восьмой: задняя часть

Обрабатывает, по шаблону, заднюю часть грифа.

Головку и заднюю часть грифа покрывает полиуретановым лаком.
Шаг девятый: лады

Лады автор изготавливает из специальных стержней. Изготовил устройство что бы выдерживать определенный радиус.

Пропустив стержень через приспособление, отрезает лады немного длиннее пазов. Затем вклеивает лады в пазы, обрезает их.

Выравнивает лады по высоте. Для этого, закрыв гриф от повреждения, прикладывает к ладам рейку. Ориентируясь на плоскость, рейки выравнивает наждачной бумагой лады.

Чтобы на ладах не оставалась грязь от пальцев, обрабатывает их лимонным маслом.
Шаг десятый: порожек

Порожек автор изготовил из бивня мамонта.

Шаг одиннадцатый: установка электрокомпонентов

Собирает электрическую часть гитары.

Шаг двенадцатый: струны

Устанавливает струны.

Теперь осталось только настроить гитару и можно приступать к игре.

Ноя 3, 2018Геннадий

Оригинал: https://rukami.boltai.com/topics/elektrogitara-svoimi-rukami/

Как сделать электрогитару своими руками

Как сделать электрогитару

Начну с того, что я с детства стал интересоваться прикладным творчеством и изготовлением различных декоративных изделий из дерева. В общем, понемногу начал осваивать мастерство краснодеревщика. Делал разные вещи, начиная от кухонных досок, заканчивая резной мебелью.

Но вы ведь согласитесь, что человек не будет стоять на месте, а станет развиваться и стремиться к новым познаниям и достижениям. Также и я, а чем я, скажите хуже? И решил я себя попробовать в деле изготовления музыкальных инструментов, тем более, я просто обожаю музыку! Идею сделать скрипку, я отбросил сразу. …Хотя и мечтал очень.

Да и очень уж много в ней разных тонких деталей. И как мне на тот момент показалось, что проще сделать электрогитару. Но все равно никакой уверенности в том, что моя самодельная гитара будет как минимум терпимой в плане внешней привлекательности, что может быть и получилось бы, а на хороший качественный надеяться не стал.

Да, конечно, если бы я на тот момент был специалистом именно по музыкальным инструментам, то может быть и додумался сделать качественную вещь с первого раза. И я стал изучать эту тему более подробно. В процессе моих познаний, с помощью проб, ошибок и многих «косяков».

С тех пор научился многому, не хочется себя хвалить, но осмелюсь все-таки сказать, что я стал замечательным специалистом и мне, хотелось бы рассказать вкратце о своих секретах мастерства и предостеречь от возможных неудач в процессе работы над изготовлением инструмента.

Если вы считаете, что я буду подробно описывать свой путь, который пришлось пройти от дилетанта к мастеру, то, наверное, я вас не слишком разочарую отрицательным ответом. Я всего лишь опишу ключевые моменты того, что делать нужно и скажу о том, чего делать категорически нежелательно.

Первое: любой музыкальный инструмент начинается с выбора материала, из которого его предстоит делать. Конечно же, это дерево, но не абы какой породы, тут нужно подходить с умом. В данной ситуации нам лучше всего подходит сосна.

Выбор материала

Брать в качестве материала дуб нецелесообразно. Добавлю, чтобы сделать хорошую гитару из дуба, понадобится перещупать и прослушать не одну сотню досок. Новичкам дуб брать не советую. Итак, выбираем доску. Я делал из сосны, но в принципе можно поэкспериментировать.

Смотрим на то, как распределены волокна. Чем более симметрично, — тем лучше. Доска должна быть наиболее светлого оттенка, выбранной из нескольких той же породы дерева. Более темный оттенок говорит о том, что она изготовлена из сердцевины дерева.

Качество ее не будет соответствовать желаемому. Допустим, что мы определились с исходным материалом. Теперь доски нужно прослушать. Обычно все они звучат по разному, но необходимо выбрать именно те, у которых звук при простукивании нравится вам больше всего.

Второе: теперь постараюсь изложить саму суть изготовления электрогитары.

Инструменты

Для работы, нам понадобятся следующие инструменты: ножовка, лобзик ручной, скобель, рубанок, шерхебель, крупногабаритные столярные тиски, крестовые отвертки, ножи, напильники, плоскогубцы, кусачки.

Из электроинструментов понадобится электродрель, эксцентриковая шлифовальная машина, компрессорный краскопульт, а также лаки и краски, к дрели нам необходимы сверла по металлу, — 2, 3, 6, 9 мм, по дереву, — 12, 19, 22, 26 мм.

Для лобзика нужна пилка с широким полотном для прямого распиливания и с 4-х миллиметровым узким полотном для фигурной резки дерева.

Для фрезера нужна прямая фреза — 2 шт. Одна — 12.7 мм, а вторая — 6 мм. К ленто шлифовальной машине нужны ленты зернистостью, начиная от Р-36, Р-40, Р-80, Р-100 (для грубой шлифовки).

Для более тонкой, косметической понадобятся лента, начиная от Р-100 и выше. Допустим, что все инструменты и материалы есть. Гитару будем делать со стратовской машинкой, синглом в нэке и хамбакером в бридже.

А гриф у нас будет без накладки, из ясеня с закладкой анкера на тыльной стороне.

Изготовление корпуса

Теперь переходим к основному этапу работы изготовление корпуса. Главным критерием здесь служит отсутствие на двух склеиваемых досках зазубрин, неровностей и выпирающих сучков по линии склейки. Склеить две доски достаточно трудоемкий процесс, но обязательный.

Итак, для того, чтобы склеиваемые поверхности были ровными, берем эти две доски, накладываем одну на другую в штабель, зажимаем в тисках и обрабатываем поверхности для склеивания обе как одну рубанком или болгаркой. Теперь вытаскиваем их из тисков, подгоняем и склеиваем.

После высыхания рисуем карандашом контур (будущую форму гитары), по которому будем ее выпиливать лобзиком. задача — вырезать из этой заготовки как можно более правильную форму.

Для этого нужно ее максимально точно разметить, уделяя немалую долю фантазии эстетике изгибов, но не забываем про гриф.

Делаем гриф

Делаем с помощью карандаша и линейки разметку под него. Намного лучше конечно, когда гриф уже есть. Тогда не составит труда сделать под него паз. Но вот вам мой совет: продумывать гриф, его параметры и толщину нужно до выпиливания корпуса.

Теперь приступаем к изготовлению грифа. Голову грифа будем делать под наклоном в 15-18 градусов. Для грифа берем две доски из ясеня и один кусок из сосны. Это для головы. Итак, думаем, расчерчиваем, отпиливаем и клеим.

Чтобы достичь качественного склеивания, заготовку нужно зажать четырьмя тисками.

Анкерный стержень

После высыхания заготовки грифа, приступаем к анкерному стержню. У нас он будет простой. Для этого понадобится прут с резьбой на обоих концах, гайки и шайбы.

Паз под стержень мы будем делать с тыльной части грифа, для большей ровности мы будем использовать фрезер с установленной направляющей и с 6-ти или 8-ми миллиметровой пазовой фрезой. Далее заготовку нужно заузить к верхнему порожку, что можно сделать по разметке электролобзиком.

После этого вырезаем голову и сверлим отверстия под колки. Голову приклеиваем к грифу, зажимаем в тисках до высыхания.

Когда все готово, нам предстоит задача — скрыть анкерный стержень. Для этого приготавливаем клеящую массу из опилок и ПВА, размешиваем до однородного состояния, проверяем затяжку гаек на резьбе, заполняем этой массой паз со стержнем и оставляем сохнуть.

Необычные варианты самодельных гитар

Оригинал: https://samouchitel-m.ru/kak-sdelat-elektrogitaru-svoimi-rukami

Электрогитара своими руками

Как сделать электрогитару Всего на сайте: 28
Гостей: 19
Пользователи: — отсутствуют

Новые комментарии

  • Миша 03.10.2019
    Пусковое устройство. Запуск дв … (2) Однополупериодный выпрямитель на одном диоде здесь возможно применить, ради экономии кабеля? То- есть, не надо будет две вторичных обмотки.

    Не сгорит ли генератор от плохо выпрямленного тока?

  • serggam

Оригинал: https://www.umeltsi.ru/other/1200-elektrogitara-svoimi-rukami.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Тратосфера