Как сделать дым-машину из фена

Жидкость для дым машины своими руками

Как сделать дым-машину из фена

Важными элементами современных шоу является не только звуковое оборудование, но и вспомогательные технические средства. Это прожектора, лазеры, сценическая пиротехника и дым машины.

Принцип действия дымовых машин основан на нагревании и испарении жидких смесей, которые образуют в воздухе видимость дымовой завесы. На самом деле это не дым, а пар, который не вызывает аллергии и других последствий. Он быстро рассеивается через вентиляционные вытяжные системы.

Если нужно, жидкость для дым машины можно приготовить своими руками, соблюдая пропорции.

Генераторы дыма могут производить следующие продукты:

  • Лёгкий дым
  • Тяжёлый дым
  • Туман
  • Дымные струи

Генераторы лёгкого дыма применяются в клубах и на дискотеках. Их можно применять для домашних праздников. В конструкцию дым машины входит термоэлемент, насос и ёмкость с реагентом. От нагрева жидкость испаряется, образуя облако пара или тумана, а насос выбрасывает его через сопло.

Машина для производства тяжёлого дыма работает по такому же принципу, но пар, полученный в результате реакции, на выходе сильно охлаждается. Так как его температура становится ниже температуры помещения, он стелется плотным облаком на высоте 10-15 см на полом.

Часто в качестве охладителя применют сухой лёд.

Для получения холодного и тяжёлого дыма на выходе обычной дым машины ставят ящик с отверстиями, заполненный твёрдой углекислотой. Компрессор гонит дым через ёмкость, где он охлаждается, и далее поступает в помещение.

Дымовые генераторы оборудуются пультами дистанционного управления и таймерами, позволяющими машине работать по заданной программе и в нужный момент выбрасывать струю дыма. В генераторах тумана нет нагревающих элементов. В них компрессор распыляет жидкость, которая образует в воздухе туманную дымку.

Основным параметром дымовой машины является мощность. От этого зависит, какой объём площади система сможет обработать. Компактные генераторы, работающие от аккумуляторов, предназначены для «задымления» помещений с площадью до 20 м2.

Их можно использовать для домашних праздников. Дымовые машины имеют мощность 500-900 ватт и могут выпускать струю пара на 2-3 метра. Дымовые машины с мощностью от 3,0 кВт предназначены для обслуживания больших сцен и открытых площадок.

Они вырабатывают струю плотного дыма и выбрасывают её на расстояние 7-8 метров.

Конструкция дымовых генераторов позволяет размещать их на горизонтальной поверхности, и на конструкциях, обрамляющих сцену. Такие системы управляются пультами дистанционного управления.

Жидкость для дым машины своими руками видео

Реагенты, применяемые в генераторах дыма, представляют собой смесь дистиллированной воды, глицерина или тяжёлых спиртов. Может возникнуть ситуация, когда дымовая жидкость закончилась, а генератор нужно срочно запустить.

Поэтому многих диджеев интересует, как сделать жидкость для дым машины своими руками. Классическая жидкость для дымового генератора состоит из раствора глицерина в дистиллированной воде. Нельзя использовать воду из крана.

В ней содержатся нерастворимые соединения кальция и железа, которые могут забить теплообменник. Эта конструкция у генераторов неразборная и её придётся менять целиком. Стоимость этого узла приближается к цене дымового генератора.

Вместо глицерина в промышленных смесях применяются полимеризованные спирты, но для домашнего изготовления они не подходят, поскольку их трудно найти в свободной продаже.

Проверенный рецепт жидкости для дымового генератора выглядит так:

  • Дистиллированная вода – 80%
  • Глицерин – 15%
  • Этиловый спирт – 5%

Глицерин бывает разных видов, но для приготовления дымовой смеси лучше всего подходит марка ПК-94.

Если с этой маркой проблема, можно использовать и другие. Вместо этилового спирта можно использовать водку в двойном объёме. Глицерин можно приобрести в аптеках или специализированных магазинах. Количество глицерина влияет на плотность и густоту дыма.

Если нужно получить очень плотный дым для фотосессии или других целей, количество глицерина можно удвоить, но после таких экспериментов придётся чистить сопло. Для получения тяжёлого дыма в смесь добавляется немного соды, а количество спирта уменьшается. Чайная сода добавляется на кончике ножа.

Чтобы дым быстрее рассеивался в воздухе и образовывал лёгкую туманную завесу нужно добавить в жидкость больше спирта/водки.

Следует знать, что чем больше глицерина находится в смеси, тем больше его оказывается в воздухе. При этом он будет оседать на вещи и предметы, что не всегда хорошо. Некоторые диск жокеи добавляют в жидкость для дымовых машин различные ароматизаторы, в частности смеси для электронных сигарет. Эти эксперименты могут закончиться полным засорением элементов дымового генератора.

Оригинал: https://dinamikservis.ru/blog/dym-mashina/zhidkost-dlya-dym-mashiny-svoimi-rukami/

Как сделать дымогенератор самому – сборка генератора тумана (пара) без компрессора или дым-машина своими руками

Как сделать дым-машину из фена

Во время сборки действующей модели железной дороги я добавил анимацию, добавил свет и звук. Но до последнего времени у меня не было дыма. Недавнее изобретение бездымных сигарет, они же электронные сигареты или электронные испарители, дало возможность собрать достаточно маленький и недорогой генератор дыма.

После проведения ряда экспериментов, я придумал механизм дым машины, создающей очень много тумана, и который можно включить или выключить по желанию самому.

Дымогенератор своими руками без компрессора, о котором пойдет речь, вполне подходит для создания дымящихся тыкв на Хэллоуин, очагов в рождественских диорамах или для создания реалистично дымящих труб завода в действующей модели железной дороги.

Можно даже использовать прибор в макетах горящих зданий или авиа- и автокатастроф, или костра в кемпинге.

Чтобы из электронной сигареты сделать дымный генератор, вам понадобятся определенные материалы, включая сами сигареты, безвредную жидкость для электронных сигарет, маленький воздушный насос для перемещения дыма и подходящий источник питания.

Шаг 1: Жидкость для испарителя

Обычные жидкости для электронных сигарет для наших целей не подходят, во-первых, из-за содержания никотина, во-вторых, из-за ароматизаторов.

В большинстве отделов, торгующих оборудованием для электронных сигарет, можно приобрести готовую жидкость без никотина и ароматизаторов, или вам ее сделают на заказ.

Можно заказать нужный состав на ибэе или других онлайн-ресурсах по вполне приемлемой цене.

Шаг 2: Техника безопасности

Газы, образующиеся при испарении жидкостей в электронных сигаретах (даже такой безопасный состав как у нас) фиксируются датчиками системы пожаротушения.

При использовании/запуске генератора в общественных местах/зданиях/помещениях будьте осторожны. В электронных сигаретах есть нагревательный элемент, который испаряет жидкость.

Он работает от 3,7 В литиевых аккумуляторов, этот уровень напряжения нельзя превышать. При повышении напряжения до 5 В может произойти возгорание.

Шаг 3: Выбираем электронные сигареты

Я приобрел для своего проекта недорогой набор, состоящий из двух электронных сигарет, аккумуляторов и зарядного устройства.

Мне нужен был лишь испаритель (верхняя часть сигареты) и коннектор аккумулятора. А если вы припаяете к испарителю пару проводков, коннектор вам не понадобится.

Шаг 4: Нагревательный элемент

Так как я разобрал сигареты только из-за нагревательных элементов, я решил поискать только их на ибэе. Мне повезло, и я нашел продавца, у которого приобрел сразу пять элементов. Они различаются по сопротивлению. Те, которые я приобрел, имеют сопротивление 1,8 Ом , но, уверен, другие тоже подойдут.

Шаг 5: Материалы

Вам понадобятся следующие материалы:

  • маленький воздушный насос постоянного тока
  • короткий отрезок латунной трубки, примерно 0,5 см в диаметре и 2,5 см в длину
  • гибкий шланг длиной примерно 15 см, для соединения латунной трубки и насоса, можно приобрести в хозтоварах или зоотоварах
  • тонкий витой провод
  • коннекторы JST или похожие
  • чистый растительный глицерин
  • пластиковые и резиновые трубки для направления дыма
  • преобразователь постоянного тока или аккумулятор
  • маленький флакончик из-под таблеток с крышкой, и еще одна крышка. Я взял флакон из прозрачной пластмассы, примерно 7 см в длину и 3 см в диаметре, но и другие размеры тоже подойдут.

Шаг 6: Паяем нагревательный элемент

К концу нужно припаять двухжильный провод, я использовал тонкий (26 или 28 калибр) витой провод. Один сердечник паяем на корпус, другой непосредственно на его среднюю часть. Припаянные провода не должны выходить за пределы резьбовой части, иначе вы не сможете вставить элемент в генератор. Над резьбой находится прокладка, не потеряйте ее.

Шаг 7: Продолжаем паять

Будьте осторожны и не запаяйте случайно отверстие, которое находится в центре стержня. Это отверстие подачи воздуха.

Я использовал сильно разогретый паяльник (273,9°С) и качественный припой. К счастью, материал белой прокладки оказался жаростойким, никаких повреждений на нем я не заметил.

Шаг 8: Разрезаем флакон из-под таблеток

Сначала разрежьте флакон пополам, разрез должен быть ровный и параллельный верхней части флакона. Чтобы наметить ровную линию разреза, я использовал тонкий проводок.
Сделайте разрез острой мелкозубой ножовкой.

Шаг 9: Сверлим отверстия

После того, как флакон разрезан, просверлите в дне отверстие 7 мм (№1), в крышке просверлите отверстие 5 мм (№2). Еще одно отверстие 5 мм просверлите в стенке верхней половины флакона (№4). Напротив него просверлите отверстие 3 мм (№3).

Отверстие №1 – база для парогенератора, отверстие №2 – выходное для дыма, №3 – под провода питания нагревательного элемента, №4 – соединительное отверстие для воздушного насоса.

На фото отверстие №2 сделано в центре крышки.

Я пришел к выводу, что если сделать его не по центру, конденсирующаяся жидкость будет возвращаться обратно в резервуар, в то время как с отверстием по центру излишки жидкости будут попадать обратно.

Шаг 10: Устанавливаем

Нагревательный элемент устанавливается в 7мм отверстие.
Нажатием вкрутите элемент в отверстие, сохраняя его в вертикальном положении и плотно прижимая прокладку к дну.

Если прокладка будет прижата неплотно, жидкость будет протекать из верхнего отделения в нижнее. Вообще, это не так страшно, ее можно будет просто перелить обратно в резервуар.

Шаг 11: Склеиваем половинки флакона

Склеить половинки флакона нужно так, как показано на фото, нижняя половина вставляется дном в верхнюю, закрытую крышкой с отверстием. Второй крышкой закрываем флакон со стороны среза.
Осталось только зафиксировать провода и латунную трубку, я для этого использовал термоклей, но другие виды клея тоже подойдут.

Две половинки флакона склеиваем изолентой.
Жидкость наливаем в верхний отсек. Налить нужно столько, чтобы основание было закрыто. Обычно я добавляю 6 мм глицерина. Уровень должен быть достаточным, чтобы скрыть фитиль или отверстия подачи жидкости.

Шаг 12: Насос

Насосов прямого тока достаточно и на Ибэе, и на Амазоне. Ниже есть ссылка на тот, который работал лучше остальных. Он работает на том же напряжении, что и парогенератор. Разница в цене из-за доставки из Китая.
До этого я успел испытать насос, который уже был у меня. Он работал нормально, но у него было маленькое выпускное сопло и он шумел. На фото он на странице Амазона.

Остерегайтесь продавцов, продающих насосы, бывшие в употреблении – они почти все 12В и многие протекают. мне повезло у одного из таких продавцов найти новый насос 3-6В.

Шаг 13: Источник питания

Нагревательный элемент работает от 3,7В литиевого аккумулятора. Вы можете использовать такой или сделать питание от преобразователя прямого тока, иногда такие называют понижающими преобразователями.

Я нашел недорогой преобразователь с графическим дисплеем, показывающим выходное напряжение и силу тока. Я выставил напряжение на 3,7 В, и узнал, что мой преобразователь выдает чуть больше 1А.

Преобразователь можно купить на Ибэе.

Шаг 14: Завершение

Я бы рекомендовал не держать нагревательный элемент постоянно работающим, а включать его на определенные промежутки времени. Я проводил испытания при включенном на 30 секунд и выключенном на 60 секунд питании. Парогенератор отработал без нареканий 6 часов.

Оригинал: https://masterclub.online/topic/15201-dym-mashina

Процесс создания дым-машины для шоу пузырей | «Людмила Дарьина»

Как сделать дым-машину из фена

статьи Дарьин Алексей. В статье я расскажу подробно о процессе создания дым-машины для шоу пузырей.

Zero-blaster, который стреляет дымными кольцами

Кто-то практиковал и обычные сигареты

Можно использовать и обычную дым-машину для дискотек

Когда я подошел к разработке этого реквизита, то назрели такие требования:

Дым-машина должна быть герметичной. В старых устройствах контакты и батарейки постоянно окислялись зеленым налетом, переходящим в ржавчину.

Дым-машина должна быть стильной. Это приятно для зрителя.

Дым-машина должна быть маленькой и легкой. Чтобы ее можно было положить в женскую сумочку. Я очень хотел уложиться в 15 см по высоте.

Дым-машина должна работать от батареек. Неудобно каждый раз подключать провод к розетке, особенно если мероприятие на улице.

Дым-машина должна быть надежной. Ничего не перегорает, не промокает и нельзя сломать корпус.

Самым тяжелым условием было достижение герметичности. Наш раствор (Рецепт раствора) — это такая подлая субстанция, которая отлично проникает в любые щели, плохо высыхает, окисляет и разрушает все, кроме пластика и нержавейки. По этой причине Zero-blaster, электронные сигареты (Как сделать генератор дыма своими руками) и кальяны выходят из строя очень быстро, как только туда попадает раствор.

Мне хотелось, чтобы это было устройство, которое сделано нами с нуля. Без запчастей от других устройств.

Он не окисляется раствором

Был сделан первый прототип внешнего корпуса.

Тогда я еще не знал, что будет внутри и как это будет работать. На корпусе была сделана диагональная двусторонняя насечка. Предполагалось, что это поможет артисту шоу пузырей (Образ артиста шоу пузырей) держать дым-машину в мыльных руках. Потом оказалось, что этот пластик очень плохо скользит, даже с мыльным раствором, и от насечек отказались. В целом корпус мне понравился. После 2 дней изучения разных гаджетов и оборудования, которые делают дым и пар, за основу был взят принцип электронной сигареты. Когда вата или нить смачивается глицерином и затем нагревается нихромовой спиралью.

Еще можно было попытаться реализовать принцип большой дым-машины для дискотек. Там глицерин (Ингредиенты раствора шоу пузырей: глицерин), смешанный с водой и спиртом, прогоняется через нагретую медную трубку. Вследствие чего жидкость превращается в пар.

В качестве жидкости для любой дым-машины можно использовать и воду, только пары воды очень быстро растворяются в воздухе, поэтому эффект будет не долгим. А пары глицерина долго находятся в воздухе в неизменном состоянии, поэтому получается долгий эффект белого дыма. Глицерин безвреден в разумных количествах, его добавляют в лекарства, в косметику и даже в пищу.

Очень хотелось сделать так, чтобы не было проблемы с перегоревшими спиралями, как это было в голубом пистолете. После этого пистолет можно было выбросить. Восстановлению не подлежал.

За основу была взята обычная лампочка.

Контакты у нее герметично изолированы, а спираль отдельно. У меня это вышло примерно так. Смешно и нелепо, конечно. Но надо читать до конца.

Я думал, что у нас будет дополнительный пластиковый модуль-испаритель, который можно заменить в случае перегорания спирали. Так бы выглядел батарейный блок.

А вот так бы вставлялся уже сменный испаритель, на фото он белый.

Вот так нагляднее показано место их соединения.

Но не получилось сделать сменный модуль компактным и простым, высота корпуса увеличилась на 22 мм. Увеличилась стоимость изготовления и сборки дым-машины, и от сменного модуля отказались. Центральная часть и низ испарителя соединились в одну деталь.

А процесс замены самой спирали оказался не таким сложным, как предполагалось. Поэтому, если спираль перегорит, то клиенту предлагается самому ее заменить. Это займет 5 минут. Если бы это был сменный модуль-испаритель, то его пришлось бы покупать отдельно. Стоимость на него была бы не меньше 1500 рублей.

Батарейки я выбрал самые распространенные, чтобы их можно было купить в любом уголке мира. Так как в Zero-blaster стояло 6 батареек, то я тоже решил не отставать и изначально планировал разместить 7 батареек. В итоге осталось 6.

В голове был такой стереотип, что жидкость должна обязательно подаваться сверху или снизу по нажатию на кнопку. Кнопка примерно как у фонарика.

И тогда расположение деталей будет примерно таким.

Но все оказалось гораздо проще, когда я стал проводить эксперименты с глицерином. Глицерин сам поднимается по нитке к спирали.

Второй прототип получился таким.

После оптимизации размеров третий прототип значительно уменьшился по сравнению со вторым.

Как оказалось, спираль не так просто сжечь. Может потому что нихром толще, чем в Zero-blaster, или потому что спираль всегда охлаждается глицерином.

Были проведены испытания водой и раствором.

Когда все детали были доработаны получилось очень даже ничего.

После первых продаж несколько клиентов сломали трубки. Трубки были заменены на алюминиевые.

Кажется все просто, а на деле каждая деталь дается с трудом, умственным и физическим. Еще утомляет ожидание, когда прототип уже выстрадан и нарисован, а его приходится ждать от производства 3 недели.

Иногда выявляются некоторые недостатки, исправляем и дорабатываем. Наверно, только так можно добиться совершенства.

Разработка продолжалась 7 месяцев. И доработки ведутся до сих пор. С 22 января 2017 года в продажу поступила дым-машина нового поколения (Реквизит, Дым-машина нового поколения).

Мне показалось, что прошлая дым-машина не вполне эргономична в руке и отстает в плане дизайна. А точнее, меня не устраивала слишком широкая форма, машину неудобно держать в руке. Значит, нужно было сделать ее более узкой. Еще были сложности с кнопкой. Сделать дым-машину герметичной и при этом маленькой было очень сложно. Дополнительное беспокойство приносило обилие деталей в старой дым-машине, это влияло на ее стоимость. Производство обходилось довольно дорого, поэтому мы не могли делать на нее акции или снижать цену. У клиентов были неудобства со сменой спирали. Отсюда появилось желание сделать практичные контакты для спирали, которые удобно закручивать. Чтобы машина работала на полную мощность, нужен хороший контакт спирали и стоек. В старой версии были гайки, которые неудобно закручивать. Спираль, соответственно, натягивалась относительно продувочного отверстия и сдвигалась немного в сторону.

Вместо 4 батареек — 1 мощный аккумулятор

Были проблемы с мощностью дым-машины. Хотелось сделать, чтобы дым из нее валил густой струей. Я протестировал очень мощную батарею и спираль, но выяснилось, что насыщенный густой дым лопает пузыри. На руке невозможно было до конца надуть пузырь 10-15см в диаметре. Я думаю, что глицерин из дыма проникает в стенки пузыря и меняет ее состав, поэтому пузырь лопается. Решение было таким: совсем немного прибавить мощность для спирали и при этом поставить мощную батарею. Это нужно для того, чтобы напряжение батареи во время работы дым-машины не уменьшалось от нагрузки и мощность оставалась постоянной. У обычных солевых или щелочных батареек при сильной нагрузке резко падает напряжение. Поэтому их мощность и срок работы ниже, чем заявлена. Хотелось использовать в дым-машине батарейки-аккумуляторы, которые служат долго и заряжаются быстро. В итоге решение было таким: нужно ставить высокотоковую батарейку-аккумулятор вместо наших сменных щелочных батареек. Мы выбрали батарейку, мощность которой в 7 раз превосходит допустимую нагрузку при работе дым-машины. Есть одно но: такую батарейку нельзя до конца разряжать. А для ее зарядки требуется определенное напряжение. Поэтому для стабильной работы новой дым-машины мы используем 2 электронные платы.

Также мы заменили выключатель на более мощный, заменили резинку, которая герметизирует выключатель. Пришлось полностью переработать внутренности, дизайн и сделать новый корпус.

Почему у дым-машины разные трубки?

Плюс ко всему была проблема с трубками. Раньше мы использовали трубки из алюминия. Получалось так, что даже после порошковой окраски мыльный раствор проникал под краску, алюминий окислялся и краска начинала отшелушиваться.Нержавейка безусловно тяжелее алюминия, но мы решили использовать именно этот материал. В итоге получилась развесовка: корпус дым-машины стал легче, а трубки тяжелее. Когда мы ставили дым-машину на стол, она тут же падала. Передняя трубка из-за своей длины перевешивала дым-машину в одну сторону. Те, кто уже приобрел новую дым-машину, могут приглядеться и увидеть, что стенка у трубок разной толщины. Передняя длиннее и тоньше, а задняя короче и толще. Это сделано для правильной развесовки дым-машины. Теперь машина стоит даже на своей маленькой площади опоры. Кроме того, резьба на трубках из нержавейки не окрашена. Они точно подходят по резьбе к корпусу дым-машины и не окисляются. Могу сказать, что я полностью доволен дизайном дым-машины. Она получилась неожиданно удачной. Первоначально мы брали за основу «принцип лампочки», теперь дым-машина стала размером как раз с эту лампочку. Новая дым-машина заряжается от любого usb-порта на компьютере или зарядного устройства с usb-выходом. Возможно вы будете заряжать ее даже в автомобиле.

Новую дым-машину невозможно разбить

Изменениям подверглась и испарительная камера. Место, где находится глицерин. Камера стала намного меньше, отсутствуют лишние детали из оргстекла, которые могут разбиться. Я рекомендую почаще заправлять дым-машину, желательно перед каждым шоу. Для этого нужно дым-машину перевернуть и снять верхнюю крышку в перевернутом состоянии. Иначе глицерин выльется вам на руку.

Смена спирали стала удобнее

Теперь в дым-машине есть стойки с отверстиями, куда можно засунуть концы спирали и закрутить винт с внутренним шестигранником. Спираль меняется очень редко. В комплекте есть запасная спираль.

У новой дым-машины повысилась видимая мощность за счет улучшенного обдува спирали. Теперь воздух не петляет внутри генератора дыма.

Если раньше обдув был организован через сеть запутанных отверстий, то теперь воздух из трубки попадает под давлением прямо на спираль, а затем тут же вылетает с дымом в другую трубку. Движение воздуха направлено по прямой из одной трубки в другую. Пары дыма не остаются на стенках дым-машины, а напрямую выходят в переднюю трубку.

Резиновые кольца вместо резьбы

Еще одно важное изменение коснулось откручивания крышек дым-машины. Раньше это вызывало трудности, например, откручивалась верхняя крышка, а нижнюю было трудно открутить или наоборот. В новой дым-машине мы полностью отказались от резьбы и заменили ее уплотнительными резиновыми кольцами. Они очень герметичны, плюс к этому в батарейном отсеке мы сделали дополнительную крышку для полной герметичности изделия. Попадание глицерина или раствора в батарейный отсек полностью исключено. Если новая дым-машина упадет в поддон с раствором – ее можно сразу использовать дальше. Нужно только снять крышку, вылить раствор и дым-машина снова будет работать. Внутри находится нитка, которая пропитана глицерином. Глицерин не так просто вымыть из нити, поэтому машина будет работать даже с остатками раствора внутри.

Полное описание, цену и инструкцию к использованию можно посмотреть на странице дым-машины (Реквизит, Дым-машина нового поколения).

Новая дым-машина стала более узкой, теперь ее удобно держать в руке

Вместо щелочных батареек в дым-машине стоит один мощный аккумулятор.

Полностью переработана внутренняя часть, заменен корпус.

Алюминиевые трубки заменены на трубки из нержавейки, они больше не окисляются.

Дым-машина заряжается от любого usb-порта, ее можно заряжать в автомобиле.

Испарительная камера с глицерином больше не содержит деталей из стекла, ее нельзя разбить.

Смена спирали в новой машине происходит реже и занимает пару минут.

Дым-машина стала более мощной засчет системы обдува спиралей.

Снимать крышки теперь просто, в них нет резьбы.

Резиновые кольца делают дым-машину полностью герметичной.

Реквизит из моего магазина

Реквизит, с которым артист выглядит достойно

Хотите знать больше о шоу пузырей?

В моем блоге около 115 статей

Оригинал: https://xn----jtbybnldzo.xn--p1ai/blog/protsess-sozdaniya-dyim-mashinyi-dlya-shou-puzyirey

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Тратосфера